Безопасно ли использование силиконового герметика: меры предосторожности

Технология пайки полипропиленовых труб работаем самостоятельно без бригады сантехников

Любое жилище требует системы отопления. Существуют нетрадиционные технологии, вроде русской печи или обогревателя «булерьян», но это скорее исключение, чем правило.

Традиционные стальные или чугунные трубы практически не применяются. В первом случае – вездесущая коррозия, а чугун требует сварочных работ.

Альтернативный материал – медь. Трубы из этого металла практически вечные, достаточно легко обрабатываются, и обладают достаточной прочностью. Есть и недостаток – высокая стоимость.

То же самое относится к водопроводу. Стальные трубы быстро приходят в негодность, становятся инкубатором для размножения бактерий. С медью также все понятно.

С недавнего времени домовладельцам предложен компромиссный вариант – пенопропилен. Трубы из этого материала имеют продолжительный срок службы, абсолютно равнодушны к коррозии и не притягивают к себе известковый налет.

Пайка полипропиленовых труб своими руками — подготовка

Для начала разберем технологию. Труба и соединительный элемент (хомут, тройник или уголок с внутренним диаметром, соответствующим наружному размеру трубы) плотно входят друг у друга. Место стыка необходимо сделать герметичным. Никакой клей или уплотнитель не подойдет. Технология соединения заложена в свойствах полипропилена.

Точка размягчения (как и точка росы) должна определяться автоматически, или «на глазок»? Вопросов много. Чтобы спайка полипропиленовых труб не отвалилась в первый же отопительный сезон.

Рассмотрим особенности технологии

Подбираем правильную трубу

Речь идет не о размере, а о классификации по температуре и прочности.

1. Самый недорогой вариант – PN-10. Тонкие стенки, слабая прочность. Можно использовать для системы «теплый пол» при температуре теплоносителя до 50°С. Также подходит для вторичной сети водопровода (без высокого давления).
2. Если вы прокладываете напорную трубу – ее класс должен быть PN-16. Можно использовать в системе отопления при температуре, не превышающей 60°С.
3. Следующий класс PN-20 применяется в любых системах, кроме парового отопления. Это самый распространенный вариант труб, но не самый экономный (в плане стоимости).
4. И наконец, армирования алюминиевой фольгой труба PN-25. Самая прочная и термостойкая конструкция. Выдерживает высокое давление при температуре 95°С.

Разумеется, характеристики применения несколько условны. Например, вы можете использовать трубу PN-10 для отопления, но срок ее службы сократится с положенных 50 лет, до 5-10. Или трубопровод класса PN-16, разогретый до 90°С, может не выдержать штатного для холодной воды давления.

Температура пайки полипропиленовых труб

Собственно нагрев производится при 255-265°С, это стандарт для большинства труб. Если требуется иная величина – в документации к материалу это будет указано. Главное условие, которое надо соблюсти – это время нагрева, стыковки и остывания. Величина зависит от диаметра трубы.

Таблица режимов нагрева

Пояснения к таблице

• Глубина нахлеста, это расстояние, на которое погружается одна труба внутрь другой
• Время разогрева – труба прикладывается к паяльнику с установленной температурой
• Время соединения – насколько долго можно двигать трубы относительно друг друга при стыковке
• Время остывания – набор установленной прочности соединения
• Температура пайки устанавливается с учетом погодных условий.

Выбор паяльника

Существует множество производителей и конструкций. Критерии выбора просты – хорошее дешевым не бывает. И наоборот.

Пайка труб из полипропилена – процесс

• Сначала готовим места соединений с помощью специального инструмента. На поверхности не должно быть никаких заусенцев и раковин. По окончании проверяем трубы, стыкуя их без нагрева. Контакт должен быть плотным, без перекосов. Перед началом нагрева трубы следует очистить от грязи и жирных пятен. Наличие на полипропилене следов смазки, уменьшит адгезию при соединении.
• Затем прогреваем сварочный аппарат (паяльник) до необходимой температуры. Прибор должен располагаться на устойчивом основании, не касаясь стен и мебели нагревательным элементом.

