Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Типы канализации

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 34237
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://kanalizaciyaseptik.ru/vygrebnaya-yama/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuyu-yamu.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 10216 (30%)
2. http://stoki.guru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 3770 (11%)
3. https://vodospec.ru/vygrebnaya-yama/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1652 (5%)
4. http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/slivnaya-yama-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3931 (11%)
5. https://sovets.net/17981-slivnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 7433 (22%)
6. https://kanalizaciyadoma.com/yama/kak-sdelat-slivnuyu-yamu-pravilno-v-chastnom-dome.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3476 (10%)
7. https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/slivnaya-yama-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3759 (11%)

Делаем душ со стоком в полу

Если не охота покупать поддон для душа, но мыться как-то нужно, то в этом случае обустройте наклонный пол для комнаты, такого рода системы на сегодняшний день популярны. Такое покрытие удобно для постройки в квартирах пожилых людей – им не придется забираться в ванну прилагая усилия.

Устройство гидроизоляции для душевой кабины — обязательный этап работ для дальнейшей эксплуатации

Пол в ванной комнате строиться по определенному алгоритму. Сначала выберите место, в котом станет душ без поддона и разметьте пол, чтобы проще ориентироваться. После этого нужно поставить опалубку, в которую заливается бетон. Для сборки опалубки потребуются доски и брус, которые, собираются и скрепляются гвоздями так, чтобы потом легко разбирались. После этого укладывается гидроизоляция душевой без поддона, выбирайте резиновую мембрана. При этом покрытие нужно расположить так, чтобы прикрывался не только пол, но и пару десятков сантиметров стены. Устройство гидроизоляции таково, что крепить к стенам нужно надежно, не на один саморез.

Начинается крепление с углов, а потом полотно расправляется в стороны, плотно прижимая к стенам и крепя. Крепить допускается как напрямую к стене, та и к доскам, что ранее закреплялись на стене. В последнем случае используйте нетолстые гвозди, желательно попросить помощи у продавца, чтобы правильно подобрать вариант. Основание               гидроизоляции крепиться в 20 сантиметрах от пола, помните об этом при проведении работ.

Закончив с этим приступайте к обустройства сливного отверстия. Чтобы трап для душа с сухим затвором установился в нужно место в гидроизоляции ножом прорезают отверстие, совпадающее с тем, что в полу. Размер не должен отличаться, иначе не получиться нормально вставить сифон в канализацию. Помимо этого, если не угадать с размером, то получиться, что герметик при заполнении утечет в канализацию, поэтому режьте аккуратно, чтобы не прогадать.

Когда работа с вырезанием закончена поставьте на место гидрозатвор, своими руками затяните крепежные болты. После этого ставится трап, который поверх заклеивается изолирующей лентой, получается, что таким образом подготавливаем пол к заливке бетона. На этом этапе замешиваем раствор и начинаем заливать – ближе к стенка слой в 5 сантиметров, к сливу 2, чтобы вода утекала. Тут слой бетона нетолстый, поэтому для работы подойдет классический шпатель. После окончания монтажа дайте бетону просохнуть и зашлифуйте до гладкого состояния.

Деревянная мебель

Это классический вариант мебели для дачи, которую можно сделать своими руками. Дерево – благородный и практичный вариант. Он подходит для изготовления практически любого предмета. Стол, стулья, скамьи и даже садовые диваны из дерева при должном уходе прослужат вам верой и правдой ни один год.

Устройство и принцип работы

Сточные воды обязательно включают мягкие твердые вещества диаметром до 50 мм, которые перекачиваются из канализационных трубопроводов, проложенных после унитаза (туалет) или раковины (кухня, ванная) в канализационную систему или в септик. Учитывая схему расположения сантехнических устройств по помещениям квартиры, дренажный насос для канализации, установленный в частном доме, должен устанавливаться в самой нижней точке линии.

Канализационный насос представляет собой электронасос центробежного типа, особенность конструкции которого заключается в том, что в его внутренних магистралях при работе постоянно содержатся твёрдые частицы. Когда агрегат включен, насосный привод начинает вращать рабочее колесо, создавая давление, необходимое для проталкивания загрязнённой воды. Жидкие частицы и механические взвеси поступают в нагнетательную трубу и, без её засорения, прокачиваются далее, в сливной дренаж. Питающее напряжение бытового канализационного насоса – 220 или 380 В – подаётся через длинный (до 10…12 м) шнур. Корпус, в котором находятся двигатель и рабочее колесо, чаще всего изготавливается из чугуна и рассчитывается для длительного использования.

Куда отвести воду с крыши?

