Как закрепить дюбель в рыхлой стене

Виды карнизов по типу монтажа

Несмотря на то, что в теме статьи затронуты карнизы, которые монтируются под натяжной потолок, не рассказать об альтернативном решении было бы неправильно. Итак, по способу монтажа карнизы бывают:

• настенные;
• потолочные.

Настенные карнизы

Вариант настенного монтажа – самый простой, быстрый и дешевый. Кто-то может подумать, а зачем вообще заморачиваться с монтажом карниза под натяжной потолок, если в любой момент можно взять и закрепить его на стену. Да, это удобно, легко, а подготовительные работы потребуются минимальные. К тому же, стоимость настенных карнизов ниже, чем потолочных. Еще одно весомое преимущество – отсутствие необходимости дырявить полотно натяжных потолков (правда, при скрытом потолочном монтаже дырявить также ничего не придется), да и заменить карниз со шторами при необходимости будет куда легче.

С другой стороны, настенный карниз способен сделать низкие потолки визуально еще более низкими (он как бы «режет» помещение), потому в стандартных квартирах этот вариант стоит выбирать только тогда, когда средства и время ограничены, а особых требований к эстетике нет. Лучше всего настенный карниз смотрится в комнатах с высокими потолками. Впрочем, говорить, что выглядит такой вариант монтажа неудачно, нельзя, ведь если к вопросу подойти с умом, то можно получить приличный результат, но снова-таки, если речь идет о помещении с высокими потолками.

При монтаже стоит учитывать выпуск подоконника, иначе шторы будут неэстетично его огибать вместо того, чтобы красиво ниспадать. Провести все работы по установке можно самостоятельно, имея в запасе уровень и шуруповерт. Монтаж можно выполнять до и после установки натяжных потолков. Впрочем, монтажники всё же советуют закреплять перекладину после натяжного потолка – так можно более наглядно подгадать высоту. Да и куда проще ориентироваться на уже выставленный по уровню багет и микроплинтус (особенно актуально для нескольких отдельных частей).

Установку осуществляют на два кронштейна, а при длине карниза более 2 м понадобится дополнительный крепеж через каждые 1,5 м

При монтаже также важно учесть расстояние от карниза до полотна потолка – оно должно быть таким, чтобы крючки, кольца или другие изделия, на которые крепятся шторы, не повредили натяжной потолок

Потолочные карнизы

Шторы, закрепленные на потолочном карнизе, выглядят так, будто струятся из ниоткуда. Визуальный эффект не идет ни в какое сравнение с настенным монтажом. Кроме того, такой карниз помогает визуально «поднять» потолок. Поскольку элемент закрепляется сверху, стена кажется более длинной, чем в реальности. Это отличное дизайнерское решение для типичного старого жилого фонда с высотой стен 2.5-2.7 метров.

Потолочный карниз – отличная альтернатива сверлению стен. Не всегда существует возможность нарушать целостность вертикальной поверхности, в особенности, после свежей дорогостоящей отделки. При таком раскладе логичнее закрепить карниз к потолку. В дополнение можно выделить тот факт, что потолочный карниз способен выдерживать большую массу. Владелец помещения сможет подобрать любую ткань, в том числе, плотную с большим весом.

Кроме того, есть карнизы, в которых предусмотрена зона для установки светодиодной подсветки. Такое решение позволяет превратить самый обычный карниз в изюмину интерьера.

Будем честны, существует и обратная сторона медали: для закрепления карниза открытым методом необходимо делать отверстия на полотне. В этом случае натяжной потолок становится более уязвимым в случае залива водой от соседей сверху. К счастью, это практический единственный минус (который отсутствует при скрытой установке) и, если перспектива затопления сверху не пугает, можно без сомнений устанавливать карниз на потолке.

Последовательность монтажа пластикового карниза своими руками

Потолочный карниз повесить не сложно, но важно сделать все правильно, в определенной последовательности

1. Определяемся с местом расположения карниза. Для этого набросайте приблизительную схему, от которой будет зависеть длина основного элемента. Для поворотных элементов, при наличии таких, необходимо учесть необходимый отступ от стены.
2. Если карниз должен крепится по прямой линии вдоль окна, здесь все просто – отпиливаем ножовкой профиль нужной длины согласно схемы. Если же необходимо повесить занавес не возле окна, а посреди помещения и линия карниза будет иметь повороты, изгибы, то составляем схему. По ней нарезаем отдельные элементы нужной длины, а затем каждый устанавливаем отдельно.
3. Для крепления к потолку сверлим отверстия в профиле с помощью дрели таким образом, чтобы шурупы крепко держали профиль вместе со шторой. Иногда профиль уже имеет монтажные отверстия для крепления. После полного монтажа изделия эти отверстия станут незаметны, поэтому не делайте их слишком редко. Среднее расстояние между ними – 0,5 м.

