Как разобрать дверной замок входной двери

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Делаем ремонт дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами

Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

1. Снимаем защитную металлическую панель на замке.
2. Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
3. Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. Ремонт ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки

Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Статьи по теме

Основные типы замков

В металлической двери самым слабым местом является замок, ведь взломав именно его можно без проблем попасть внутрь помещения, несмотря на всю защиту. Поэтому нужно не только подбирать правильные модели, но и вовремя их заменять. Но далеко не всегда необходимо приобретать новый замок в сборе. Некоторые версии позволяют заменять только личинку.

Процедуру может выполнить даже сам владелец помещения. Но для полной уверенности в том, что все этапы будут проведены в соответствии с правилами, лучше всего пригласить мастера. Он не только знает, как правильно менять личинку, но и самостоятельно подберет ей замену, которая будет идеально подходить под имеющуюся базу.

Всего существует четыре основных типа замка:

• Электронный. В конструкции имеется микросхема, поэтому может работать только от питания.
• Электромеханический. Является соединением механического и электронного замков.
• Электромагнитный. В конструкцию механизма входит мощный магнит.
• Механический. Стандартные замки. Бывают цилиндровыми и сувальдными.

Пример электронного замка для входной двериИсточник sun9-65.userapi.com

Все механизмы могут разделяться дополнительно на распорные и нераспорные. Они, в свою очередь, имеют несколько подтипов. Каждый человек решает самостоятельно, какой тип замка выбрать для своей входной двери.

Когда нужно менять замок

Замки на металлических входных дверях могут верой и правдой служить долгое время, но все равно случаются ситуации, когда появляется необходимость их срочной замены.

Поломка механизма может произойти из-за нарушения правил эксплуатации или некачественных деталей конструкции. Нередко причиной неисправности становится отсутствие своевременного ухода: личинку необходимо время от времени очищать от пыли и грязи, обрабатывать смазывающим веществом.
При потере ключей смена замка входной двери не всегда является необходимостью. Но лучше обезопасить свою квартиру, ведь неизвестно, кто нашел связку с ключами и не решится ли он ими воспользоваться. Если же были потеряны все ключи, и дубликата не осталось, то без замены замка уже не обойтись.
При взломе может произойти порча не только замка, но и самой двери.
Установка новой двери может не сопровождаться заменой замка. Как правило, производители готовы предоставить комплексные услуги и поставить конструкцию, оснащенную запорным механизмом

Но если вы привыкли доверять только себе, тогда придется подобрать аналогичный по размерам замок и установить его.
Если меняется владелец квартиры, тогда монтаж нового замка – вынужденная мера предосторожности, даже если старая конструкция успешно работает, а бывшие хозяева уверяют, что оставили вам все копии ключей.
Когда на металлической двери установлена устаревшая ненадежная запорная конструкция – это тоже повод задуматься об усилении безопасности.

Крайние меры

Если заклинило замок, установленный в железной двери частного дома и его не получается никак открыть, тогда придется снимать дверное полотно с петель. Если дверной блок изготовлен из металла, это будет сделать намного сложнее. Такие конструкции обладают повышенной защитой против взлома.

Понадобится болгарка, ее используют чтобы обрезать ригельные петли. Далее после съема полотна снимается сломанный замочный механизм, монтируются новые петли и устанавливается новый замок.

Еще один вариант – распилить язычок замкового механизма. Но такой способ получится применить только если между дверной коробкой и полотном есть достаточный зазор для выполнения данной процедуры.

При наличии люфта у дверного металлического блока для его вскрытия можно воспользоваться обычным ломом. Этот инструмент просовывается в подходящий зазор между полотном и половым основанием, чтобы дверь можно было приподнять.

Если не один из перечисленных способов не помог открыть заклинившую металлическую входную дверь, а также нет желания портить целостность дверной конструкции, тогда рекомендуется обращаться к специалистам.

