Как правильно пользоваться лазерным уровнем

Ванная комната в скандинавском стиле: фото и дизайн

Фонтан на даче

Как правильно установить буржуйку и дымоход

При размещении дровяных отопителей важно соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это касается печей нашего эксперта, чья верхняя часть при максимальном режиме работы может накалиться докрасна

Здесь требования такие:

1. В гараже или на даче, построенной из кирпича или других несгораемых материалов, минимальное расстояние до стен помещения не нормируется. Но любые горючие предметы или конструкции должны находиться не ближе 50 см от тела печи.
2. В теплице буржуйку нельзя располагать близко к растениям и наружным стенам из стекла.
3. В деревянном доме полы под печкой застилаются металлическим листом, выступающим со стороны топки на 700 мм. Ближайшие стены также зашиваются металлом во избежание возгорания.

Отдельный вопрос — из чего сделать дымоход для буржуйки. Однозначно не подойдет алюминиевая гофра, поскольку температура газов на выходе достигает 200—400 °С в зависимости от режима работы. Какие варианты допустимы:

• обычная стальная труба с тонкими стенками;
• газоход из кровельной или нержавеющей стали;
• утепленный сэндвич-дымоход.

Дымоходный канал лучше проложить под углом (слева), чем просто вертикально (справа)

Для создания хорошей тяги верх трубы ставится на высоте 4 м и более, если мерить от колосниковой решетки. Особенно требовательна к тяге буржуйка «Бубафоня», для нее отвод газов стоит сделать повыше, чтобы потом не возникало вопросов, почему печь дымит в помещение. В идеале вертикальный участок дымохода должен заканчиваться сборником для конденсата, хотя многие домашние мастера не придерживаются этого правила.

Кстати сказать, правильный дымоход позволяет увеличить КПД печки-буржуйки. Это достигается двумя способами:

1. В гараже или теплице дымоходная труба удлиняется и прокладывается под углом, а в другом конце помещения выходит на крышу, как показано выше на фото. Так раскаленные продукты горения отдадут больше тепла внутреннему воздуху.
2. На вертикальном участке дымохода ставится теплообменник, подсоединенный к системе водяного отопления дома или дачи. Минус: из дымоходного канала буржуйки длительного горения придется чаще удалять сажу.

Схема подключения водяного теплообменника, стоящего на дымоходной трубе

Теплообменник самоварного типа, ставящийся на дымоход буржуйки, не стоит напрямую подсоединять к сети водяного отопления. Есть опасность, что теплоноситель может закипеть и порвать трубопроводы. Лучше воспользоваться схемой подключения через емкость с водой – теплоаккумулятор, который тоже можно сделать своими руками из газового баллона. За описанием и чертежами его конструкции вы можете пройти сюда.

Отделка для классического интерьера

Стены.

Важно, чтобы стены были гладкими и ровными. А материалы можно использовать следующие:

• Обои
• Структурная штукатурка, имитирующая текстуру ткани или дерева
• Гипсокартон, поливинилхлорид (ПВХ), гипс – для других элементов классического стиля, описанных ниже

Больше всего украшают стены следующие составляющие:

1. Молдинги. Кстати внутри них можно применить другой отделочный материал, нежели для основной стены.
2. Барельефы («выпуклые части»),
3. Колонны и пилястры (это «полуколонна», соприкасающаяся со стеной)
4. Розетки также помогут украсить интерьер

Колонны и барельефы лучше применять только в просторных квартирах, иначе это будет уже нагромождением в интерьере, а не классическим стилем.

Красиво смотрятся книжные шкафы, зеркала в нише между пилястрами (полуколоннами). Ими также можно украсить дверной проём, а можно использовать арку или просто карниз.

Потолок.

Как правило белый, хотя допускается использование кремовых и золотистых оттенков. Используются следующие элементы:

• Лепнина
• Бордюры (чем выше потолки, тем шире могут быть бордюры), карнизы, фризы
• Розетки
• Многоуровневость (в современной классике возможно использование натяжных потолков)

Есть отдельный вид потолков — кессонные. Это такие потолки, которые состоят из балок, формирующих так называемые ячейки. Они могут быть разных форм, однако, чаще всего их делают квадратными. Посмотрите как это выглядит:

Пол.