Комплектующие для потолочных пластиковых карнизов

Прикладываем профиль к месту будущего крепления и отмечаем маркером места, которые нужно просверлить для вкручивания шурупов. Делаем в маркированных местах отверстия в потолке с помощью электродрели, вставляем внутрь пластиковые дюбели. Далее прикладываем пластиковый профиль снова на место крепления, вверчиваем по очереди все шурупы. Профиль довольно гибкий, но лучше при монтаже его резко не опускать, придерживая рукой, чтобы он не лопнул или сломался. После крепежа основного профиля к потолку аналогично крепятся поворотные элементы, если они предусмотрены схемой. Пропускаем по внутренним держателям крючки для будущих штор, ограничивая их движение при необходимости специальными ограничителями и заглушками. Оклеиваем пластиковый карниз декоративными лентой, которая может быть выполнена в любом цвете под стать интерьеру помещения. После монтажа карниза вешаем шторы, чтобы проверить все ли сделано правильно. Шторы и занавеси довольно просто крепятся к крючкам потолочного карниза. Скольжение штор должно быть плавным и легким.

Пластиковый карниз с изгибами и поворотами

Как прикрепить потолочный карниз к стене?

Крепление на кронштейны к стене

К подвесным гипсокартонным или натяжным потолкам прикрепить такой карниз невозможно, поэтому он крепится к стене.

Производители предвидели эту проблему и комплектуют карниз специальными кронштейнами, которые крепятся также шурупами с дюбелями, но к стене.

Верхние планки кронштейнов могут быть разной длины (10-30 см), что позволяет регулировать вынос карниза от стены.

К верхней планке кронштейна карниз крепится специальными пластиковыми платинами. Кронштейны монтируются на расстоянии 1-1,5 м, и 0,5 м друг от друга в случае, если карниз двух-, трехрядный с большими массивными шторами.

Пластиковые карнизы к деревянному потолку монтируются еще проще. Здесь необходимо правильно все разметить и закрепить конструкцию саморезами. В широких карнизах отверстия необходимо выполнять в два ряда.

Если планируется крепить к гипсокартонному потолку легкие шторки или занавески, проблем не возникает. Но если будут висеть многослойные, массивные шторы для надежности крепление производится к стене с помощью кронштейнов, либо нужно сооружать деревянные закладные. Зафиксируйте закладные из бруса к базовому потолку в месте крепления будущего карниза.

Итак, правильно подвесить карниз не трудно, придерживаясь необходимых этапов монтажа. Декорированный пластиковый карниз вместе с подходящими шторами станет украшением всей комнаты.

Полезные советы

До покупки карниза произведите замеры оконного проема или другого места, куда он будет смонтирован.

Основной плюс пластиковых карнизов – многофункциональность

Крепление к стене не должно мешать открыванию окон, поэтому располагаем его выше 5 см от оконного проема. Вынос карниза должен быть таким, чтобы шторы не задевали выступ подоконника, оконные ручки, батареи. Длину карнизов выбирайте такой, чтобы окна открывались полностью и свободно. Рекомендованное расстояние от оконного проема до концов карниза – 30-40 см. Это значение следует уточнить в зависимости от плотности и ширины штор, расположения окна. При тяжелых шторах используйте прочные пластиковые карнизы с креплением через отверстия в шине. Чем тяжелее полотно, тем меньший становится шаг между монтажными отверстиями.

Больше информации по теме: https://dachaprosto.com

Установка стандартных круглых багетов

Рисунок 2. Деревянные круглые карнизы снабжены кольцами с крючками, на которые подвешиваются шторы.

Отдельное место занимает установка круглых карнизов для занавесок (рис. 2). Хотя они и самые распространенные и недорогие, многие не знают, как устанавливать такого плана конструкции правильно

Поэтому важно учесть несколько моментов

Итак, принцип остается прежним: делается разметка, сверлятся отверстия, в них вбиваются дюбели

Но здесь чрезвычайно важно правильно рассчитать количество крепежных элементов. Судя по тому, что карнизы такого типа продаются в разобранном виде, многие используют не все элементы крепежа

Но этот подход неправильный. Как правило, для длинных карнизов, особенно на всю стену, двух кронштейнов может оказаться мало. Поэтому целесообразно использовать 3 или даже 4 крепежа. Значит, дырок в стене тоже нужно сверлить соответствующее количество.