№6. Битумные и каучуковые герметики

Битумный герметик – это пастообразный материал, изготовленный на основе модифицированного битумного вяжущего с добавлением специальных наполнителей, обеспечивающих устойчивость к негативным факторам внешней среды. Каучуковые составы получают на основе синтетического каучука

Битумные и каучуковые герметики незаменимы при проведении кровельных работ, используются для крепления рубероида и других битумных покрытий, для фиксации пенополистирола, полиуретана и прочих изоляционных материалов, также используются для заделывания трещин в фундаменте и дренажной системе. Кроме того, оба состава могут применяться для заделки стыков в помещениях с повышенной влажностью и даже для ремонта резиновых изделий.

По большинству свойств эти два вида герметиков похожи, что дает право говорить об общих преимуществах:

• высокая эластичность;

• устойчивость к высокому уровню влажности, солнечным лучам, механическим повреждениям;
• высокие адгезионные свойства, которые позволяют не очищать исходную поверхность перед нанесением слоя герметика;
• простота в работе.

Минусы:

• нельзя проводить работы по нанесению герметика при минусовых температурах;
• битумный герметик нельзя окрашивать, но каучуковый поддается окрашиванию.

Формула расчета диаметров труб

Изделия классифицируются по проходимости. Диаметр внутри определяет то, сколько воды труба может пропустить за определенный период. Диаметр наружный для высчитывания проходимости не имеет значения, но им и толщиной стен определяется надежность и способность сдерживать давление жидкости. Для грубого расчёта требуемого диаметра внутри разработана несложная формула: Q_общ = ПИ х V.

В некоторых случаях сначала лучше выполнить пайку труб, а потом уже принести их туда, где они будут установлены

В ней:

• Q_общ – сумма пикового расходования воды;
• Число ПИ – 3,14;
• V – скорость передвижения жидкости по трубопроводу.

Значение V берётся для большого, толстого элемента в полтора-два метра в секунду, для тонкого — 0,7-1,2. Разница в том, что меньший параметр соответствует большему соотношению поверхности/просвета. В тонкой трубе большая часть транспортируемой жидкости будет притормаживаться о стенки. Трубы из пластика диаметром 10-25 мм выбираются по малому значению скорости, диаметром 32 мм и больше – по большему значению V.

Относительно водопроводной системы это значит минимум потери на трение жидкости о стены трубопровода. Точный расчёт соотношения диаметра и проходимости имеют значение тогда, когда создается проект всей системы снабжения водой многоэтажки. Если применить диаметр меньше требуемого, то вечером, в час-пик, верхние этажи будут сидеть без воды. Понятное дело, всегда хочется подстраховаться и взять трубу пошире, больше расчётного диаметра. Однако не надо забывать про экономию: чем больше диаметр, тем больше и цена. Стоимость готового проекта всегда рассчитывается индивидуально.

Спайка труб из пластика — процесс не особо сложный, но, если нет навыков работы с паяльником, лучше обратиться к мастерам.

1 С чего начать

Перед тем, как приступать к установке, важно выполнить несколько простых подготовительных шагов. Убедитесь чтобы можно было подключить подсветку к электросети.

Убедитесь чтобы можно было подключить подсветку к электросети.

Рекомендуем ознакомиться

• Как повесить люстру на натяжной потолок
• Галогеновые и светодиодные лампы для ванной комнаты
• Установка розетки для стиральной машины в ванной

1. Определить точное местоположение подсветки и разметить все.
2. Подготовить поверхность, убедиться, что на нее можно осуществлять установку.
3. Позаботиться о том, чтобы можно было подключить подсветку к электросети.
4. Если планируется установка на потолок, то нужно учесть это еще до отделки.
5. Подобрать подходящий по мощности блок питания для подключения.

Керамогранит и его популярные размеры

Керамогранитная напольная плитка имеет свои формы и характеристики.

1. К распространенным относятся ее величины как: 30х30 см, 33х33 см, 45х45 и 50х50 см
2. Другие размеры достигаются резкой материала, и, например, изделие стандартных параметров в 25х25 или 25х50 см легко получается из элементов керамогранита 50х50 см. Также допустимы экзотические размеры плиток, например 16,3х31,8 или 25,8х42,5 см
3. Встречаются и крупные плиточные габариты в 100х100 см, 150х150 см.