Для пола используют:

• Дерево (в основном дорогой паркет с рисунком)
• Полированный мрамор (не очень практичный материал: скользкий+быстро тускнеет)
• Заменители, имитирующие вышеперечисленное: ламинат и керамическая плитка
• Ковры с растительным узором

Плинтусы обычно высокие (чем выше потолки – тем толще можно положить плинтус).

Настройка лазерного нивелира

Если прибор уже установлен согласно инструкции, то не стоит сразу же начинать работу – необходимо немного подождать. Перед началом работы следует проверить нивелир на точность. Для первого этапа проверки (точности лазерного наклона плоскости) нужно поместить прибор на расстоянии 5 м от стены.

Если расстояние между ними меньше 6 мм, то прибор настроен правильно.

Второй этап – это проверка точности вертикального угла. Необходимо на ту же поверхность закрепить отвес со шнуром длиной 2,5 м. После этого нужно на него направить луч нивелира. Если отклонение лазерного луча составит меньше 3 мм, то можно считать, что прибор настроен правильно.

Каждый такой прибор, как правило, имеет свой собственный перечень функций. Основным из последних является установка двух потоков: горизонтального и вертикального. Иногда их можно включать одновременно.

Бизнес-план по производству брусчатки. Перспективы

Браширование древесины с обжигом. Как я к нему шла.

Особенности монтажа

Даже качественный склеивающий элемент не гарантирует долговечного результата, если работы проведены небрежно и без соответствующих инструкций.

Базовые знания по применению пароизоляционного скотча:

1. На момент проклейки основание должно быть сухим, гладким, без следов грязи и жира.
2. Для крепления первого слоя пароизоляционных материалов лучше использовать двусторонний скотч, дополнительный слой клеится на одностороннюю ленту.
3. Работы проводятся при комнатной температуре. Влажность должна быть минимальной.

Такие незначительные на первый взгляд детали, как пароизоляционный скотч, могут решить проблему сохранности изоляционных материалов на долгое время. Выбирайте самую качественную ленту с оптимальными характеристиками и следуйте инструкциям, чтобы защита получилась максимально надёжной.

Сооружение ракетной печи своими руками

Реактивную печку несложно соорудить самостоятельно. Сначала необходимо подобрать подходящий для вас вариант конструкции и сделать чертеж. При необходимости можно использовать готовые схемы, сделанные профессионалами. Многих подкупает простота изготовления ракетной печи и возможность обойтись без использования дорогих материалов. При необходимости печку-ракету можно изготовить даже за 20–30 минут, например, из железной банки. Однако если приложить максимум усилий, то есть возможность получить для комнаты отдыха в бане удобное стационарное сооружение с прогреваемой лежанкой, способной заменить обычный диван. При этом «ракета» не потребует сложных порядовок, как у колпаковой или русской печей, представляющих собой массивные строения.

Печка-ракета из газового баллона

Для изготовления данной ракетной печи понадобится такой набор.

1. Использованный газовый баллон объемом 50 л под колпак.
2. Труба диаметром от 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы диаметром 70 мм и 150 мм для райзера (первичного вертикального дымохода).
4. Негорючий утеплитель.
5. Труба 100 мм для выходного дымохода.

Отрезают верхнюю часть баллона. С боковых сторон вырезают проемы для топки и дымохода. Трубу под топку соединяют с райзером под углом 90 градусов. Первичный вертикальный дымоход состоит из двух вдетых в друга труб разных диаметров, пространство между которыми обязательно утепляют. В качестве утеплителя можно использовать прокаленный песок. Все детали ракетной печки тщательно сваривают друг с другом.

