Чем хорош столбчатый фундамент для бани? ценой и простотой

Ключница для дома

ТеплоKnauf в индивидуальном домостроительстве

Вертел

Пользуясь вертелом, нужно быть предельно внимательным. У его стержня и вилок концы острые, поэтому есть риск получить травму. Надо в отверстие, находящееся в верхней части шкафа, вставить крючок держателя. Первую вилку установить на вертел, потом нанизать на него мясо и вставить вторую вилку. Затем следует затянуть вилки, воспользовавшись винтами. Переднюю часть вертела установить на крючок держателя и снять ручку. На самый низ нужно поставить противень, повернуть ручку управления режимами. Надо иметь в виду, что приготавливать на вертеле можно продукты с весом, не превышающим 5 кг.

Как утеплить дверь в частном доме своими руками

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Какие документы нужны для установки газового оборудования?

Вариации ленточного фундамента

Существует несколько типов ленточного фундамента, которые можно использовать при строительстве бани. Рассмотрим их различия.

Из кирпича. Для этого допускается использовать только красный кирпич

При его кладке особое внимание необходимо уделить изготовлению цементного раствора. Через швы между кладкой кирпича может проникать вода, поэтому в составе раствора должны быть водоотталкивающие смеси

Дополнительно швы гидроизолируются.

Кирпич можно использовать, если в вашей местности сухая песчаная почва. Если грунтовые воды располагаются сравнительно высоко, то под кирпич сооружается бетонная армированная подушка. Предварительно тщательно трамбуется слой песка и щебня.

Из блоков. Как вариант, использование железобетонных тяжелых блоков. Для их установки потребуется спецтехника. Такой фундамент подойдет для большой бани, которая совмещена с дополнительными постройками. Если баня будет небольшая, то также есть вариант по использованию небольших блоков 200×200×400 мм.

Из камня. Также известна эта технология под другим названием – бутобетон. Основание закладывается из камня и проливается жидким цементно-песчаным раствором

Очень важно чтобы между камнями не оставались пустоты. Такой фундамент может быть самым дешевым по себестоимости, ведь камень можно найти неподалеку, главное, организовать его доставку

Из несъемной опалубки. Эта технология начала использоваться сравнительно недавно. В ее основе лежат пенополистирольные плиты, которые соединяются металлическими штифтами. Между плитами располагается арматура, связанная проволокой. Преимущество этой технологии в том, что нет необходимости дополнительно гидроизолировать и утеплять фундамент.

Из бетона. Самым простым доступным основанием для бани является заливка монолитного основания. Для его изготовления устанавливается опалубка, внутри которой устанавливается арматура, связанная проволокой. Заливается такой фундамент бетонном. Процесс бетонирования следует выполнить за один раз, поэтому необходимо иметь несколько помощников, особенно если объемы работы сравнительно большие. Когда бетон высыхает, опалубка демонтируется, бетон гидроизолируется и можно продолжать строительство спустя 3-4 недели.

Как измерить длину дюймового болта?

Как выбрать правильное разнотравье

Как они устроены и работают

Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве

Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.. Грунтовые воды — отдельная тема

Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

• камень;
• кирпич;
• бетонные блоки;
• асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
• нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

История и факты

Согласно историческим данным именно эпоха Возрождения считается началом рождения малых архитектурных форм. Тот самый период времени, в Европе большинство итальянских садовников, скульпторов, архитекторов работали над воспроизведением парковых и садовых зон.

В Восточных странах земного шара, в Японии, очень важная роль уделялась камню, как основному элементу садового участка, о чем убедительно утверждали японские философы того времени. Так, по их мнению, познать истину можно только лишь благодаря созерцанию окружающего мира. Каменные скульптуры, как в прочем и просто камень, были окутаны священным и символическим смыслом. Даже небольшой садовый участок в обязательном порядке предполагал наличие каменных МАФов

В отличие от древней японской стороны на территории Руси особое внимание уделяли деревянным изделиям. В этой стороне дерево превозносили и мастерски над ним трудились

Частым гостем на русских территориях были животные и птицы из известных сказок, могучие богатыри и прочие деревянные герои народных небылиц.

Резной мостик — МАФы в России

И поэтому, декорируя участок с помощью малых архитектурных форм, на тот момент можно было с легкость задать желаемое стилистическое направление. В современный период времени МАФы играют ту же значение.

Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно

Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.

В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.