Как поменять дверной замок: определение типа замочного механизма

Для того чтобы заменить запорный механизм во входной двери, необходимо в первую очередь определиться с его типом. Это позволит подобрать аналогичное устройство и изучить все нюансы его установки. В настоящее время входные двери чаще всего оснащаются цилиндровыми и сувальдными замками, которые являются лучшими по многим показателям. На некоторых полотнах встречаются оба типа данных запорных механизмов. Комбинация замков увеличивает показатели безопасности.

Устройства, которые оснащаются личинкой, являются самыми удобными. Это связано с тем, что при выходе из строя они не требуют полной замены корпуса. Достаточно просто подобрать соответствующую по габаритам секретку и провести ее установку в тело приспособления.

Перед тем как приступить к смене дверного замка, необходимо выполнить соответствующие замеры, чтобы избежать ошибки. В случае с сувальдными устройствами рекомендуется предъявить старый механизм продавцу. Данные замки являются более надежными, так как не имеют секретки, которая довольно легко высверливается злоумышленниками. Ключи, прилагающиеся к таким устройствам, можно отличить по внешнему виду. Они имеют вытянутый стержень, который заканчивается ребристыми выступами, предназначенными для подъема сувальд.

Перед тем как приступить к смене дверного замка, необходимо выполнить соответствующие замеры, чтобы избежать ошибки

Сувальды – это металлические пластины, являющиеся основными конструктивными элементами данных механизмов

Важно запомнить, что от количества таких деталей зависит показатель надежности замка двери. Заменить сувальды, которые вышли из строя, практически невозможно

Поэтому при их поломке рекомендуется проводить полный демонтаж старого запорного устройства.

Кроме этого, существует еще один тип замков – реечные. Подобные модели не относятся к категории востребованных устройств, однако встречаются в некоторых дверных полотнах. Дисковые механизмы можно заменить как полностью, так и частично. Это же касается и крестообразных моделей.

Как заменить дверной замок: определение типа запорного устройства по форме ключа

Любой запорный механизм можно идентифицировать в зависимости от формы ключей, которые прилагаются к нему. Для людей, не разбирающихся в данном вопросе, такой способ определения разновидности замка является наиболее простым. Прежде чем поменять замок в квартире, необходимо знать не только тип устройства, но и причину, приведшую к его неисправности.

Любой запорный механизм можно идентифицировать в зависимости от формы ключей, которые прилагаются к нему

Ключи для цилиндрических механизмов отличаются тем, что имеют плоскую форму. На данной пластине располагаются выемки, которые соответствуют кодирующим элементам личинки. Для починки такого замка достаточно заменить секретку.

В свою очередь, сувальдные приспособления отличаются более сложным строением. Как уже говорилось выше, ключи для таких запорных механизмов имеют длинный стержень с пластиной на конце, которая имеет уникальную комбинацию выемок. Установить дверной замок данного типа гораздо сложнее, так как в этом случае требуется полная замена устройства.

Реечные механизмы имеют плоские ключи. Такие элементы оснащены каналами на своем теле, а также углублениями, которые соответствуют кодировке запорного приспособления. Ключи к дисковым замкам отличаются полукруглой формой. Они короткие и на одной стороне имеют специальные насечки. Крестообразные ключи по форме напоминают одноименную отвертку. Для того чтобы самостоятельно заменить замок в железной двери, необходимо четко определить тип конструкции и подобрать аналогичный по параметрам механизм.

Ключи для цилиндрических механизмов отличаются тем, что имеют плоскую форму

Кроме всего прочего, встречаются и ригельные замки. Их не рекомендуется устанавливать на входные двери, так как они не соответствуют современным защитным параметрам. Ключи к ним отличаются плоской формой и имеют насечки с одной стороны (реже с двух).

Статья по теме:

Демонтаж устройства с ручкой

Схема действий своими руками проста, нужно лишь озаботиться наличием отвертки.