Не забудьте срезанный верх газового баллона после монтажа внутренних элементов ракетной печи приварить обратно. При необходимости можно сделать более мощный реактивный агрегат, используя в качестве колпака стандартную двухсотлитровую бочку. При этом размеры всех элементов печки увеличиваются.

Стационарная кирпичная печь с лежанкой

Чтобы соорудить ракетную печь с местом для отдыха, необходимо придерживаться определенного правила: размеры данной модели зависят от диаметра и площади поперечного сечения колпака, который накрывает райзер. Исходя из этого:

• высота колпака равняется 1,5–2 частям его диаметра;
• высота его обмазки глиной равна 2/3 высоты колпака;
• толщина глиняной обмазки – 1/3 диаметра колпака;
• площадь райзера составляет 5–6 % площади колпака;
• зазор между перевернутым дном колпака и верхним краем райзера должен быть не менее 7 см;
• длина горизонтального участка топки равна высоте вертикального первичного дымохода;
• площадь поддувала составляет 50 % от площади райзера;
• внешний дымоход имеет размер, равный 1,5–2 площади поперечного сечения колпака;
• толщина саманной подушки под горизонтальным дымоходом 50–70 мм;
• толщина саманного раствора лежанки равна 0,2–0,5 диаметра колпака;
• высота дымохода должна быть поднята над топкой на 4 м, что обеспечит достаточную тягу в печи.

Когда колпак сделан из двухсотлитровой бочки, то лежанку делают длиной до 6 м. А если из газового баллона, то горизонтальный дымоход не должен быть длиннее 4 м. И не забудьте позаботиться о качестве футеровки райзера. Для этого используют легкий шамотный кирпич. Подойдет и речной песок, который должен быть чистым.

Печь с лежанкой

Другие конструкции ракетной печки

Малогабаритная «ракета» из кирпича – это еще один самый простой вариант постройки печи такого типа своими руками. Для ее сборки не требуется цементный раствор. Достаточно уложить кирпичи друг на друга. Также существуют модели ракетной печи с водяной рубашкой, позволяющие не только отапливать помещение, но и обеспечивать владельца горячей водой.

Компоненты жаробетона недешевы и для замеса нужна бетономешалка. Но его теплопроводность много ниже, чем у других агрегатов. Новая ракетная печь стала работать стабильнее и появилась возможность часть тепла выпустить наружу в виде ИК-излучения через жаропрочное стекло. Получилась ракетная печь-камин.

Видео по теме

Как применять лазерный уровень

Вариантов использования лазерного уровня — огромное количество. Он используется как в быту, так и на улице. Но в любом случае, применение такого оборудования позволяет проводить работы быстро и с огромной точностью.

Штукатурка

Для штукатурки стен лазерный прибор дает возможность не только определить оптимальное расположение будущей поверхности отделки, но и сэкономить стройматериалы.

Проверка уровня стены производится следующим образом:

• построитель линий или плоскости располагается на стене;
• при помощи линейки исследуют отклонение плоскости от уровня светового фронта;
• размечают линии на полу, потолке, пересекающихся стенах для отметки толщины штукатурки.

Зная, какой толщины должны накладываться те или иные растворы, можно сразу оптимально спланировать ход работ. В частности, увидеть, нужна ли сетка. Или рассчитать параметры слоя штукатурки так, чтобы экономить раствор и одновременно обеспечить его минимальную толщину в самых высоких областях отделываемой стены.

Плитка

Для плитки отлично подойдет двухпризменный построитель линий. Их пересечение устанавливают в центре кладки. По линиям ориентируют плитки при кладке. Края рядов выравнивают по лазеру.

Уровень пригоден как для отделки на стене, так и для оформления полов. Кроме этого, поворачивая устройство, уверенно и с высокой точностью делается косая кладка плитки.

Обои и отделочные панели

Неоценима роль лазерного построителя линий при работе с обоями. Он позволяет:

• уверенно очертить верхнюю границу поклейки или укладки панелей для оформления части стены;
• расположить элемент отделки или полосы обоев строго вертикально.