Плитный

Некоторые виды фундамента под баню предполагают использование армирования. Плитное основание как раз основано на строгом пространственном армировании по всему его периметру. Такое конструктивное решение – возможность сделать нагрузки на фундамент равномерными, особенно если грунт перемещается.

Большая жесткость конструкции делает здания надежными в эксплуатации даже при подвижках в грунте.

Укладка плиты выполняется на песчаную засыпку, иногда может хватить создания выравнивающего слоя из бетона. В районах, расположенных в непростых климатических условиях, может потребоваться укладка пенопропиленовой теплоизоляции под всей площадью здания.

Если баня будет слишком большой по размеру, или ее конфигурация будет непростой, потребуется прокладка деформационных швов, чтобы разбить фундамент на отдельные участки. Это позволит предотвратить переход деформации от одного участка земли к другому.

Монолитный

Второй тип, который также часто применяется при строительстве бань — монолитный. Он прочнее ленточного и может выдерживать большие нагрузки. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Ему не страшны ни промерзание или оттаивание грунта, ни смещения грунта.

В таких обстоятельствах фундамент с баней будет перемещаться вместе с грунтом и никак не повредится. Исходя из его особенностей, его чаще всего сооружают на непостоянных песчаных и пучинистых грунтах, для которых характерен высокий уровень грунтовых вод.

Брусовые, бревенчатые бани на глинистой почве в таком капитальном фундаменте не нуждаются, для них лучше всего подойдет предыдущий тип. Но в случае, если планируется построить баню из блоков, то лучше остановиться на монолитном варианте.

Каждый тип фундамента имеет несколько вариаций, и монолитный не исключение.

Первый подвид — плита на ленте. Он чем-то напоминает перевернутую чашу, благодаря ленте он становится более устойчивым, благодаря чему становится все более и более популярным за границей.

Однако для бани из сруба или конструкции тяжелее лучше всего подходит именно простая монолитная плита. Она обходится дешевле, чем плита на ленте, и не требует дополнительных трудозатрат.

На подготовительном этапе производится расчистка участка под строительство. Затем начинается рытье котлована на глубину до 1,5 м. Глина из котлована заменяется на песок или же на гравий, и все это выравнивается по уровню.

Внимание! Поверхность должна быть горизонтальной настолько, насколько это возможно. В противном случае деформации не избежать

Лучше всего для контроля горизонта использовать лазерный уровень или гидроуровень

Следующий этап — монтаж опалубки из строительных досок, толщина которых составляет не менее 25 мм. Конструкция должна быть жесткой- такой, чтобы выдержать давление бетона при заливке. Проверить это можно, просто ударив ногой по опалубке. Если она выдержит удар, значит, все в порядке, и можно продолжать.

Но даже если она сломается, это не повод расстраиваться. Было бы намного хуже, если бы она сломалась от бетона, не выполнив своей главной задачи.

Далее в готовую опалубку монтируется арматура. Она укладывается крест-накрест, в несколько рядов. В итоге мы получаем несколько сеток, первая из которых располагается на 50 мм выше песчаной подушки, а последняя — на таком же расстоянии от поверхности бетонной плиты. От стен она должна отстоять минимум на 20мм

На этом же этапе производится монтаж труб для вентиляции, отвода и подвода воды. Канализация должна закладываться ниже уровня промерзания, а трубы желательно прикрепить к арматуре. После заливки фундамента исправить что-либо будет невозможно. Есть два варианта вывода канализации: в центральную систему или же в септик. Зачастую выводить сточную воду в центральную систему нерентабельно, а септик — идеальный вариант.

Потолочные лампы на кухне

Рекомендации

Существует большой выбор конструкций основания фундамента, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Невозможно выбрать наилучший вариант, потому что выбор основания зависит от особенностей территории. При возведении основания необходима консультация с профессионалами, ведь от грамотного устройства фундамента зависит продолжительность эксплуатационного срока бани.

Слой из песка и щебня необходимо защитить слоем геотекстиля. Этот материал можно стелить межу слоями грунта, загибая края наверх. Текстиль защитит подушку от заиливания и размыва. Материал хорошо пропускает через себя влагу, а благодаря составу долго не подвергается разрушению. Геотекстиль производят в специальных рулонах, что делает его простым в эксплуатации.

От бани необходимо отводить воду. Для этого устраивают специальный сток, уходящий в грунт.

