Оригинальные примеры оформления дверного проема без посторонней помощи

Подготовка поверхности

Это обязательный пункт для большинства перечисленных вариантов. Только панели и планки, закрепляемые на обрешетке, позволяют обойтись без выравнивания откосов. Но даже в этом случае желательно хотя бы в черновом варианте загладить поверхности и утеплить их. Утеплитель удобно закладывать в ячейки обрешетки.

Если планируется использовать материал, который крепится на клей или которому нужна максимально ровная поверхность, желательно выполнить предварительное выравнивание с помощью штукатурки или гипсокартона. В обоих случаях можно сформировать красивый контур с четкими углами или изящной дугой арки.

Под панели гипсокартона легко заложить утеплитель.

При этом прижимом утеплителя можно сформировать постепенное расширение дверного проема, как показано на фото выше.

Штукатурка откосов выполняется либо непосредственно по несущей стене (бетон, кирпичная или блочная кладка), либо поверх листового утеплителя – пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Для штукатурки по утеплителю армирующая сетка обязательна – она значительно улучшает сцепление материалов и упрочняет штукатурный слой.

Поверхность вокруг дверного проема придется также либо заделывать (выравнивать) гипсокартоном, либо штукатурить.

Для финишной отделки материалами на клею или тонкослойной декоративной штукатуркой потребуется чистовая шпатлевка – ей удаляют мелкие неровности, упрочняют слой черновой штукатурки.

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

• для комфортного перемещения;
• для изоляции проходной комнаты;
• при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

• болгарка;
• диск для работы с кирпичом;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• рулетка;
• молоток;
• зубило.

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

• шпатель,
• перфоратор,
• кувалда,
• строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

• ведро,
• цемент,
• песок,
• вода,
• дрель с насадкой «миксер»,
• мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как согнуть МДФ

Иногда возникает необходимость отделать древесноволокнистыми листами элементы округлой либо полуовальной конфигурации. Естественно, возникает вопрос, как загибать материал и возможно ли это. Следует отметить, что согнуть МДФ возможно при условии использования тонких панелей (средний показатель не должен превышать 3 мм).

Как согнуть МДФ панель в домашних условиях

Чтобы загнуть панель следует произвести следующие действия:

• Изготовление заготовки из ДВП.
• Произвести насечки листа поперек изгиба.
• Отрезать куски МДФ нужных габаритов.
• На местах сгиба нанести линии с интервалом 5 мм. Недопил должен составлять 1 мм.
• Образовавшаяся стружка нужно собрать и смешать с клеем до образования кашицеобразной смеси, которой заполняются отверстия.
• Выложить лист МДФ на шаблон и произвести фиксацию гвоздями. Гвозди не нужно вбивать глубоко, для удобства устранения.
• Последний этап – снятие заготовки, шлифовка и покраска.

Следуя рекомендациям можно без усилий обшивать откосы МДФ панелями либо иным стройматериалом самостоятельно. Сделать все манипуляции собственноручно по силам каждому, несмотря на то, что отделка откосов таким материалом, как МДФ, является кропотливым и трудоемким процессом.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Полное закрытие проема

Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.

Подготовка

Заделать дверной проем можно по схеме:

Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки

Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.

После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.

Установка каркаса

Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.

1. Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
2. Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.

Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:

Крепление гипсокартона

Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:

1. На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
2. Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.

При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.

Заделка швов

Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.

Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы

Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка

Наносится и разравнивается смесь.
Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Способы монтажа откосов из гипсокартона

При монтаже дверного проема из гипсокартона применяют два основных способа. Выбор варианта зависит от качества самих стен и необходимости сооружать геометрические фигуры в виде конусов, арок, сердца и т. д. Рассмотрим каждый метод более детально и поэтапно.

Приклеивание

При простых ровных стенах, когда требуется установить или уже установлена дверь, целесообразно использовать крепление гипсокартонных листов, порезанных по размерам откоса, прямо на кладку посредством приклеивания монтажной пеной. Алгоритм действий следующий:

• проводим замеры для нарезки будущих элементов откоса;
• нарезаем с помощью строительного ножа куски гипсокартона;
• очищаем и смачиваем поверхность, на которую будем клеить гипсокартон;
• устанавливаем и приклеиваем сначала верхний лист, а потом боковые, таким образом, чтобы они одновременно служили подпоркой верхнему листу;
• дожидаемся полного высыхания пены и шпатлюем углы и места контакта с дверью (если она есть), при этом желательно использовать серпянку.