1. Сначала демонтируют саму ручку, для чего откручивают винт внизу или сбоку ключом или отверткой. Для круглых моделей нужно использовать специальный ключ, который блокирует подпружиненный штифт.
2. Затем снимают накладку и вывинчивают крепежные винты, как это показано на фото.
3. Потом нужно снять ручку замка с межкомнатной двери вместе со штифтом. Таким образом получают доступ к запорному устройству. Если необходимо просто открыть межкомнатную дверь, отжимают язычок. Если устройство нужно удалить, действуют дальше.
4. С торцевой стороны отвинчивают крепеж и снимают пластину.
5. Затем извлекают весь механизм вместе с язычком: подталкивают внутрь, вынимают через полученное в дверной створке отверстие.

Как снять замок с межкомнатной двери с защелкой

Принцип действия почти такой же, так что справится своими руками несложно.

1. Со стороны заглушки отвинчивают маскирующий колпачок. Иногда он может крепиться на защелке.
2. Затем выкручивают весь оставшийся крепеж с одной и другой стороны дверного полотна.
3. Вынимают механизм.
4. С торцевой стороны отвинчивают пластину и удаляют запорный механизм, подтолкнув его внутрь. Если запор соединен с защелкой, обе части придется разобрать полностью.

Аналогичным образом удаляются и сувальдные, и цилиндровые механизмы, хотя их демонтаж занимает больше времени.

Как снять замок с межкомнатной двери, на видео демонстрируется в подробностях.

Устройство цилиндрового замка

Цилиндрический замок открывается с помощью небольшого ключа, который с одной стороны имеет зубцы разной формы и размера.

Цилиндрический замок может быть врезным или навесным и иметь следующие составные части:

• верхние и нижние штифты;
• спиральные пружины, приводящие их в действие и возвращающие в исходное состояние после изъятия ключа из личинки.

Механизм цилиндрового запорного устройства вращается, приводя в движение ригель, только тогда, когда штифты располагаются заподлицо с поверхностью личинки. Это достигается, если в ключевой паз вставлен «свой» ключ, который позволяет собрать их в нужном положении. Если в механизм личинки вставить «чужой» ключ, то штифты внутри будут располагаться неправильно, что не даст повернуть его и открыть замок.

Конструкция цилиндрового дверного замка может быть одинарной и сдвоенной. Одинарные механизмы используются у дверных замков, которые можно открыть ключом только снаружи. Сдвоенные предназначены для тех замков, которые управляются ключом с двух сторон.

Механизм сувальдного замка

Сувальдный замок считается одним из самых надежных среди всех запорных устройств для входной пластиковой, металлический или деревянной двери. Его секрет состоит в группе пластин или сувальд, которые имеют вырезы различной формы. Каждая из них соответствует выступам и впадинам на ключе, который позволяют собрать пластины нужным образом, и открыть замок.

Надежность сувальдного замка зависит от количества сувальд. Каждый отдельный вариант размещения различных по контуру сувальдных пластин называется серией. Увеличивая число сувальд с разным расположением выступов и впадин, можно увеличить количество серий. Для замка с тремя пластинами оно составляет 6. Для четырехсувальдных замков набор пластин дает соответственно 24 различных серии. В замках, которые имеют два ряда сувальд количество серий доходит до 150. Для их открытия используются двухбородочные ключи.

Принцип действия сувальдного замка похож на цилиндрический, только роль штифтов в нем выполняют стальные пластины. Для повышения защиты, чтобы было сложнее собрать пластины и затруднить открытие замка случайным ключом, вырезы сувальд делают различных размеров, а сами пластины разной толщины.

Бессувальдный замок

Строение бессувальдного замка характеризуется только одной пластиной, поэтому этот замок считается самым ненадежным. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать его на внутренние двери.

https://youtube.com/watch?v=u%2520

Схема кодового замка представляет собой ригель, который приводится в действие при нажатии требуемой комбинации цифр в случае механического принципа действия устройства. Для электронных замков нужно ввести секретную комбинацию или воспользоваться магнитным ключом.