Виды и материалы для изготовления

Для сбора и утилизации жидких бытовых отходов трудно представить что-то проще сливной ямы, выкопанной в земле. Это самое древнее канализационное сооружение, используемое людьми для обустройства туалетов. Попадающие в неё жидкие нечистоты частично впитывались в грунт, а не переработанные бактериями остатки накапливались. Заполненную яму закапывали, а туалет переносили в другое место.

При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.

Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.

Так схематично выглядит современная выгребная ямаИсточник lanshaft.com

Виды конструкций

По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:

• В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
• У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.

Схема устройства фильтрующей выгребной ямыИсточник kanalizaciya1.ru

Выбирая тот или иной вид, в первую очередь нужно узнать, на каком расстоянии от поверхности земли расположен верхний уровень грунтовых вод на участке. Если от него до дна колодца меньше 100 см, то устраивать фильтрующее сооружение нельзя, так как это грозит загрязнением почвы и подпочвенных вод. Оно не будет «работать» и в глинистых или скальных грунтах, не пропускающих через себя воду.

Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.

Материалы для устройства

Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.

Монолитные конструкции изготавливают путём заливки бетона в опалубкуИсточник remontik.org

В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:

• В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
• В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
• Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.

Также можно приобрести готовые металлические или пластиковые ёмкости. Они выпускаются специально для этой цели и имеют люк с крышкой, а также отверстия дли монтажа сливных труб. Их использование значительно упрощает задачу, как сделать канализацию в частном доме своими руками с выгребной ямой, так как подобные ёмкости при хорошей прочности обладают небольшим весом, не требуют выполнения работ по герметизации.

Пластиковая ёмкость для выгребной ямы с рёбрами жёсткостиИсточник ukrhimplast.com

Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.

Водоотвод в моечном помещении

Стандартная русская баня по планировке имеет 2 комнаты:

• предбанник;
• парилку, соединённую с моечной.

В стандартных современных дизайнах помещение для мойки и парилка – это две отдельных комнаты. Предбанник выполняет роль комнаты отдыха или раздевалки и в водоотводной системе не нуждается.

Основной фактор, который влияет на то как сделать слив в бане – это тип пола в помещениях, где используется вода.

Полы в моечном помещении и парилке делаются по следующим принципам:

Проливной. Конструкция основана на установке лагов. Подходит для южных регионов, где грунт сыпучий, песчаный. Пол устилается досками, между которыми остаются зазоры. Через настил вода стекает напрямую в землю, где сразу впитывается. Использовать такую технологию в центральной полосе и на севере нецелесообразно.

Проливной̆ пол в моечной бани

• Протекающий. Подходит для парных помещений с основанием на столбах или сваях. Пол из древесины устанавливается на лагах. Они закреплены на опорах фундамента или по периметру нижнего венца сруба бани. Сквозь расстояние между половицами вода стекает в нижний отсек. Отсюда попадает в систему водоотвода.
• Сплошной. В этом случае пол смонтирован без зазоров. Как правило, это бетонная заливка, покрытая керамической плиткой. Сделать уклон пола в бане для слива можно как к центру, так и в один из углов помещения, где устанавливается жёлоб для слива. Водоотводный трап на первых этапах строительства заливается бетонной стяжкой. Такой пол можно сделать в парилках с ленточным типом фундамента.

Укладка пола в моечной

В первых двух вариантах конструкция водоотвода состоит из 2 частей: резервуар для сбора отработанной жидкости и водоотводная труба. Снаружи система выглядит по-разному, это зависит от размеров бани, породы почвы и от того как на неё влияет атмосферная температура.

Как сделать слив бани под полом надо решить ещё на самых первых этапах её строительства. От этого зависит тип пола, заливка бетона, необходимо заложить коммуникации заранее, есть вода будет уходить на участок и т.д. Для небольших помещений, которые планируется эксплуатировать редко, подходит простой водоотвод. Здесь не требуется большая сливная яма, её можно расположить прямо под полом или неподалёку от парной.

Если семья большая, а баней предстоит пользоваться на постоянной основе не реже 2 раз в неделю – ставится полноценная канализационная система, оборудованная колодцем для слива с дренажом.

Разрешительные документы

Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.

Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.

Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:

1. Документы, подтверждающие право собственности на участок и основное здание, расположенное на нем.
2. Технический паспорт с планом территории участка, на котором обозначены все без исключения постройки.
3. Копию плана, на котором необходимо определить предположительное месторасположение сливной ямы или септика.
4. Проект устройства септика или ямы. Его помогут разработать в проектной организации.
5. Проект (план) жилого дома с расположения санузла в нем.

Пример топографической съемки участка

• Топографическая съемка участка, которая проводится специалистами геодезических организаций. На плане съемки отображаются не только все строения и границы участка, его рельефность, гидрологические ресурсы, наличие растительности, тип почв, другие необходимые данные.
• Договор с организациями, занимающимися вывозом различных бытовых отходов.

Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.

Как определить, сколько материала нужно для работы

Перед тем как приступать к работе, нужно решить еще один вопрос. направляться определиться, сколько брать материала для сооружения слива, дабы не пришлось тратить деньги на доставку опять. Да и лишний материал может продолжительное время лежать мертвым грузом, пока вы не решите применять его при постройке какой-нибудь хозяйственной постройки.

Итак, как верно вычислить количество материала, нужно для слива. В действительности все не так сложно, как думается. Для работы вам необходимо вооружиться рулеткой больше пяти метров, карандашом либо ручкой, и блокнотом для записей. Все начинается с того, что при помощи рулетки высчитывается метраж всех желобов по периметру. Полученное число продемонстрирует вам, сколько метров материала нужно для желобов. Все сведенья запишите, дабы ничего не забыть. Ну и, само собой разумеется, не берите материал с точностью до сантиметра, маленький запас обязателен.

Сейчас вам необходимо узнать, сколько воронок отправится на систему. Сделать это еще легче. В большинстве случаев одну воронку устанавливают на желобе через каждые 10 м. В случае если дом маленькой, то довольно часто воронки ставят просто на его углах. В случае если же протяженность одной из стенку вашего жилища превышает 10 м, эксперты советуют делать пара точек слива. Число воронок также направляться записать.

Вычислять, сколько требуется труб, вам кроме того не требуется, поскольку это число будет равняется количеству воронок. Все что требуется сделать, измерить расстояние от кровли до земли либо того места, куда вы желаете отводить воду, дабы определить нужную длину самой трубы.

Повороты и колена рассчитываются строго лично соответственно конструктивным изюминкам фасада дома. Все зависит от количества обходимых углов, препятствий и поворотов. Учтите желаемое расстояние труб от стенку.

По завершению всех подсчетов, нужно определить нужное количество крепежных элементов: кронштейнов и хомутов. Кронштейнами будут фиксироваться отводные желоба с шагом в 60–80 см. Нужно неспециализированную длину желобов поделить на расстояние между кронштейнами. Так вы определите, сколько как раз штук вам потребуется. Что касается хомутов, которыми трубы будут крепиться к стенкам, то определенно сказать что-то тяжело. По большей части на одну трубу достаточно 2–3 хомута, это зависит от высоты стенки. взглянуть на количество труб в вашей системе водостока и выясните количество хомутов.

На этом все, расчет окончен. Это был самый легкий этап сооружения водостока, значительно сложнее будет его монтировать. Сейчас вам осталось посмотреть на свои записи, и пойти с ними в магазин, дабы закупить целый необходимый материал. В то время, когда все готово, возможно приступать к работе.

Выгребная яма из других материалов

Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.

Выгребная яма из кирпича

Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:

• лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
• лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
• лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
• рулетка – для измерения необходимых размеров;
• ведра – для переноски раствора и различных материалов;
• мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
• уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.

Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.

Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.

После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.

Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.

Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.

Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.

Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.

Выгребная яма из пластика

Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.

Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.

Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.

Как очистить выгребную яму

Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.

Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.

Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

• Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
• Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
• Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Алгоритм расчета водосточной системы

Для эффективной работы водоотведения не столь значимо, из какого материала собрана система, сколь важен подбор оптимальных технических параметров ее комплектующих

Важно определить диаметры труб и желобов, рассчитать количество поворотов, соединений и других доборных элементов

Этап #1 – сбор данных для расчетов

Первым делом замеряют параметры здания. Лучше провести обмеры вручную, так как данные технической документации могут быть несколько искажены.

Необходимо определить: дистанцию от уровня земли до края свеса, вынос карниза от стены (u на схеме, L  – длина наклонного элемента трубопровода). Следует учесть, что расстояние от нижней точки трубы до грунта не должно быть меньше 20-25 см

На бумаге надо составить эскиз с отображением всех скатов крыши. На схеме указать длину карниза по каждому элементу, где будет размещен желоб. Следующий шаг – определение площади скатов, расчет проводят по соответствующим формулам геометрическим фигур.

Чем больше крыша, тем больше осадков предстоит отводить системе. По показателю площади (S на схеме) подбирают размер желоба и водосточных труб

Можно ориентироваться по плану кровли и выбрать для расчета самый большой скат.

Этап #2 – определение диаметра и количества труб

Согласно нормам, вычисляя сечение лотков и водосточных труб, необходимо учитывать угол наклона кровли. Однако на практике зачастую отталкиваются исключительно от площади ската.

Количество желобов определяют по эскизу крыши. Достаточно замерять длину карнизов и спланировать места стыков лотков.