Крепление на каркас

Второй способ классический, он более затратный и трудоемкий. Его применение уместно, если надо существенно уменьшить размеры проема или придать им форму, отличную от существующей, в тех случаях, когда двери нет. Этот метод требует построения каркаса из специального профиля и аналогичен по своей сути стандартному алгоритму построения стен, перегородок и т. д. Итак:

1. монтируем каркас, выполняя крепление его элементов таким образом, чтобы все они были скрыты прикрепленными к ним в дальнейшем листами гипсокартона, при этом сначала устанавливаются вертикальные куски профиля, а к ним крепятся уже горизонтальные;
2. проводим разметку и нарезку гипсокартона, сначала лицевых и тыльных элементов, а после их крепления к профилю — торцевых;
3. если нужны арочные торцевые части, то они выполняются путем нарезки более длинной, чем надо, полосы, а после — нанесением разрезов и ломки гипсокартона таким образом, чтобы получилась полукруглая форма листа;
4. прикрепляем к готовому каркасу лицевые и тыльные куски гипсокартона при помощи саморезов;
5. монтируем торцевые части;
6. шпаклюем, подкладывая под слой шпатлевки серпянку для большей прочности всей поверхности и швов особенно;
7. дожидаемся полного высыхания шпаклевки и затираем поэтапно наждачной бумагой разной зернистости, начиная с самой грубой и заканчивая нулевкой;
8. покрываем высохшую шпатлевку грунтовкой и декорируем обоями, краской и т. д.

Важно отметить некоторые нюансы выполнения работ:

1. Для привязки всей конструкции используют сам гипсокартон, который отрезается шире на 5–10 см габаритов проема и крепится непосредственно к стене. Это нужно, чтобы конструкция со временем на расшаталась, и не образовались трещины в шпатлевке;
2. При креплении листов гипсокартона к несущей конструкции необходимо топить шляпки шурупов, чтобы избежать нанесения в дальнейшем толстого слоя шпатлевки. Расстояние между саморезами должно быть не более 100 мм, а их рекомендуемая длина может быть 35–50 мм;
3. Профиль для каркаса использовать марок CW и UW, толщиной не менее 0, 55 мм. Внутреннюю сторону профиля рекомендуется проклеивать звукоизоляционной лентой, чтобы в процессе эксплуатации проема, если будут установлены двери, не создавался шум;
4. С уличной стороны, в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью нужно использовать влагостойкий гипсокартон.

Подбор оборудования для надувного бассейна

На фото оборудование для надувного бассейна

Самое первое, что понадобится для эксплуатации надувного бассейна — это насос для накачивания чаши. Как правило, он входит в стандартную комплектацию, однако не все насосы-фильтры идут со сменными картриджами, также не всегда с очисткой воды они справляются на «отлично».

При покупке насоса для надувного бассейна учитывайте, что выдаваемое давление не должно превышать границ, допустимых для конкретной модели. Эта информация обязательно указывается в инструкции к товару.

Различают 3 вида таких аппаратов:

• Фильтрующий картриджный насос. Выполняет одновременно функции подачи и очистки воды от крупного мусора, имеет сменный картридж. Как правило, идет в стандартном наборе поставки надувных бассейнов.
• Диатомовый фильтр-насос. Также многофункциональное устройство для подачи и очищения воды. Фильтрующим веществом выступают разнообразные полимерные породы и осадочные ископаемые, в результате можно рассчитывать на идеально прозрачную воду внутри чаши.
• Песочный фильтр-насос. Работает по принципу картриджного устройства, однако вода проходит через емкость, где располагается песок.

Самые новейшие модели постоянно подключены к насосу, чтобы всегда поддерживать необходимое давление внутри надувного бассейна.

Дополнительные аксессуары и оборудование для надувных бассейнов представлены в таблице:

Название	Описание
Тент	Нужен для укрытия резервуара с целью предотвращения испарения воды, загрязнения чаши листьями, ветками, пылью, мошками. Изделие должно полностью закрывать бассейн.
Навес	Защищает купающихся от палящего солнца, а сам бассейн — от вредного воздействия УФ-излучения, которое снижает технические характеристики ПВХ-полотна. Особенно актуален тент при обустройстве бассейна для детей.
Лестница	Требуется для бассейнов, высота бортов которых от 100 см и выше. В некоторых моделях входит в стандартный набор поставки.
Нагреватель воды	Нужен для подогрева воды в облачную погоду, чтобы поддерживать комфортные условия для плавания и игр.
Термометр	Аксессуар поможет отлеживать температуру воды в бассейне, где купаются ваши дети. Для взрослых также актуален.
Водяной пылесос	Аппарат поможет очистить чашу бассейна от различного мусора, листьев, насекомых, пыли. Снабжен выдвижной ручкой, в комплекте поставляется мешок для сора.
Принадлежности для техобслуживания	Для ручного ухода за надувным бассейном, очистки его стенок понадобятся сачок, щетка, губки.
Подстилка под дно	Продлевает срок эксплуатации надувного бассейна, можно заменить туристическим ковриком или постелить плотную циновку.
Хлоргенератор	Это устройство вырабатывает ионы хлора из поваренной соли, благодаря чему вода в бассейне приближается по свойствам к морской и обеззараживается. Обычно такие аппараты используются в резервуарах с большим диаметром — от 4.5 м.
Ремкомплект	Заплатки для чаши надувных бассейнов для недорогого и быстрого ремонта и устранения мелких повреждений.