Электронные устройства более надежны, чем механические, и широко применяются на входных дверях в офисы, здания и жилые многоквартирные дома.

Классификация механизмов

Дверные замки для межкомнатных дверей можно классифицировать по нескольким признакам. По типу запирания бывают сувальдные и цилиндровые изделия, а по типу монтажа – врезные, накладные и навесные.

Сувальдный замок представляет собой достаточно массивное устройство, отпирание и запирание которого производится сувальдами. Они, в свою очередь, толкают ригель. Данный тип замка устанавливается на межкомнатные двери редко, так как он имеет больший по сравнению с другими вес и размер. Но иногда бывает необходимость в установке рассматриваемого изделия, например, на дверь в кладовую либо для обеспечения надежной сохранности каких-либо предметов в ином помещении.

Цилиндровый замок с основным механизмом действия на ригель или язычок имеет поворачивающийся цилиндр. Данный тип замка – самый подходящий для использования на межкомнатных дверях, так как имеет довольно простую конструкцию, малый размер и соответственно небольшой вес.

Навесные варианты чаще всего используются на дверях подсобных помещений, гаражей, подвалов, погребов, так как данный тип изделий предполагает простоту установки при достаточной надежности. Вместе с тем эстетическая функция отсутствует полностью, поэтому на межкомнатные двери такие изделия устанавливаются очень редко.

Накладные замки также обладают свойством простоты установки и чаще всего используются на входных дверях, однако иногда встречаются и на межкомнатных.

Врезной замок – самый распространенный тип изделия для межкомнатных дверей, так как обладает очень важными свойствами, такими как эстетичность, например. Его механизм скрыт внутри двери, имеется возможность установки ручек различных типов, размеров, цветов и т. д.

Типы дверных замков

По способу крепежа к входной двери, замки можно разделить на такие два вида. Врезные монтируются в полотно двери. При установке такого замка, место двери, где врезается механизм – значительно ослабевает. Но, тем не менее, является наиболее распространенным, грамотно устроен и при правильном монтировании прослужит долгие годы.

Строение и состав изделия обуславливается наличием таких функциональных частей как секрет замка и производящий механизм.

Конструкция замка зависит от системы секрета, которая бывают нескольких типов:

1. Сувальдный (сейфовый) – на ключе расположено несколько зубчиков, определяющие количество сувальд в механизме.
2. Цилиндровый – состоит из цилиндра со штифтами, препятствуют легкому взлому.
3. Электронный – работает по принципу привода, встроенного в разрезе замка.
4. Кодовый — открывается посредством введения определённого пин-кода.

В качестве производящего механизма замков, выступают:

1. Механический – замыкание происходит с использование металлического стержня (ключа), входящим в специальный паз дверного замка.
2. Электромагнитный – в качестве запорного механизма выступает магнит.
3. Электромеханический – наличие засова с электрическим приводом.

Советы по отделке и уходу за калиткой

Причины, когда захлопнувшаяся дверь не открывается

Прежде чем пытаться открывать двери, следует разобраться с причиной поломки. Таких причин может быть множество. Основными причинами невозможности открытия запертой двери являются:

• Заедание язычка;
• Клин защелки;
• Оставление ключа в замке;
• Оставление ключа с обратной стороны двери;
• Поломка ключа в замочной скважине.

Для каждой из указанных проблем существует свой способ решения.

Заедание язычка замка двери

Когда захлопнулась межкомнатная дверь, одной из возможных причин для этого может стать заедание язычка замка. Как открыть заевший замок? В этом случае может помочь обычная пластиковая карта (банковская, скидочная), либо любой нож. Если таких предметов под рукой нет, подойдет любой другой – прочный и тонкий.