Чтобы окончательно повесить конструкцию, в дюбели вкрутите саморезы. Сборка карниза осуществляется отдельно. Сама рейка продевается в отверстия кронштейнов и фиксируется при помощи шурупов. Кольца тоже надеваются сразу. Собранная конструкция надевается на вкрученные в стену саморезы.

Каталог

Особенности и назначение

Уникальность такого дюбеля в том, что он имеет многосекционное строение гильзы. В крепеже изначально имеется винт с резьбой метрического типа и головкой с крестообразным шлицем, кольцом и подобным.

Дюбель для пустотелых конструкций легко монтировать. Это можно сделать отвёрткой или монтажными клещами. Из-за применения в пустотелых материалах крепёж имеет большую площадь раскрываемых упорных крыльев, чем достигается надёжность фиксации. Предусматривается повторное использование винта после его извлечения из дюбеля. Оставшийся дюбель не теряет крепёжных свойств.

Ассортимент дюбелей для полых стен насчитывает более десятка видов. Неспециалисту бывает трудно сделать выбор, если он не знает, что именно ему подойдёт в том или ином случае.

Для полых стен

Такой дюбель изготавливают из нейлона, сплава цинка с алюминием, оцинкованной стали. Технология крепления, это:

• программируемая деформация;
• резьба и программируемая деформация;
• резьба плюс поворотный элемент.

Некоторые виды можно использовать повторно, но большинство имеет разовое применение.

Для пазогребневой плиты

Этот вид крепежа также выполняется из металла или нейлона, имеет конструкцию из двух частей — распорной и нераспорной. Распорная часть изменяет конфигурацию во время монтажа. Дюбель такого рода может иметь ограничение в виде манжеты цилиндрической или круглой формы, что не позволит ему провалиться в отверстие. По способу монтажа крепёжные элементы делятся на забивные и закручивающиеся. Дюбели для ПГП сквозного типа имеют удлинённую нераспорную часть. Распорный тип устанавливают в стену на всю длину.

Виды креплений для блока из газосиликата, пенобетона и газобетона:

• рамный;
• нейлоновый;
• пластиковый;
• металлический.

Такой выбор позволяет применять дюбели в соответствии с предстоящей нагрузкой. Для лёгких конструкций идеальным выбором станут нейлоновые или пластиковые. Тяжёлые техника и мебель крепятся на металлические дюбели. Это самый прочный и пожаробезопасный вид крепления.

Как правильно выбрать подходящий крепеж

Существует множество различных вариантов дюбелей. Каждый вид механизма рассчитан на определенную массу, материал и способ крепления. От правильности выбора и крепления зависит надежность установки монтируемых деталей интерьера.

Для плотных стен используются распорные, рамные и гвоздевые крепления, для крепления кабеля используют дюбель-хомут. В пустотелые или рыхлые стены, которые постоянно крошатся, закрепляют крепеж с распорным концом и внешней резьбой. Для листов гипсокартона, ДСП или других материалов – молли и бабочка. В пластиковую панель также монтируется распорный дюбель для крепления.

Гаражные секционные ворота своими руками

Что это такое? Использование дюбелей

Фасадный дюбель – это специальный вид крепежа, который применяется для закрепления, установки различных конструкций и материалов, в том числе теплоизоляционных, к стенам строений. Он бывает разных видов, но чаще всего применяется тарельчатый.

Чаще всего такие крепежи используют при установке вентилируемых фасадов, для крепления конструкций из металлического профиля и облицовочного материала

Строение дюбеля таково: он состоит из трех элементов — фиксатора, распорного и анкерного элементов. Распорка – это стержень. Фиксатор делается из пластика, анкер – из полиамида.

Распорная часть (головка, шляпка) — 1; фиксатор — 2; анкер — 3

Фасадный тарельчатый дюбель получил свое название из-за особой формы шляпки – довольно крупной, напоминающей по форме небольшую тарелочку или шляпку гриба. Изготавливается либо полностью из полимерных материалов, либо частично из металла. Благодаря его использованию, удается надежно прикрепить утепляющие и другие материалы и конструкции к фасаду дома.