Каждый, кто хоть раз занимался поклейкой бумажных полос, несомненно оценит открывающиеся возможности.

Работать с лазерным уровнем становится быстрее, бордюры клеятся точно, а материал можно рассчитать без учета отходов.

Мебель

Лазерный уровень позволит за минуты сделать разметку для навешивания кухонных и любых других шкафчиков. Используя построители линий, легко делать четкое расположение элементов на стенах.

Кроме этого, по горизонтальному лазерному лучу легко регулировать напольные шкафы по высоте, располагая их столешницы по идеальной ровной плоскости.

Перепланировка

С появлением лазерного уровня не только разметка, но предварительное визуальное планирование изменений конструкций стали простым занятием. Устанавливая построители плоскостей, можно сразу увидеть прохождение будущей стены или перегородки. При необходимости, легко сразу сделать разметку по полу, потолку и стенам для начала кладки или модификаций строительных конструкций.

Полы

При создании ровного, гладкого пола лазерные уровни показывают максимальную полезность.

1. Определить разброс высот, чтобы выровнять пол, можно при помощи линейки и ротационного построителя плоскостей.
2. Вычислить высоту для стяжки пола, при которой будет достигнута минимальная толщина материала, также несложно. При необходимости, можно сразу сделать разметку границ заливки по стенкам.

Установка маяков по лазерному уровню превращается в развлечение. Достаточно делать подклады или их регулировать стойками, пока верхняя грань не станет равномерно освещенной. Или выставлять высоту опоры с учетом толщины самого маяка.

В сравнении с классическим методом с многократной проверкой положения пузырьковым приспособлением, использование лазера позволяет сделать работу на порядки быстрее и с высокой точностью.

Полки в ванной из гипсокартона: что учесть для создании долговечных конструкций

Рекомендации: как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен

Прибор позволит проверить такие параметры для выравнивания стен. Уровень кривизны стенки – нужно параллельно к стене установить прибор, затем с помощью измерительного инструмента проверить расстояние от пола до линии на протяжении всей длины луча. Подобным образом проверяется вертикальность углов. Можно определить линию для крепления настенных декоративных предметов – картин, мебели, потолка из гипсокартона. Посмотреть и получить вертикальную линию, указывающую место для наклеивания обоев. Увидеть нужную линию для прокладывания электропроводки.

Лазерный уровень используют как профессионалы, так и любители

При отклонении от нормы, зачастую подается сигнал, что свидетельствует о необходимости в повторной установке. Устройство с ручной функцией выравнивания имеет два пузырьковых уровня на своей поверхности, позволяющих точно установить его для получения правильных данных.

Как проверить лазерный уровень на точность

Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр)

Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях

Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

Типы приборов и их использование

Лазерные уровни могут сильно различаются по конструкции, цене, возможностям и применению. Ниже перечислены основные типы устройств.

• Простейшие приборы. Это модели пузырьковых реечных уровней, оснащённые лазером. Обычно их задача — спроецировать на поверхность точку. Иногда инструменты оснащены лазерным отвесом — генератором видимой линии, перпендикулярной рейке. Пригодны для мелких бытовых работ, стоит недорого (500—1000 рублей), самостоятельно изготавливается умельцами из лазерной указки.
• Точечный лазерный нивелир. Проецирует на поверхности только точку, его лазерный луч невидим. Он может быть оснащён одним или несколькими излучателями, выполняющими функции уровня, отвеса, построителей осей. На рынке присутствует большое разнообразие моделей в диапазоне цен от 1 до 30 тыс. рублей.
• Линейный лазерный уровень. Этот прибор — построитель осей длиной до 20—30 м. Обычно оснащён несколькими светодиодами и используется внутри помещений. Некоторые модели оборудованы импульсными источниками света и предназначены для наружных работ в комплекте с детекторами. Стоят линейные лазерные уровни от 2 до 35 тыс. рублей.
• Ротационный построитель плоскостей. Генерирует вращающиеся точки для создания видимых линий на 360 градусов. Большинство устройств оснащены лучевыми отвесами. Являются наиболее дорогим и точным классом приборов, их цена колеблется от 15 до 120 тыс. рублей. Зачастую снабжены автовыравниванием и возможностью управления с дистанционного пульта. Некоторые специализированные ротационные уровни настолько громоздки, что устанавливаются на станину или шасси.