Выбранный предмет просовывается между полотном и коробкой в месте, где находится язычок. Далее легкими движениями вверх-вниз, влево-вправо, следует воздействовать на заевший механизм. Если он немного отодвигается, необходимо нажать на дверную ручку с целью открытия двери. Захлопнувшаяся дверь в большинстве случаев откроется. Если этого не произошло, необходимо попробовать более действенный, но и более опасный для замка метод – использование стамески. Алгоритм действий тот же, нужно попробовать отжать заклинивший язычок с использованием более грубой силы.

Клин дверной защелки

На рынке представлено широкое разнообразие дверей, некоторые из которых оснащены защелками. Если именно из-за защелки захлопнулась дверь, необходимо попробовать покрутить ручку в разные стороны. Если это не помогло, ручку следует разобрать для доступа к механизму. Как правило, для разборки можно использовать отвертку, либо любой другой похожий предмет (ложка, нож, пилка для ногтей).

Бывают случаи, когда двери комплектуются защелкой, представляющей собой клавишу на внутренней стороне замка. Такая клавиша может случайно нажаться, что повлечет невозможность открытия двери снаружи. Самая распространенная ситуация – кнопка была зажата, после чего дверь захлопнули, а внутри комнаты никого нет.

Захлопнувшуюся дверь в данном случае можно открыть с помощью специальной дырочки, предусмотренной в конструкции замка. Она находится под ручкой. В дырку вставляется тонкий предмет (спица, гвоздь), после чего запорный механизм расслабляется и механизм отпирается.

Ключ остался с другой стороны

Бывает и так, что запирающий механизм отпирается только ключом, дверь захлопнулась, а ключ остался с другой стороны. Дверь не поддается открытию и возникает резонный вопрос – как ее открыть? В такой ситуации на помощь может прийти спица для шитья, либо любой другой тонкий предмет, а также обычная газета. Способ действует только тогда, когда между полотном и полом есть достаточный для прохождения ключа зазор. Газета кладется на пол под дверь, а ключ выталкивается из замочной скважины. Цель действия – добиться, чтобы ключ упал на газету, после чего вытянуть его к себе. При должной сноровке сложностей с открытием не возникнет.

Ключ остался в закрытой комнате

В ситуации, когда ключ остался в запертой комнате (если дверь захлопнулась, либо просто была закрыта), можно попробовать открыть запирающий механизм с помощью различных подручных средств. Необходимо понимать, что замки для межкомнатных дверей, как правило, не обладают сложным механизмом, при определённой сноровке их можно легко взломать.

Для этого вам понадобится:

• Нож;
• Спица для вязания или шпилька для волос.

Если посмотреть внутрь замка, можно увидеть запирающий механизм. Внутри конструкции есть подвижные части, которые при поджимании отпирают замок. Процедура заключается в поджимании элементов замка с последующим поворотом механизма. С первого раза операция может и не получиться, но если долго практиковаться, замок должен поддаться.

Ключ сломался прямо в скважине межкомнатной двери

Нередка ситуация, когда ключ ломается непосредственно в замочной скважине. Способ решения проблемы зависит от того, каким образом сломался ключ. Если часть ключа виднеется из замочной скважины, с помощью щипцов или плоскогубцев можно вытянуть ключ наружу, а затем сделать его дубликат.

Если же обломок ключа торчит из скважины не сильно, можно попробовать провернуть его используя пилочку от лобзика. Она вставляется вверх зубцами и поворачивается в замке.

Проверка работоспособности новой дверной личинки

Какие бывают ошибки?