В целом же, дюбель фасадный имеет более длинный по сравнению с другими видами дюбелей стержень. Именно это позволяет использовать его для монтажа толстых материалов, изделий с большим сечением. Отдельные типы фасадных дюбелей и вовсе имеют дополнительно специальные усики, что позволяет надежно закрепить их в мягких и пустотелых изделиях.

Крепление минеральной ваты с помощью дюбеля

Крепление для теплоизоляции с оцинкованным стержнем

Прикрепить этим элементом можно облицовку здания, теплоизоляцию, конструкции из металлического профиля, деревянные конструкции, шкафы навесные и так далее. Но чаще всего он применяется именно для монтажа теплоизоляции.

Дюбель-анкер 10х100 мм рамный фасадный

Устройство фасадного анкер-дюбеля

Например, теплоизоляция крепится к фасаду лишь на один клей. Таким образом, держаться она будет только за счет единственного связующего, а если краска и штукатурка начинают отпадать, то вместе с ними со временем отпадет и материал-утеплитель. Но в этом плане фасадный дюбель не имеет «противопоказаний», он позволит достичь максимального сцепления теплоизоляции с поверхностью стены. Фиксация происходит как раз за счет широких «полей» шляпки-тарелки крепежа и прижимного эффекта сердцевины-шурупа.

Для каждого материала есть свои варианты крепления

Примерка

Укладываем трубу перед окном параллельно стене, надеваем кронштейны (4), декоративные наконечники (5) и «примеряем» конструкцию.

Категорически отказываемся от размещения держателей:

• впритык к трубе отопления (нагрев полимерного держателя от трубы может привести к деформации);
• в местах стыка скошенных углов (там много пустот);
• в начале радиусов скругления стен в блочных домах (не забываем, что чашки крепежных оснований имеют достаточно большой диаметр и монтаж даже на самом начале радиуса приведет к неизбежному перекосу);
• держимся подальше от предполагаемого прохождения трубы отопления в домах с отоплением, вмонтированным в стенах.

При необходимости обрезаем трубу до необходимой длины. Делаем отметку маркером по всей окружности. Пропиливаем трубу в месте шва на глубину 0,5 см, затем по линии маркера надпиливаем и отламываем подпиленный конец. Не стоит мучиться, пытаясь отпилить трубу вручную на всю глубину!

На такую же длину укорачиваем шину (9). Здесь придется приложить большую аккуратность, т. к. профиль шины имеет незамкнутое сечение и при отпиливании постоянно «играет». В обязательном порядке, кончиками плоскогубцев выравниваем место отпила, немножко подгибаем его внутрь и снимаем заусенцы напильником.

livejournal.com

Правила демонтажа

Если вам требуется снять старый подвес для занавесок, надо придерживаться нескольких правил.

1. Сначала снимайте занавеску с колец, прищепок или крючков.
2. Далее аккуратно выкрутите саморезы, стараясь не касаться облицовочной части кронштейнов.
3. После того, как последний саморез выкручен, подвес можно свободно снять.

Процесс демонтажа лучше выполнять вдвоем. Так вы гарантированно сохраните изделие.

Если вы будете вешать новый карниз, то нужно высверлить из отверстий старые дюбеля, а стену заделать цементным раствором.

Посмотрите подборку фотографий ниже, на которых запечатлены разные методы крепления гардин к стенам.

Крепеж подвесов для штор на стены может быть обусловлен разными случаями. Наличие натяжных потолков, не позволяющих зафиксировать кронштейны без порчи целостности покрытия, неправильный заказ оконного текстиля по длине – все эти недостатки легко устраняются посредством монтажа на стену.

Как вытащить старый дюбель из стены, когда он сломался?

В любой работе случается брак. При монтаже могут ломаться шурупы, стираться насечки на их головке и раскалываться пластик втулки. Если шуруп сломался не полностью, то вывернуть его остатки можно при помощи небольшой хитрости. Для этого берут реверсивную дрель, зажимают вместо сверла в патрон остатки шурупа, торчащего из стены, и включают обратный ход. Если осколок не позволяет этого сделать, то понадобятся пассатижи с большим рычагом или клещи. Эти инструменты обладают большим давлением в рабочей части, что позволит ухватить самый трудный край.