Подобный разброс форм и параметров отличается практичностью: нетрудно найти плитки для пола, которые не потребуется резать перед укладкой. Подробно о популярных размерах керамогранита в этом видео ролике.

Толщина керамогранита

Материал по этому показателю принято делить на 3 класса:

• тонкий при толщине 3-7 мм;
• средний — при 8-18 мм;
• толстый – при 19-30 мм.

К числу распространенных сортов относится керамогранит, толщина которого 9-14 мм. Это способствует его применению и в жилых, и в помещениях коммерческого назначения.

Толстая керамогранитная плитка используется для облицовки мест с повышенной проходимостью, площадок открытого типа, др. И здесь толщина наливного пола будет равна 5-7 мм.

Толщина керамогранитной напольной плитки с клеем несколько больше, чем напольной керамической плитки. Для ровной поверхности достаточен клеевой слой примерно в 5-7 мм, а для скривленной — до 25 мм.

Как сделать своими руками

Вначале оценивают габариты помещения, где расположится станок, и частоту перемещений оборудования. Основание с рабочим столом делают сварными, используя уголок 50х50 мм либо квадратную трубу 40х40 мм. Допустимы большие размеры, однако они могут утяжелить конструкцию и осложнить ее перемещение.

Из инструментов и оборудования понадобятся:

• токарный станок;
• сверлильный;
• углошлифовальная машинка;
• сварочный аппарат;
• дрель.

Необходим готовый ножевой вал с буксами, чтобы не осложнять балансировку. В качестве двигателя можно использовать асинхронный мотор мощностью 4-5 кВт с частотой вращения около 6000 об/мин. Прижимные ролики желательно выточить либо взять из старых стиральных машин. Стол фиксируется на основании регулировочными болтами, ножевой вал ограждают от лица и рук оператора.

Вначале проверяют готовность самодельного рейсмусового станка к работе, проводят его наладку. Этап, предваряющий рейсмусование древесины, включает в себя проверку:

• заточки ножей, их расположения;
• плотности контакта заготовки и валиков;
• одинакового выступа ножей вала;
• ровность положения станины;
• горизонтальность рабочего стола;
• корректность установки накидного козырька, отводящего стружку от поверхности древесины.

Если все требования соблюдены, можно приступать к обработке заготовок на самодельном устройстве. Ее не нужно подавать с силой, иначе на поверхности появятся желобки, что испортит презентабельность материала.

Рейсмус — полезная вещь, которая пригодится как на производстве, так и в быту. До приобретения оборудования стоит оценить объем работ, частоту использования, бюджет. Затем подобрать модель по искомым характеристикам. Как и другая техника, рейсмусовый станок требует заботы и внимания. Если не подвергать его чрезмерным нагрузкам и вовремя проводить сервисные мероприятия, он прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Чем растворить и разбавить?

Не каждый пользователь может аккуратно нанести герметик на полиуретановой основе на швы или стыки. Так как средство очень быстро застывает, многие люди ищут информацию о том, чем можно оттереть герметик на основе полиуретана и размягчить смесь.

Однокомпонентные и двухкомпонентные смеси можно удалить при помощи щелочных материалов. Однако следует учитывать, что приступать к очищению следует сразу. В противном случае убрать лишние частицы вещества не получится.

Некоторые производители выпускают специальные препараты для удаления полиуретанового герметика. Пользуется спросом средство AcesolvePUN. Оно хорошо показало себя в очистке миксера (специальная смешивающая машина), шлангов и пистолета. Продукт способен справиться с незатвердевшими частями герметика.

Еще больше информации о применении полиуретановых герметиков смотрите в следующем видео.

Лучшие акриловые герметики

Такие вещества обладают меньшей эластичностью и влагостойкостью, но лучше крепятся к поверхностям за счет наличия акриловых компонентов. Их используют для заделки стыков сухих предметов — дерева, пенопласта и пластмасс.

Tytan Euro-Line белый 290 мл — для потолка

Это лучший герметик для отделки швов на потолке между плинтусами, потому что он имеет белоснежный цвет, который не будет выбиваться на фоне подвесного или натяжного потолочного покрытия.