Основные ошибки часто бывают связаны с обратной установкой отремонтированных входных дверей на место:

1. Плотная посадка замков. При обратной установке механизма нужно проследить, чтобы ригели имели небольшой зазор. Иначе, если дверь осядет при эксплуатации, замочный механизм может перестать нормально открываться или закрываться.
2. Перекосы полотна. Если при открывании двери она касается пола, значит, установка проведена с нарушением технологии. Её придётся снова снять, а затем установить обратно, следуя правилам монтажа.
3. Неплотное закрывание. Первая возможная причина — установка нового уплотнителя на дверь или дверную ручку. Этот недочёт устранится самостоятельно при эксплуатации, когда уплотнитель станет менее упругим. Если же проблема — в неверном положении замочного язычка, его нужно отрегулировать, тогда створка снова будет закрываться достаточно плотно.
4. Появление скрипа. После разбора и обратной установки полотна появление скрипа может сигнализировать о разбалтывании петель или просадке полотна. Для устранения дефекта рекомендуется произвести смазку и подтягивание дверных петель.

Основная функция входной двери — защита жилища от проникновения посторонних, холодного воздуха и попадания шума извне

Для продления срока её службы важно своевременно проводить профилактику и ремонт. Навыки самостоятельного разбора дверной конструкции помогут вам сохранить её в рабочем состоянии как можно дольше

Ремонт дверного замка входной двери: сувальдный тип

Подобные устройства подразделяются по способу установки на два типа: накладные и врезные. Независимо от того, какая разновидность запорного механизма используется, ремонтные работы требуют демонтажа замка и его разборки.

Накладные сувальдные модели фиксируются саморезами к полотну. Для демонтажа такого замка понадобится выполнить удаление этих фиксаторных элементов. Ремонт замка и двери в этом случае не рекомендуется производить своими руками, так как подобные устройства легко испортить.

Чаще всего поломка заключается в неправильном положении упорной пружины, которая соскальзывает с сувальды

В свою очередь, врезные модификации сложнее демонтировать. Для этого следует снять торцевую прижимную накладку, а также ручку, которая чаще всего имеет защелку. Далее необходимо открутить крышку корпуса, чтобы получить доступ к механизму.

Чаще всего поломка заключается в неправильном положении упорной пружины, которая соскальзывает с сувальды. Строение дверного замка такого типа довольно простое, поэтому найти причину поломки не составит труда. В некоторых случаях возникает необходимость в полной очистке механизма с помощью уайт-спирита.

Строение дверного замка сувальдного типа довольно простое, поэтому найти причину поломки не составит труда

Как провести разборку пластиковой конструкции?

Снятие входной двери из пластика отличается нюансами, поскольку она имеет усиленные петли, снабжена механизмом, предотвращающим попытку взлома. Вес конструкции значителен, что затрудняет самостоятельную работу. Порядок демонтажа:

1. Сначала нужно разобрать три петельных коробки. Для этой цели с них удаляют защитные накладки.
2. С усилием нажать на штифт верхней петли, тогда его можно будет извлечь из паза снизу плоскогубцами.
3. Аналогичные действия производятся с петлей, расположенной посередине.
4. Для снятия полотна с нижней петли нужно его приподнять, наклонить на себя, а затем повернуть створку.

Как открыть засов снаружи?

Аккуратно отпереть закрытую задвижку снаружи достаточно сложно. Если между полотном двери и коробкой имеется щель, то можно попытаться сдвинуть засов проволокой. Алгоритм действий такой:

1. Определяем точное место расположения задвижки. Это можно сделать с помощью обычного листка бумаги, просунутого в зазор между дверным полотном и коробкой.

2. Из проволоки изготавливаем приспособление, контур которого повторяет профиль двери.

3. Вставляем проволоку в зазор и пробуем разблокировать запорный элемент.

Также можно попробовать добраться до задвижки через верхний замок жесткой изогнутой проволокой. Основное условие здесь – запорное устройство должно быть сувальдного типа, со сквозной замочной скважиной. В крайнем случае можно проделать отверстие самостоятельно с помощью электродрели и подходящего сверла по металлу.