Этот же инструмент поможет достать и пластиковую часть, застрявшую в стене. Нужно аккуратно поддеть верхнюю юбку вкладыша и потянуть его, стараюсь не оборвать. Так как вытащить сломанный дюбель из стены с кафельным покрытием, не повредив его, бывает затруднительно, то можно рассмотреть вариант его частичного демонтажа.

Механизированная штукатурка стен

Использование специализированных машин при оштукатуривании стен позволяет в разы увеличить качество и скорость процесса. Из-за размеров и стоимости такого оборудования оно применяется только в строительных бригадах.

Машинное нанесение штукатурки

Особенности машинной штукатурки стен

Механизация работ в строительной сфере, в том числе и механизированная штукатурка, имеет свои плюсы и минусы.

Увеличение скорости при автоматическом нанесении раствора скажется на расходе материалов, в частности, он снизится с 16 кг, что стандартная для ручного процесса, до 13 кг на 1 м.кв. Поскольку накладывается как минимум три слоя, то экономия выходит значительной.

Также работнику не придётся смешивать самому смесь, выбирая пропорции – этот процесс выполняется также автоматически при помощи машины. Процесс ведется в постоянном режиме, автоматически подается вода и сухая смесь, что позволяет получить качественный однородный раствор. Это положительно сказывается как на внешнем виде отделки, так и на свойствах фасада в процессе эксплуатации, в частности, они не коробятся,  не растрескиваются с течением времени.

Равномерное нанесение смеси позволяет раствору сохнуть также равномерно, тогда как при ручном труде нередко встречается так называемый эффект далматинца, когда поверхность сохнет частями, что в результате вызывает появление стыков, флуктуаций свойств. Исключено возникновение тех же самых трещин, которые впоследствии приходилось бы зашпаклевать. Механизированная штукатурка делает стены идеально ровными, что позволяет исключить один этап из их отделки.

Машинным способом можно получить идеально ровные стены

Что касается отрицательных особенностей, то стоит сразу отметить высокую стоимость оборудования, а значит, и самого процесса. Для эксплуатации таких машин потребуются профессиональные работники, что также скажется на бюджете. Помимо машины в составе бригад должно быть как минимум два человека, которые будут планомерно выравнивать слой. Таким образом без соответствующей подготовки использовать механическое оштукатуривание не получится.

Стоимость стальных оконных решеток

Советы и рекомендации опытных строителей

Рекомендации о том, как закрепить деталь дюбеля в стене правильно:

• Предварительно очищают воронку, куда будете вставляться саморез.
• Отверстие должно быть большей глубины, чем длина дюбеля.
• Если стена хрупкая, перед началом установки смачивают пластиковую часть крепежа клеем.
• При наличии пустот в стене желательно использовать крепеж вида бабочка.
• Желательно сверлить воронку под небольшим углом, наклонив сверло к полу.
• Желательно использовать новые сверла одинакового диаметра с дюбелем.
• Во время монтажа при появлении осложнений вынимают крепеж и проволокой проверяют, что мешает ему войти глубже.
• Выбирают крепеж в соответствии с типом стены.

Особенности

Еще полвека назад в наборе инструментов уважающего себя мужчины кроме вездесущих молотка и плоскогубцев был и весьма специфичный инструмент – шлямбур. Это такая трубка из твердой стали с зубцами на одной стороне, иногда на ней была закреплена стальная рукоятка. Шлямбуром пробивали круглое отверстие в кирпичной или бетонной стене, затем в это отверстие забивалась деревянная пробка, в которую можно было вбить гвоздь или завернуть шуруп.

Монтаж элементов интерьера был весьма трудоемким. Распространение электродрелей и перфораторов с набором сверл, предназначенных в том числе и для сверления кирпича, привело к почти полному исчезновению шлямбуров из домашних наборов инструментов.

Естественно, что появились и разнообразнейшие расходные материалы, объединенные под общим названием – дюбель для бетона, камня, пенобетона и, конечно же, дюбели для кирпича. Общим для всех этих изделий стал похожий способ крепления. Все они представляют распорную втулку, задача которой распирать крепеж в процессе его монтажа в отверстие, произведенное в том или ином материале. В зависимости от материала, в котором будет производиться крепеж, дюбель изготавливается из различных материалов: полиэтилен, пластик, латунь, сталь.

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netРазболтавшееся крепление шурупа в стене

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

ФОТО: avatars.mds.yandex.netДюбели и саморезы

Для специальных случаев существуют и специальные дюбели. Их установка даёт более надёжный результат, чем «народные методы».