Польский продукт выпускается в больших тубусах по 290 мл, которые удобны для объемных работ. Длинный носик обеспечивает доступ в узкие щели. Красный колпачок позволит защитить содержимое от воздуха и продолжить работы на следующий день.

Плюсы:

• объемный тубус 290 мл для заделки швов на большой площади;
• акриловая основа хорошо прилипает к пластику и пенопласту, из которых состоят уголки и потолочные плинтуса;
• можно использовать при температуре от 5 до 40 градусов;
• после застывания не портится от морозов до -25 градусов;
• не трескается при деформационной подвижности стыка до 7,5%;
• при затоплении от соседей и нахождении помещения без отопления в зимнее время сохраняет все свои свойства и продолжает удерживать материалы;
• ограничивает распространение огня;
• хранится до 12 месяцев, поэтому работы можно проводить в течение длительного времени;
• безопасная водно-акриловая дисперсия в основе;
• через 10 минут уже образуется пленка;
• стоимость от 126 рублей за большой тубус;
• выдерживает повышение температуры до 80 градусов.

Минусы:

• без специального пистолета выдавить трудно;
• отвержение наступает медленно 1 мм в сутки.

Soudal Profil Acryl белый 280 мл — для масштабных внутренних работ на стенах и окнах

Это лучший акриловый герметик для крупных работ внутри помещения на многочисленных оконных проемах или стыках перекрытий ввиду белоснежного цвета и отсутствия запаха, что позволяет свободно трудиться и сразу эксплуатировать комнату.

Оптимальна и цена большого тубуса — 90 рублей за 280 мл. Товар является бельгийским продуктом, выпускаемым в виде картриджа для строительного пистолета. Длинный пластиковый носик помогает подавать вещество в глубокие щели и зазоры.

Плюсы:

• переносит температуру от -20 до +80 градусов после нанесения и высыхания;
• сохраняет целостность на подвижных стыках до 12,5%;
• не имеет запаха;
• самая доступная стоимость импортного продукта 90 рублей за 280 мл;
• можно заказать упаковку 15 тубусов для масштабного объекта;
• хорошо изолирует от воды;
• активно приникает в поры и выравнивает поверхность;
• адгезия к бетону, металлопластику, стеклу, дереву;
• вещество разрешается окрашивать;
• нет растворителей в составе;
• несмотря на влажность средства оно не вызывает коррозию стали.

Минусы:

• нельзя использовать без монтажного пистолета;
• при температуре ниже +5 градусов нельзя применять, иначе плохо растечется и останутся щели.

Акриловые

Это самые дешевые герметизирующие составы, которые одновременно имеют неплохие технические характеристики:

• Не содержит опасные и токсичные компоненты.
• Химически нейтрален.
• Хорошая адгезия к большинству поверхностей (бетон, кирпич, пластик, стекло, металл, древесина и ее производные МДФ, ДСП, фанера).
• Температурный диапазон от -20°C до +80°С (есть с более широким и узким диапазоном).
• Выдерживает длительную вибрацию с небольшой амплитудой (применяется в механике и машиностроении при монтаже устройств).
• После полимеризации шов неэластичный, разрушение начинается при растяжении 10-12%.
• Быстрое высыхание.

• Высохшую поверхность можно окрашивать или покрывать лаком.

В общем, неплохие качества, особенно если учесть низкую стоимость, а также безвредность. Работать с акриловыми герметиками можно без защитных средств, а малое время, необходимое не отвердение, ускоряет проведение работ. Их недостаток — усадка во время высыхания. Из-за этого при контакте с водой шов начинает протекать, так что такой герметик для ванной лучше использовать в тех местах, где вода не затекает. Также перед нанесением для лучшей адгезии требуется грунтовка поверхностей (под акрил). В этом случае больше шансов получить непротекающий шов.

Область применения

Основной недостаток акриловых герметиков — жесткость полученного шва. Даже при небольших расширениях он лопается. То есть, применять его для защиты стыка стальной или акриловой ванны (душевого поддона) со стеной не стоит. Под нагрузкой они изменяют свои размеры и чтобы шов не разрушился, он должен быть эластичным.

Отлично подходят для заполнения пустот и трещин в различных строительных материалах (кирпич, бетон и т.д.), соединения неподвижных или малоподвижных соединений (щели между косяком и кирпичной или бетонной стеной, заделка стуков в трубах и т.п.). Этими составами обрабатывают незащищенные кромки мебели, которую устанавливают в ванной, подходит для заполнения стыка раковины со стеной.