Важно! Открыть засов проволокой можно, если у него простая конструкция без фиксаторов. Большинство современных задвижек имеют особое конструктивное исполнение, затрудняющее подобные манипуляции с наружной стороны двери

Если на вашей входной группе стоит именно такой запорный элемент, то лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Какой лучше выбрать

Как подобрать замену

Покупая новую личинку, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

• степень надежности (секретности) личинки (например, сломать запорное устройство и открыть дверь с крестообразной сердцевиной в замке можно легко с помощью крестообразной отвертки, а дисковый замок вскрывается за 5 минут новичками имеющими только теоретическое представление о способе взлома и за 2 минуты профессиональными «домушниками») — сегодня наиболее защищены от несанкционированного вскрытия замки с перфокарточным ключом;
• длину сердцевины — должна соответствовать толщине дверей. Допускается несоответствие в 3 мм. При этом личинка с наружной стороны должна быть заподлицо с дверью или утопать в нее, но не выступать (вскрыть такой замок можно за пару секунд, сильно ударив по сердцевине замка молотком или любым тяжелым предметом);
• крепежное отверстие у новой личинки должно быть в том же месте, что и у старой;
• вид механизма, передвигающего ригели — кулачок или шестеренка;
• тип личинки: «ключ-ключ» (открывается снаружи и изнутри ключом) или «ключ-вертушка» (в квартире стоит поворотная ручка, с помощью которой замок открывается и закрывается).

Личинка «ключ-ключ» с шестеренкой под перфокарточный ключ.

Личинка «ключ-вертушка».

Во время похода в магазин можно взять с собой старую личинку и покупать по образцу (в это время кто-то должен оставаться в квартире или входная дверь запирается на один замок). Если такой возможности нет, то снять размеры с личинки можно двумя путями:

• замерить линейкой или рулеткой основные габариты (общую длину и расстояние от края личинки до крепежного болта);
• обрисовать контуры сердцевины на бумаге, пометив крепежное отверстие.

Замеры параметров сердцевины линейкой.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — цвет личинки. Он должен гармонично вписываться в окраску дверей и не выделяться

Зимний курятник из шлакоблоков своими руками

Курятник на 20 кур можно построить из шлакоблоков. Оптимальный размер такой постройки – 6х4 м. Каждый этап его строительства рассмотрим отдельно.

Подготовка участка и проведение земляных работ

Выбранный участок земли нужно подготовить следующим образом:

1. Очистить землю от сорных растений и разровнять поверхность грунта штыковой лопатой.
2. Снять верхний слой грунта толщиною 15-20 см и уложить в отдельную кучу.
3. Измерить ровность участка с помощью водяного уровня и произвести его разметку под фундамент. Для этого деревянными колышками выставить углы будущей постройки, привязать к ним синтетический шнур и протянуть его вокруг участка.
4. В полученном прямоугольнике штыковой лопатой выкопать яму под фундамент обязательно до появления красной глины.
5. С помощью молотка и металлических гвоздей из деревянных досок собрать опалубку без щелей, которую укрепить поперечными брусками и укосинами.
6. Опалубку с внешней стороны засыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

Приготовление бетонной смеси и её заливка в опалубку фундамента

Бетонную смесь нужно замесить в электрической бетономешалке с использованием сыпучего стройматериала и свежего цемента без комков. Действовать нужно таким образом:

1. В мешалку налить чистую воду при постоянном перемешивании.
2. В нужной пропорции засыпать цемент и добавлять небольшими порциями песчано-гравийную смесь.
3. При необходимости долить немного воды, чтобы смесь получилась однородной и пластичной.

Готовый состав выложить в строительную емкость и доставить к месту стройки, а после залить в опалубку в следующем порядке:

1. На дно опалубки уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Поверхность этой подушки можно слегка увлажнить, чтобы поспособствовать лучшему сцеплению бетона.
2. Уложить бетонную смесь с помощью совковой лопаты и хорошо утрамбовать, чтобы удалить все пустоты и укрепить фундамент.
3. Сверху бетон тщательно загладить мастерком, регулярно смачивания его чистой водой.
4. Укрыть фундамент плотной тканью для защиты от солнечных лучей и оставить на 2-3 дня. Его нужно поддерживать во влажном состоянии, чтобы он не пересох и не растрескался. Для этого поверхность бетона регулярно увлажнять водой.