Из таблицы видно, что для ската площадью водосброса в 235 кв. м понадобится желоб сечением 120 мм и труба диаметром 90 мм. Эти значения актуальны при условии размещения водостока по центру

Сложнее вычислить количество вертикальных отводов.

Следует руководствоваться следующими правилами:

• на линию длиной 10 м и меньше – 1 водосток;
• если длина желоба превышает 12 м – 2 отвода;
• для крыш сложной формы надо предусмотреть дополнительные водостоки на каждый выступ;
• на линии с заглушкой – по 1 отводу.

Два коротких участка, расположенные рядом, целесообразно соединять в один стояк с помощью разветвителя.

Нюансы расположения вертикальных отводов: если длина карниза до 12 м, то место воронки значения не имеет, в противном случае ее монтируют ближе к центру

На больших скатах расстояние между водосливными трубами не должно быть более 24 м.

Этап #3 – расчет дополнительных элементов системы

После определения конфигурации водоотвода, протяженности и количества стыков желобов, определяют расход второстепенных деталей:

1. Заглушки. По эскизу вычисляют количество открытых торцов. Для каждой незамкнутой линии понадобится 2 заглушки.
2. Соединители. Количество муфт зависит от наличия стыков желобов. Расчет проводят для отдельных линий по формуле: число лотков минус единица.
3. Воронки и тройники. Количество переходных элементов подбирают индивидуально по схеме водосточной системы. На каждую вертикальную трубу приходится одна воронка.

Количество кронштейнов для крепления желобов зависит от типа фиксатора и длины карнизов.

Расстояние между короткими крюками не должно превышать 60 см. При монтаже пластиковых лотков на доски или стропильную обшивку допустима дистанция до 90 см

Для расчета количества коротких кронштейнов используют формулу:

N = (L-30)/60,

Где:

• N – искомое значение;
• L – длина желоба в сантиметрах.

Вычисление проводят отдельно для каждой линии.

Этап #3 – вычисление вертикального отвода

Понадобится рассчитать: длину трубы, количество соединителей и хомутов-держателей. Кроме того, необходимо определить вариант организации отвода влаги.

Расчет длины трубы:

1. Измерить расстояние от отмостки до края крыши.
2. От полученной величины отнять высоту перехода – отводы от воронок, соединяющие лоток с трубой. На этом участке могут располагаться: колено, соединительный отрезок трубопровода.
3. От расчетной длины надо отнять высоту отмета и расстояние до земли – около 20-25 см.

Количество соединителей приравнивается числу стыков. Например, для отвода в 6 м необходимо 2 водостока по 3 м и 2 муфты. Один элемент – стыковка с воронкой, второй – фиксация труб.

Для крепления стояка к стене используют хомуты, интервал установки – 2 м. Трубу закрепляют с помощью шурупов, длина метизов зависит от материала облицовки фасада

К оштукатуренным стенам подойдут крепежи длиной 10 см. Для утепленного фасада размер шурупа увеличивают на толщину теплоизоляционного материала.

Доказательная база

Её сбор ложится на жителей, поэтому если соседи сливают фекалии в придорожную канаву, самое время вооружиться камерой или установить видеонаблюдение.

Выбросы продуктов жизнедеятельности осуществляются преимущественно ночью. Специалист надзорного органа не будет круглосуточно сидеть в засаде. Фиксировать противоправную деятельность придётся «пострадавшим».

Должностные лица могут бесконечно назначать выездные контрольные мероприятия, но не обнаружив фактов незаконной утилизации, наказать нечистоплотных граждан не смогут.

Советы эксперта! Куда жаловаться, если соседи отказываются убирать открытую канализационную яму в общем дворе.

Сточные канавы

Первый признак слива – оборудованная возле забора траншея, ведущая на дорогу, в кусты или овраг. Бывает, что посреди улицы лежит шланг, который соединяет резервуар со рвом, но для чиновников это не доказательство. Сосед, сливающий канализацию в канаву, на улицу, парирует обвинения тем, что нет свидетельств, указывающих на его причастность к выкопанному водоотводу.

Фото: Александр Минеев

Как бы Вы решили проблему с соседями, сливающими нечистоты?

Разберусь сам
Буду жаловаться

Квитанции за вывоз ЖБО

Одно из ключевых доказательств — наличие платёжек за откачку жидких фракций. Но на законодательном уровне ни периодичность, ни обязательства по заключению договоров на транспортировку отходов не прописаны. Регулирующая обращение с ЖБО норма – Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 носит только общий, рекомендательный характер.

На заметку! Полное отсутствие квитков может стать причиной для штрафных санкций. Однако опытные сливщики перестраховываются. Раз в два, три месяца они всё-таки заказывают машину для откачки стоков. По просьбе представителя власти они предъявляют чек и становятся недосягаемыми для правосудия.