Обратите внимание! Срок службы надувного бассейна определяется не только исходными характеристиками изделия, но также интенсивностью эксплуатации и качеством ухода. Зависимо от этих факторов, он составляет от 1 месяца до 5 лет.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Обустройство арки

Арка преображает интерьер. Но самостоятельно обустраивать такую конструкцию можно, только если есть определенный опыт. Существуют арки, которые являются стандартными по размеру. Они готовы к установке и требуют лишь аккуратного монтажа.

Проще всего изготовить арки, сделанные из гипсокартона. Работа выполняется следующим образом:

1. С обеих сторон устанавливают каркас. Он закрепляется на вертикальной и верхней горизонтальной стойках. В первом случае он может иметь размер практически равный окончанию округления.
2. На каркасе фиксируются детали из ГКЛ. Заранее на них вырезают дуги, используя готовые трафареты.
3. Дополнительная обрешетка выполняется в плоскости полученной конструкции. Она необходима для закрепления дугообразного элемента, сделанного из гипсокартона.
4. Посредством шпаклевки выполняется конечная отделка. Для декоративной облицовки подходят различные материалы.

Можно использовать и более благородные материалы для выполнения арки, но для этого потребуется и больше мастерства.

Формы дверного проема

Отделка проемов между комнатами без двери сложна не только выбором используемого материала, но и тем, какой формы будет этот самый проем.

Решение этого вопроса повлияет на гармоничность перехода между комнатами, на освещение помещений, сочетание стилей в интерьере и практичность перемещения.

Прямоугольный

Часто встречающийся вариант – прямоугольный. Такой проем остается сразу же после демонтажа дверной коробки и у него есть свои плюсы:

• подходит для всех отделочный материалов;
• не требуется сооружения дополнительных конструкций;
• четко разграничивает два жилых помещения, к примеру, балкон и кухню, при этом визуально расширяя оба;
• отлично походит для современных стилей дизайна интерьера.

Широкий прямоугольный проем позволяет использовать откосы как ниши для предметов интерьера

Арочный

Арка обладает интересной способностью: в помещениях с низкими потолками она их визуально повышает, а в случаях с высокими – наоборот, опускает. При этом, чем шире проем в форме арки, тем ниже кажется потолок.

Многие предпочитают такой вариант за его мягкость, отсутствие острых углов, это делает переходы между комнатами более незаметными. Идеально вписывается арка при выходе в холл, если он достаточно широкий, перемещение между помещениями будет незаметным.

Отсутствие массивного декора дверного проема подчеркивает красоту и сложность остального интерьера

Приятным дополнением являются готовые решения – доборы арочного типа, подготовленные для установки в дверные проемы.

Доборы и развитая окантовка проема подчеркивают сложную форму проема, делая на ней визуальный акцент

Трапециевидный

Данная форма применяется очень редко, связано это с тем, что в небольших площадях подобное решение дает обратный эффект: комната не расширяется, а потолок визуально опускается. Особенно в тех случаях, когда верхняя горизонтальная часть трапеции слишком узкая. Может создаться впечатление, что при оформлении проема хотели сделать арку, но не хватило сил и умений.

Такой проем хорошо смотрится тогда, когда он соответствует по форме расположенному за ним помещению, как на этой картинке

Многоугольник хорошо впишется в переход, где планировались или были установлены двустворчатые межкомнатные двери. С помощью гипсокартона можно легко и без усилий превратить прямоугольный просвет в плавную трапецию, закрепив его по углам проема.

Асимметричный

Дверной проем, который воплощает в себе фантазии хозяев жилого помещения – это и есть асимметричная форма. Дизайнеры любят ее за возможность претворять в жизнь самые удивительные решения. Проем перестает быть границей двух комнат, он превращается в украшение квартиры, в тот элемент, который притягивает взгляд и подчеркивает заданный стиль.