Последнее десятилетие лазерные уровни стремительно совершенствовались, стали значительно точнее, проще в использовании, доступнее и уменьшились в габаритах. Теперь их можно встретить не только на крупных строительных площадках, но и у мелких подрядчиков, у домашних мастеров.

Уровни – свобода выбора!

Для того, чтобы качественно осуществлять строительство или ремонтные работы, человек постоянно изобретает себе помощников, способных сделать этот процесс не столь обременительным в смысле затрат сил, времени и ресурсов. Выстраивание линий от идеальной вертикали или горизонтали – не исключение. Самое древнее в этой сфере устройство – отвес. Именно он от момента появления и до сегодняшнего дня помогает мастерам с вертикальными линиями. Суть устройства проста – крепкая веревка или нить, к одному из концов которой прикреплен груз. Как только колебания нити остановятся, по ней можно определить правильность или отклонения от вертикали.

За горизонталь уже много десятков лет отвечает другое устройство – водяной уровень, именуемый еще гидроуровнем или ватерпасом. Тут применяется закон сообщающихся сосудов. А водяной уровень как раз и является таким сосудом: две прозрачные колбы с делениями, соединенные между собой гибкой трубкой, заполненной водой. Уровень воды в одной из колб будет в точности соответствовать уровню в другой. Перенося отметки из уровня на поверхности, выстраивают четкую вертикаль.

Шли годы, и в арсенал строителей и ремонтников пришли более современные устройства. Например, пузырьковый строительный уровень, который благодаря нескольким вмонтированным ампулам с пузырьками воздуха способен помочь мастеру в кратчайшие сроки построить и вертикальные, и горизонтальные линии. Оптический нивелир – специальный инструмент, как следует из названия, при помощи оптики определяющий разности высот относительно условного уровня.

Все перечисленные измерительные устройства имеют и свои плюсы, и определенные минусы, и ограничения в сфере применения. Более того, каждый мастер выбирает для себя тот инструмент, к которому он привык, и которому он доверяет. Однако прогресс не стоит на месте, и инженеры-конструкторы предлагают всё новые и новые устройства, отвечающие за точности линий. Одна из таких новинок последних лет в нашей стране – уровень, работающий при помощи лазерного луча.

Фото лазерного уровня, svouimirukami.ru

На фото — лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D, toool.ru

Фото лазерного нивелира-уровня, condtrol.com

На фото — самовыравнивающийся лазерный уровень Ultra 390139, abo.ua

Фото лазерного уровня Defort, defort-tools.de

Общие сведения о лазерных уровнях

Из всего многообразия уровней, вы выбираете лазерный, и здесь очень важно располагать той полезной информацией, о которой и пойдет речь в данной статье

Типы уровней

Лазерные уровни бывают трёх типов:

1. Точечные (построители осей);
2. Призменные (построители линий);
3. Ротационные (построители плоскостей);

Правила использования лазерного уровня

Точечные

Лазерный уровень точечного типа составляет два узких луча. Один луч направлен горизонтально, а другой вертикально, поэтому данный инструмент не подходит для отделочных и строительных работ.

Данный лазерный уровень имеет невысокую цену, маленький расход энергии и большую дальность луча, поэтому он подходит для определения предварительной разметки и определения разницы высот между объектами.

Очень часто лазерный уровень точечного типа оснащают функцией дальномера — это делает прибор более практичным.

Призменные

Лазерный уровень призменного типа составляет два широких луча сильной мощности, за счёт этого лучи натыкаясь на различные препятствия отображаются в виде горизонтальных и вертикальных линий.