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

ФОТО: vseinstrumenti.ruДюбели для пено- и газобетона

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

ФОТО: materialexpert.ruДюбели для гипсокартона

ФОТО: vseinstrumenti.ruСуществует несколько видов дюбелей, которые используются вместе с гипсокартоном

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

1. Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
2. Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
3. Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
4. Забить туда дюбель.
5. Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
6. В дюбель ввинтить саморез.

Выбор

При покупке дюбель-гвоздей из металла нужно учитывать следующие важные критерии:

• параметры материала основания – в твердых конструкциях крепость и прочность фиксации прямо зависит от силы трения, а в пористых – от габаритов и формы крепежа;
• особенности материала самого дюбеля и самореза – предпочтение лучше отдавать метизам, выполненным из одного и того же материала;
• вид головки – для правильного распределения нагрузки следует помнить, что контакт головки с плоскостью монтируемой конструкции должен быть максимальным;
• предельно допустимая нагрузка – этот параметр обычно указывается в сертификате и руководстве пользователя; в соответствии с нормативами, рабочая нагрузка составляет 30% от максимальной.

Удаление старых и заржавевших креплений

Как вытащить дюбель из стены, если он долго находился во влажной среде ванной комнаты, покрыт ржавчиной и твердыми слоями загрязнений? В этом случае понадобится проникающая жидкость WD-40 или раствор пищевой уксусной кислоты. Для начала нужно полить демонтируемый ржавый крепеж раствором уксуса. Это поможет растворить окислы и освободить резьбу на шурупе. Если это не помогло, то обильно промыв водой дюбель и дав ему просохнуть, обрабатывают место крепления жидкостью WD-40. Судя по отзывам, она легко проникает в строительные цементные материалы и размягчает их, а также облегчает извлечение и вращение шурупа во втулке.

Как вытащить дюбель из стены? Еще эффективна обработка мыльным составом. Он поможет растворить жировые отложения и проникнуть в поры стены. Также, являясь хорошим антифрикционным средством, состав позволит выкрутить крепеж.

Видео

Также рекомендуем ознакомиться с видеороликом по замене пластикового дюбеля на деревянный чопик. Однако следует отметить, что при самостоятельном изготовлении деревянного дюбеля следует брать высушенную древесину, иначе с течением времени дюбель может усохнуть, уменьшиться в размерах и вылететь из отверстия. Считается, что лучшим вариантом всё же использовать нейлоновые дюбеля.

Как вытянуть дюбель из стены. Необходимые инструменты и возможные варианты извлечения торчащего предмета, даже если он поломан или нет шляпки. Молоток, пассатижи – главные помощники в извлечении дюбеля.

Делая ремонт в доме или квартире, зачастую появляется надобность менять покрытие на стенах. Их выравнивают, меняют обои, перекрашивают, наносят декоративную штукатурку. Чтобы сделать монтажные работы или в других случаях необходима ровная поверхность. Тогда возникает вопрос, как вытащить дюбель из стены. Есть несколько вариантов удалить мешающий предмет. Все они не требуют много сил и времени. При минимальном наборе инструментов поверхность будет ровной, без торчащих элементов.

Дюбеля Дрива и Фишер: особенности крепежа

Дюбель Driva – наиболее популярный крепежный элемент. Производитель изготавливает Дрива в 2-х видах – пластик и металлический. Актуальнее и популярнее пластиковые крепежи.

Крепеж выполняется следующим способом:

1. В ГКЛ необходимо проделать дырку, диаметр которой 6 мм.
2. Затем в него вставляется дюбель.
3. Далее надо врезать отверткой в ГКЛ как саморез.
4. И наконец, последним действием будет вкручивание шурупа или самореза диаметром в 3,5 или 4,5 мм внутрь крестовидной щели дюбеля Driva.

Выбирая дюбель, надо учитывать длину, у металлического она до 44 миллиметров, а у изделия из пластика 23 мм. По стоимости такие дюбели под самый разный вид ГКЛ смотрится достаточно эстетично, и что ещё отличает крепеж – ему не требуется свободное пространство за листом. Еще одной разновидностью дюбелей является модель Fischer PD. Иначе такой дюбель называется бабочка. Состоит Fischer PD из пластика, то есть основания бабочки, в которое ввинчивается шуруп. В процессе монтирования Фишер прижимается к стыку и вплотную сцепляется с шурупом, благодаря чему создается защита от выпадания. Стоимость дюбеля не высокая, Фишер одна из самых привлекательных марок.