С чего начать возведение фундамента для бани вы узнаете далее.

Какой выбрать фундамент: основные параметры

Фундаменты бывают следующие:

Ленточные.

Данный тип самый простой по технологии. Но затрат на него предстоит немало. Чем нужно запастись:

Схема ленточного фундамента.

• цементом;
• щебнем;
• песком;
• водой.

Такой вариант является оптимальным, так как он подходит для многих разновидностей грунта, в случае комбинации разных пород на одном месте. Поэтому ленточный фундамент используют под все типы строительства, потому что он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• универсален в применении;
• нет особой сложности в закладке фундамента;
• отличается высокой надежностью, при этом срок эксплуатации варьируется от 50 до 150 лет;

Но есть и недостатки:

Виды столбчатых фундаментов.

• массивность конструкции;
• для возведения такого основания требуется большое количество разнообразных материалов, а это, в свою очередь, требует финансовых вложений;
• хоть строительство и простое, но времени на него уйдет много;
• чтобы ленточный фундамент был по максимуму эффективным, его не возводят на тех почвах, которые склонны к пучению.

Столбчатые.

Данный вариант подходит только в том случае, если баня возводится на плотной земле. В этом случае устанавливаются столбики по углам периметра с шагом в 2,5 м. Основное месторасположение таких элементов — точки пересечения внутренних и наружных стен, а также углы лицевых стенок.

Виды ленточных фундаментов.

Удобство такой конструкции в том, что нет жестких требований к тому, из чего можно изготовить такие столбы. Такой фундамент подойдет, для бани из дерева.

Плюсы данного типа заключаются в следующем:

• вполне доступная стоимость постройки;
• система возведения проста;
• нет необходимости монтировать отмостки;
• время на закладку такого основания уходит не очень много.

Что касается минусов, то они следующие:

• такой фундамент предназначен для небольшой нагрузки, то есть возведение двухэтажных зданий уже недопустимо;
• в таком варианте основы цокольный этаж не подразумевается, от него придется отказаться;
• возводится на любой почве, кроме той, что сильно пучиться.

Схема свайного фундамента.

А если свайные? В этом случае в землю вгоняются сваи, которые имеют острые нижние концы. Монтаж их происходит путем вбивания или вкручивания, что позволяет столбам пропустить «мягкие» слои земли и достигнуть более твердых. Вот на них как раз вся нагрузка и уходит.

Данный тип фундамента аналогичен столбчатому, с той лишь разницей, что здесь используются крупногабаритные элементы. Такое основание подходит для работ в местности, где почва «слабая».

Сильные стороны:

• обладают высокой несущей способностью;
• требуют минимум материалов, да и те стоят относительно не много;
• у данной основы нет привязанности к конкретным сезонным периодам;
• для такого фундамента допустимы склоны на ландшафте;
• срок эксплуатации такой конструкции достигает 200 лет;
• нет привязанности к конкретным типам почв, для него приемлемы любые.

Что касается слабых сторон:

Виды фундаментных свай.

• вручную такой фундамент создать достаточно трудно, обязательно наличие специализированной техники;
• создать цокольный этаж достаточно проблематично;
• сваи подвержены коррозии.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для бани, следует внимательно изучить почву на месте строительства, правильно подобрать и стройматериал для стен.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см)

Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Как подобрать составляющие бетонной смеси?

Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.

Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.

Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.

Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.

Процесс безопасного подключения

Этапы замены старой печки на новую:

1. Перекрытие подачи газа в квартиру (для предотващения его утечки).
2. Отключение от газопровода старого устройства, уборка и подготовка места будущей установки.
3. Подключение плиты.
4. Возобновление подачи газа, проверка работоспособности, тестирование на предмет утечек.
5. Завершающий этап монтажа – выполнение необходимых настроек для обеспечения нормальной работы нового оборудования. Мастер занимается регулировкой пламени каждой конфорки, настройкой функции газ-контроля.
6. Подписание Акта выполненных работ с указанием количества заменяемых приспособлений.

Главная задача описанного выше процесса – полностью герметичное соединение с газопроводом. Подключение осуществляется посредством сварных соединений (их оптимальное количество – два) или резинового или сильфонного газового шланга.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства

Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

Как сделать фундамент под баню из бруса

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.

В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
2. Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
3. В подготовленные скважины вставляются трубы;
4. Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
5. Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
6. Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
7. Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.

Как посеять газон: поэтапное руководство

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Технология проведения работ