Ассиметричный проем – изюминка любого интерьера

Однако и здесь есть нюансы, о которых многие забывают и в процессе работ сталкиваются с трудностями:

• нельзя браться за расширение проема без создания проекта, где будут учтены все возможности несущих стен и перекрытий;
• острые углы и резкие формы оказывают негативное психологическое воздействие на окружающих; необходимо максимально сокращать присутствие раздражительных факторов, чтобы облагороженные проемы служили ее достоинством, а не недостатком.

Как сделать рождественский венок своими руками

Мы рассмотрим несколько вариантов создания этого украшения. От классического с еловыми веточками, до оригинального из елочных шаров. Но и в том и в другом случае нам понадобится основа, на которую, собственно, и будут крепиться веточки, ленточки, шишки, шарики и конфетки.

Каркас для венка

Каркас для новогоднего венка можно сделать практически из чего угодно. Вихрен делал его из деревянного колеса, но сейчас такой предмет не так-то легко найти. Мы обойдемся иными материалами:

• Йольские венки традиционно плелись из ивовых веточек, которые до сих пор используют для этих целей.

• Другие гибкие прутья тоже отлично подойдут (вишневые и облепиховые, к примеру).

• Старые газеты и бумага, скрученные в кольцо — неплохая основа.

• Старый садовый шланг.

• Круг можно просто вырезать из картона.

• Обычные провода (даже от старого удлинителя), перекрученные между собой.

• Шланг из-под старого пылесоса.

• Одноразовая пластиковая тарелка.

• Кольцо можно вырезать из пенопласта или поролона.

• Проволочная вешалка тоже может быть неплохой основой, если ее разогнуть, а затем снова согнуть, но уже в кольцо.

• Простая проволока, но лучше брать ту, что хорошо гнется и держит форму.

• Сухая трава или солома, собранная вместе, хорошо затянутая и заплетенная в форме круга.

Иными словами, берите все, что у вас есть под рукой и мастерите их этого «бублик» подходящих размеров. Это и будет основой для нашего новогоднего венка.

Статья почти по теме: , как его сделать своими руками?

Чем украсить праздничные венки?

Теперь, когда у нас есть основа, можно приступать к самому главному — украшению. Ведь мы уже определились, из чего именно будем делать венок? Традиционно его изготавливают из еловых и других вечнозеленых веточек, да и смотрится подобное украшение более элегантно.

Обрезать веточки, как искусственные, так и настоящие проще всего секатором.

Думаете, что из одних только еловых веток венок будет выглядеть скучно? Возьмите несколько разных сортов деревьев.

Веточки лучше всего плотно прикручивать к основе, причем делать это так, чтобы каркаса не было видно. Для этих целей лучше брать проволоку в цвет, плотную нить или леску. Помните, что все веточки должны очень плотно прилегать к основе.

Отдых

Выполнение трубной резьбы

Методы выполнения резьбы для труб зависят от доступного оборудования, серийности производства и необходимой точности. Так, накатка применяется в основном при выпуске больших серий изделий, поскольку гарантирует высокую производительность, и низкую себестоимость операции.

Способы нарезки резьбы

• Нарезка на токарно-винторезном станке характеризуется высокой точностью и весьма низкой производительностью. Применяется в индивидуальном и мелкосерийном производстве.
• Нарезка плашками и метчиками обладает также невысокой производительностью и осуществляется, как правило, в несколько проходов разным по степени точности инструментом.
• Накатка – это основной промышленный способ, формирование профиля происходит не за счет снятия стружки, а в результате пластической деформации металла накатными плашками. Высокая производительность обеспечивается за счет автоматизации операции снятия и постановки детали на станок.
• Фрезерование резьбы выполняется на специализированных резьбофрезерных станках.
• Литье. Прогрессивные методы литья — литье под высоким давлением и порошковая металлургия — позволяют получать точный и прочный резьбовой профиль прямо на отливке, без последующей механической обработки

В условиях стройки и ремонта доступен, как правило, только ручной способ выполнения.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

• заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
• получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
• прием в эксплуатацию результата работ;
• внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

• при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
• вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
• на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Отделка панелями МДФ

МДФ применяется для внутренней обшивки входных дверей в жилых домах и офисных помещениях. Материал характеризуется долговечностью, гигиеничностью и эстетичностью, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, неплохо переносит воздействие влаги. Стоят панели 150-250 р. за квадратный метр. Древо обойдётся дороже: 300-700 р. К серьёзным недостаткам материала относятся его лёгкая воспламеняемость и то, что облицовка возможна только после монтажа каркаса.

К недешёвым покупкам относится и приобретение шпона – древесного материала, отличающегося высокой прочностью и эстетической привлекательностью. Правда, прямые солнечные лучи для него губительны. Цена квадратного метра – до 5 000 р.