Акриловые герметики хороши для заполнения трещин

Еще один  неприятный момент: во влажной среде на поверхности обычного акрилового герметика хорошо размножаются грибки и бактерии. Этот недостаток устраняется наличием антисептических добавок, но для зон, постоянно находящихся в контакте с водой акриловые герметики лучше не использовать.

И еще один момент: в ванной акрил быстро меняет цвет — начинает желтеть. Потому применять белый не стоит. Лучше цветной (есть такие) или прозрачный. На них изменения цвета не так видны.

При выборе стоит помнить, что акриловые герметики могут быть водостойкими и нет. Акриловый герметик для ванной комнаты должен быть водостойкие. Даже в тех зонах, где вода не может непосредственно с ним контактировать, но из-за повышенной влажности может впитать влагу из воздуха.

Марки акриловых герметиков

Есть немало неплохих марок. Только для ванной надо обязательно смотреть чтобы состав был влагостойкий.

• Bison Акриловый. Есть несколько разных составов: Супербыстрый с высыханием за 15-30 минут, Универсальный — можно использовать для герметизации древесины.
• Bosny ACRYLIC SEALANT;
• Boxer;
• Dap Alex Plus. Это акрило-латексный состав с большей эластичностью и добавками от грибков.
• KIM TEC Silacryl 121. Полиакрилатный влагостойкий и эластичный герметик. Может использоваться в зонах длительного контакта с водой.
• Penosil. Для заполнения швов и трещин, не находящихся в непосредственном контакте с водой.

Есть еще очень много других марок и производителей. Многие акриловые герметики имеют специальные добавки, меняющие их свойства. Если вас устраивает их безвредность, можно найти состав даже для непосредственного контакта с водой.

Как выбрать двери?

Какой герметик использовать для кровли

От того, насколько кровля здания прочная и герметичная, зависит как комфорт проживания, так и сохранность всего расположенного в здании имущества.

Конструкции кровель бывают различными, например, они могут выполняться из штучных материалов:

1. черепицы;
2. шифера;
3. поликарбоната;
4. металлического профиля.

Другой вариант — кровля из наплавляемых или приклеиваемых рулонных материалов, полимерных либо битумных.

Кровля может быть плоской или скатной. В первом случае особенно важна ее герметичность, но и во втором не обойтись без надежной герметизации всех швов. Достаточно одной протечки, чтобы появились проблемы.

Любые швы, примыкания и стыки могут стать причиной протечки. Хотя детали кровельных конструкций укомплектованы резиновыми уплотнителями и прокладками, полной герметизации они не обеспечивают; необходимы герметизирующие материалы в форме пасты или мастики.

Надежная герметизация нужна и для отверстий, которые появляются от установки различного оборудования, антенн и кабелей.

Другая проблема — это влияние атмосферных воздействий на кровлю.

Вот почему кровельные герметики должны отвечать следующим требованиям:

1. водонепроницаемость;
2. прочность и надежность;
3. долговечность;
4. высокая адгезия;
5. стойкость к атмосферным осадкам, слабым растворам кислот, перепадам температур и УФ-излучению;
6. возможность применения при любых погодных условиях, которые в России могут быть самыми разными;
7. простота в применении, отсутствие необходимости пользоваться специальным оборудованием.

Для кровли выбирают специальные кровельные герметики, которые могут быть битумными, тиоколовыми, полиуретановыми, например,Кровельный битумный герметик CEMMIX.

ГВЛ 2500*1200*12,5мм ПК — применяется для устройства перегородок, облицовок и подвесных потолков с последующей финишной отделкой декоративными панелями

Полезное видео

Как удалить излишки герметика с поверхности?

В процессе работы бывают моменты, когда материал был нанесен в большом количестве или капнул на поверхность. Есть несколько варианта, как убрать герметик момент:

1. Если поверхность не восприимчива к уайт-спириту, обмокните ватный диск в жидкость и тщательно вытрите излишки клеящего состава. Такой метод приемлем, если материал еще не успел застыть.
2. Можно приобрести в строительном магазине средство для смывки силикона Пента-840. Под воздействием данного средства засохший момент герметик просто растворится.
3. Чтобы убрать излишки клеящего материала, смочите тряпку в мыльном растворе и проведите по поверхности.
4. Если герметик застыл, его можно убрать ножом или шпателем. Но так можно поцарапать покрытие.