Такой уровень обеспечивает точные данные и поэтому его можно использовать при любых отделочных работах, без использования отвеса или разметки. Например, при клейке плитки раствор накладывают на стену, на которой обозначена разметка, но ведь раствор нарисованную разметку скрывает и плитку приходится укладывать по сути наугад.

Лазерный уровень призменного типа позволяет видеть разметку поверх раствора, что делает кладку плитки ровной и качественной.

Ротационные

Лазерный уровень ротационного типа является построителем плоскостей и представляет собой точеный уровень, который установлен во вращающейся головке.

За счёт высокой скорости движения точка преобразовывается в неразрывную линию плоскости, которая расположена под определённым углом.

При строительстве своими руками или ремонтных работах лазерные уровни роторного типа не используют, их используют только профессионалы или дизайнеры.

Устройство лазерного уровня

Не зависимо от типа лазерного уровня он имеет в своём составе следующие детали:

1. Источник питания;
2. Излучающий светодиод;
3. Система линз, которая фокусирует луч светодиода;
4. Систему стабилизации;
5. Ударопрочный и герметичный корпус;
6. Пульт и кнопки управления.

Источником питания лазерного уровня являются обычные батарейки и аккумуляторы.

Количество батареек или аккумуляторов зависят от многих факторов. Для уровней используют чаще всего диоды красного или зеленого цветов, мощность данных диодов составляет от 1 мвт до 1 ватта. Обычно в точечных приборах всегда вставляют диоды невысокой мощности, а в роторных уровнях используют диоды мощные диоды.

Но сами диоды не способны создавать точку или линию, потому что они создают очень широкий луч света и вот по этой причине лазерные уровни оснащают системой линз. Система линз и диоды являются самым дорогим составляющим лазерных уровней. Чтобы лазерные уровни нормально работали, необходимо их выровнять и для этого используют разные системы.

Системы выравнивания

Механическое выравнивание делают при помощи шарнира, который находиться на подставке – треноге или небольших ножках. В данных устройствах регулировка положения осуществляется, как и у обычного уровня при помощи капсулы с пузырьком воздуха. Уровни с треногой легче использовать при работе, но их нельзя использовать там, где устройство на треноге не помещается.

Маятниковое выравнивание. Лазерные уровни так могут регулироваться при помощи маятниковой системы, такие системы самостоятельно выставляют нивелир или уровень.

Когда система завершила установку прибора, производится световой или звуковой сигнал, который сообщает что можно начинать работу. Такие устройства просты в работе, но стоят ощутимо больше, по этой причине их приобретают строители и отделочники.

Внешний вид

Лазерные уровни оснащают ударопрочным и герметичным корпусом, это необходимо для того чтобы в случае падения или попадания на прибор влаги, он не испортился. Клавиша включения питания на приборе, необходима для того чтобы подключать светодиод к аккумулятору или батарее.

На приборе и на отдельном пульте управления имеются кнопки, которые предназначены для выбора разных режимов работы прибора. Пульт управления позволяет управлять прибором на расстоянии, что значительно упрощает работу.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола. Пошаговая инструкция

Работы по выравниванию пола проводятся следующим порядком:

1. Очистка пола от всех загрязнений. Выбоины прочищаются от всех обломков.
2. Нивелир ставят в середине комнаты, находят самый высокий и низкий участок, определяют, какие материалы будут использованы для заливки стяжки.
3. Уровень ставят на самую высокую возвышенность. Им отбивается горизонтальная плоскость в 2-3 см от вершины. В низких точках ставят маячки, закрепляя их саморезами. Высоту маячков делают по плоскости, отбиваемой нивелиром. Спинка маяка должна быть подсвечена лучом равномерно, а не с одной стороны (это говорит о том, что маячок вышел над плоскостью будущей стяжки).
4. На маячках натягивают металлическую сеть.
5. Производят заливку стяжки. Стяжку высушивают на протяжении как минимум недели.

Осталось проверить качество нового пола. С помощью нивелира можно увидеть, где остались неровности. Их легко загладить до идеального зеркала поверхности с помощью финишного состава.