Чтобы украсить дверной проём деревом, шпоном или панелями мдф, нужно:

1. С помощью саморезов и дюбелей установить направляющие из деревянных реек. Планки каркаса перед началом работы обрабатываются антисептиком.
2. Подогнать панели под нужный размер.
3. Прикрепить первую деталь саморезами или гвоздями к направляющим, продолжить облицовку, полностью закрывая откос по ширине.
4. Монтировать к направляющим углы и боковые панели.
5. Замаскировать крепежи с помощью клеевого состава, установить декоративную рейку.
6. По периметру двери закрепить наличники.

Видео по теме

Технологии переноса дверного проема

Посчитав, что мероприятие по перемещению дверного проема в квартире обязательно, собственник жилья должен узнать о способах достижения цели. Они следующие:

• Формирование проема на новой стене. Возводя перегородку, размечают место двери, и планируют работу, согласуясь с планом. Чаше всего дополнительные стены возводят из гипсокартона, кирпича, дерева или строительных блоков. Особенностей в операции нет. Все рекомендации по работе с выбранным материалом действительны;
• Традиционная механическая обработка. Данный способ уходит в прошлое. Имеющих массу свободного времени людей не так много. Еще меньше тех, кто физически способен зубилом, кувалдой и молотком прорубить проем в стене панельного дома. Здоровье для этой операции потребуется недюжинное, к тому же соседи не будут довольны;

• Работа с перфоратором. Устройство значительно облегчает и ускоряет процесс. Однако и в этом случае непросто перенести местоположение дверного проема в квартире. Требуется мощный инструмент промышленного назначения. Бытовые модели работают в разы дольше;
• Резка алмазным диском. Оборудование для выполнения работы по этой технологии доступно исключительно успешным компаниям. Этим методом можно вырезать проем целиком, не дробя удаляемую часть на отдельные куски, – удел профессионалов высокой квалификации.

Самостоятельное укрепление стены панельного дома с использованием труб большого диаметра

Перенос проема двери в панельном доме – затратная по времени и финансам операция. Осилить ее самостоятельно смогут хорошо подготовленные домашние мастера. Их компетенция распространяется главным образом на работу с не несущими стенами, требования к которым относительно мягкие. Другое дело в случае несущей стены. В экспертной оценке часто указывается на необходимость укрепления проема дополнительной металлической конструкцией.

Профессиональное укрепление металлическим каркасом дверного проема в панельном доме

Организации, разрешившие реализацию проекта, несут прямую ответственность за безопасность и стараются гарантировать себе отсутствие проблем с законом в случае аварийных ситуаций. По этой причине требования к перепланировке, где задействованы несущие стены, крайне жесткие.

Проголосовали более 299 раз, средняя оценка 4.2

Накопители электроэнергии для дома

Характеристики

Характеристики дверных проёмов закладываются ещё на стадии проектирования в соответствии со строительным нормами и правилами (СНиП):

• Для кирпичных зданий – высота от пола до перемычки 2,25-1,88 м, ширина проёма 1,76-0,64 м.
• Для монолита – высота 2,25-1,87 м, ширина 1,75-0,62 м.
• Для сруба или деревосодержащих плит – 1,97-2,01 м, и 1,7-0,57 м.

Входные двери возможно разделить по такому принципу:

• Одностворчатая. Обычная модель, являющаяся одним полотном, установленным в раму. Их не стоит делать больше 100-110 см. Сделать из заурядного варианта стильное украшение дизайна возможно выбором необычного интерьера и изменением размера проёма в рамках ГОСТа.
• Двустворчатая. Обычно с помощью такого варианта выполняют вход в собственный дом. Высота может варьироваться в соответствии со стандартом, а ширину проёма можно увеличить в полтора-два раза. Эффектно смотрится, но присутствует необходимость в большом свободном пространстве по обе стороны дома. Как альтернативу, берут полуторную дверь. В таких разная ширина полотен, одно из которых остаётся статичным и нужно только в виде декоративной вставки.
• С фрамугой. При выборе такого варианта изменяется высота блока двери. Размеры коробки и полотна в этом случае могут оставаться стандартными, потому что верхняя или боковые конструкции крепятся как независимые элементы. Зачастую используют вставки из стекла, что не только придаёт эстетичность, но и даёт возможность проходу света, благодаря чему зрительно расширяется пространство и облегчается громоздкая дверь.

Внешняя обшивка фасада под камень или кирпич

Что делать, если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Расширение дверного проема: вариант 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона — это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Расширение дверного проема: вариант 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом. 

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов. 

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.