Кладка стен на цементном растворе

Постройка стен курятника производится таким образом:

Уложить шлакоблоки, по углам закрепляя их раствором, и натянуть по периметру стены синтетический шнур. С помощью мастерка уложить на поверхность фундамента ровный слой раствора, на который выложить шлакоблоки и строительным молотком закрепить их в ровном положении, ориентируясь на натянутый шнур и не выходя за его пределы

Отвесом проверить вертикальность кладки стен, уделяя особое внимание углам. Их можно дополнительно проверить металлическим уголком

В стене, которая выходит на южную сторону, оставить проемы под окна соответствующего размера, а сверху смонтировать бетонную перемычку. Изготовить строительные леса для кладки на высоте. Для этого использовать доски и бруски хвойных пород дерева, а также гвозди и строительный молоток. По бокам прибить поперечины, чтобы конструкция стала более прочной. Установить леса вдоль стены и хорошо их укрепить. На них можно уложить шлакоблоки и емкость с цементным раствором, а после выполнить кладку стен. При необходимости леса можно переместить и установить в другом месте.

Монтирование деревянных балок

Бруски размером 150х150 мм нужно использовать в качестве перекрытия. Они должны быть с ровными краями, без сучков и трещин. Укладывать их на стены, предварительно обработанные цементно-песчаным раствором, на расстоянии 2 м и монтировать при помощи кованых металлических скоб. Чтобы защитить балки от гниения и разрушений, их стоит обернуть рубероидом.

Установка потолка

Для выполнения этой работы потребуется подготовить доски толщиной 50 мм и шириной 15 см. Их нужно просушить, просверлить в них отверстия, а после прибить при помощи молотка и металлических гвоздей, не допуская раскалываний. Чтобы доски плотнее прилегали, нужно применить струбцины.

В целях гидроизоляции поверх досок уложить слой рубероида с напуском в 10 см. ели и трещины в потолке недопустимы.

Изготовление и монтаж стропил на стены

Чтобы изготовить стропила, нужно действовать в таком порядке:

1. Уложить на землю бруски, а после разметить при помощи рулетки и карандаша по дереву.
2. По краям распилить бруски под углом 45°C и соединить металлическими шурупами.
3. Чтобы укрепить конструкцию, стропил разметить и распилить по нужному размеру, а поперёк установить деревянные бруски и закрепить их шурупами.

Чтобы придать стропилам жёсткость, нужно изготовить из брусков стоики и прибить их гвоздями при помощи молотка. Далее эти стропила поднять веревками и вертикально установить на расстоянии 2 м. Ровность их монтажа можно проверить уровнем, а далее прикрепить к стенкам коваными скобами. Конструкцию укрепить деревянными брусками и металлическими гвоздями.

Укладка и крепление обрешетки

Далее нужно подготовить обрешетку, используя для этого доски толщиной 30 мм и шириной 15 см. Крепить её на стропила гвоздями с помощью строительного молотка. Под обрешетку натянуть пароизоляционную плёнку, которую закрепить металлическими скобами. При закреплении досок оставлять небольшие зазоры, чтобы равномерно распределить нагрузку кровли. С внутренней стороны обрешетку подшить строганными досками и шурупами.

Под размеры крыши нужно подготовить профнастил, но желательно с небольшим запасом. С его помощью нужно выполнить настил с одного края обрешетки. Листья профнастила поочередно крепить на обрешетку металлическими шурупами при помощи электрической дрели

При этом важно выставить ими выпуск и свес крыши, вдоль которой натянуть шнур. В конце к коньку крыши закрепить доборные элементы в виде уголка

Их лучше закрепить шурупами с резиновыми прокладками, чтобы соединение было герметичным.

Заключение