Область применения силиконового герметика широка и разнообразна. Он прекрасно справится с любой поставленной задачей, а главное обеспечивает качественное водонепроницаемое соединение.

Если слабый сигнал с базы

Самый простой ответ на вопрос, как усилить сигнал сотовой связи своими руками, — специальное оборудование. Однако чтобы обеспечить качество, лучше приобрести заводское изделие. Этот пассивный метод — установка GSM-антенны, ее подключают к телефону непосредственно через разъем. Такая конструкция будет успешно улавливать радиоволны, а затем без проблем передавать их на смартфон.

Для загородного дома или дачи самым практичным решением станет антенна, имеющая SMA-разъем, усиление 1-5 dBi. Ее цена — то 300 до 1000 рублей, поэтому по бюджету она ударит не слишком сильно. Крепят конструкцию на фасад либо на крышу. Но устройство будет эффективно, если местность позволяет принимать хотя бы минимальный сигнал: одного-двух делений хватит. Принцип работы антенны прост. Она принимает и передает телефону (роутеру) радиоволны, идущие от базовой станции. С ним конструкцию соединяет коаксиальный кабель (1,5-5 м), он идет в комплекте.

Минусов у способа несколько. Если нет роутера, то мобильник автоматически превращается в стационарный аппарат. Высокочастотный кабель, передающий сигналы от антенны, оснащен редким разъемом SMA, а он потребует переходника. Если кабель имеет максимальную длину, то качество сигнала будет не самым лучшим, так как он будет частично «теряться». Однако потери эти не так значительны, чтобы оказываться от этой возможности.

Система для усиления сигнала

Перед тем как интересоваться, как усилить сигнал сотовой связи своими руками, нужно узнать, что за оборудование предстоит создавать. Для того чтобы обеспечить бесперебойную связь в труднодоступных местах, требуется целый комплекс приборов. Только в этом случае можно добиться высокого качества сигнала и забыть о постоянных сбоях в сети. Чаще всего такое оборудование и называют усилителем сотовой связи. В него входят:

• антенны;
• репитер — ретранслятор;
• коаксиальный кабель;
• разветвитель;
• N-разъемы.

Антенны — самый простой вариант для усиления сигнала сотовой связи. Внешние конструкции, способные гарантировать покрытие больших площадей, устанавливают на крыше. Такое устройство принимает сигнал, идущий от базовой станции, а затем передает его по кабелю к самому усилителю, который значительно его улучшает. Внутренние антенны, естественно, работают в помещении.

Как работает репитер?

Это электронное устройство — ретранслятор. Связь между базой сотового оператора и мобильным телефоном абонента происходит так: сигнал, который ловит внешняя антенна, по коаксиальному кабелю с разъемами поступает на репитер, являющийся усилителем и ретранслятором. После него сигнал проходит через радиочастотный кабель и (если необходимо) делители мощности, потом поступает на внутренние антенны. Они излучают его к сотовым телефонам.

При звонке абонента все происходит наоборот. Сигнал от телефона перехватывают внутренние антенны, те через кабели отправляют его в репитер. Там он усиливается, а затем следует по кабелям к внешней антенне. Она — последнее звено цепи — передает сигнал на базовую станцию оператора. Если говорить совсем просто, то система для усиления сигнала — небольшая дополнительная сота в тех местах, где качество покрытия связи оставляет желать лучшего.

В этом случае речь идет не только о том, как усилить сигнал сотовой связи своими руками. Помимо удобства и возможности беспроблемного общения система уменьшает негативное влияние электромагнитных полей, которые исходят от сотовых аппаратов. Слабый сигнал «заставляет» их рассеивать в пространство большую СВЧ-мощность, необходимую для преодоления расстояния до базовой станции. Сверхвысокочастотное излучение увеличивает утомляемость, плохо влияет на организм человека. Поэтому усилитель значительно уменьшает негативное воздействие.