Вагонка для бани

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как устранить причину возникновения плесени

При обнаружении у себя дома черного налета нужно немедленно принимать меры. Причем удаление только верхнего слоя грибка будет неэффективным. Мицелий паразита проникает глубоко в материал, и если снять только верхний слой, то проблема быстро вернется.

Выбор варианта борьбы зависит от размеров повреждения: если очаг небольшой, то можно попробовать справиться с ним самостоятельно с помощью народных или покупных средств. Если же площадь поражения большая, то лучше всего обратиться за помощью в профессиональную организацию.

Прежде всего специалисты проведут лабораторный анализ поселившейся у вас плесени и выявят, к какому виду она относится. От этого зависит способ, которым правильнее всего ее убить.

Затем начнется работа мастеров по очищению жилья. Здесь применяются профессиональные инструменты, химикаты, тепловые пушки. Как правило, процесс занимает не один день, поэтому на этот период жильцам хорошо бы покинуть квартиру и пожить у родственников.

Чтобы вывести нежеланного гостя, необходимо предпринять следующие действия:

• ликвидировать протечки на крыше и в подвале;
• проверить целостность межпанельных швов – особенно это актуально, если плесень растет в углу комнаты панельного дома;
• утеплить квартиру – это поможет, когда в квартире холодно. Правильно будет утепляющий слой и облицовку располагать с наружной стороны здания;
• наладить вентиляцию – при плохом функционировании вытяжки требуется прочистить ее. Хорошим решением будет установка дополнительного вентилятора. Также нелишне поставить вытяжку над плитой, чтобы удалять испарения от готовящейся пищи;
• обеспечить достаточный воздухообмен – для этого лучше установить приточные клапаны на пластиковые окна и минимум дважды в день проветривать помещение в любое время года;
• уменьшить влажность в комнате – для этого придется отказаться от сушки белья в квартире и убрать комнатные растения.

Кедр

Кедровая вагонка – облицовочный материал, который способен выгодно подчеркнуть тонкий вкус хозяев и отменное чувство стиля. Презентабельный кедр ценится за роскошный красноватый оттенок и непередаваемый аромат, который оказывает восстанавливающее, расслабляющее, умиротворяющее и тонизирующее воздействие.

Элегантные кедровые панели известны не только чудесной текстурой и будоражащим запахом, но и прекрасными техническими характеристиками. Они невероятно долговечны, поскольку биологически пассивны, химически инертны, механически прочны и климатически устойчивы. Их даже не нужно обрабатывать специальными пропитками, что весьма выгодно и удобно.

Стоимость, конечно, кусается. Цена – от 200 руб. за погонный метр.

Чем обработать?

Любая древесина в процессе ее эксплуатации подвергается влиянию различных факторов. Это может быть разрушение от влаги, повреждение грызунами или из-за термического воздействия. Чтобы в процессе эксплуатации покрытие не портилось, нужно знать, чем обработать, пропитать материал, чтобы вагонка не потемнела или не испортилась. Несмотря на то, что эта процедура довольно логична, есть те, кто против применения пропитки. Связано это с тем, что пропиточные материалы сделаны из химии. Пары, которые выделяются, несут вредное влияние на организм человека.

Но если вопрос о необходимости обработки вагонки пропитками уже решен, покрыть можно наименее безопасными материалами.

Среди таких пропиток стоит выделить следующие средства:

• олифу;
• льняное масло;
• антисептик.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Где можно купить фактурную краску

Планируем электропроводку дачного домика

Обзор материала из хвойных пород дерева

Хвойная древесина отличатся сравнительно низкой стоимостью, ее легко обрабатывать. Отрицательное качество – под действием высокой температуры выделяется смола, она негативно влияет на здоровье человека. Тем не менее, вагонку из хвойных пород дерева также используют для внутренней облицовки стен парилки.

Вагонка из кедра отличается высокой стоимостью, обладает оригинальной текстурой древесины. Она выделяет меньшее количество смол при нагреве, поэтому с ее помощью можно создать неповторимый дизайн внутри парилки.

Кедровая вагонка смотрится эстетично в любом помещении, в том числе в бане

Среди лучших вариантов вагонки для отделки парилки является африканское дерево абаши. Его уникальные природные свойства лучше всего подходят для бань и саун, это дерево не нагревается, и обжечься при соприкосновении с ним невозможно. Имеет приятный светло-бежевый или светло-желтый цвет, который поле нагрева перевоплощается в шоколадный.

Сорта вагонки

Как я уже говорил выше, при выборе необходимо учитывать не только породу древесины, но и сорт вагонки. Этот параметр говорит о качестве материала (внешних дефектах).

В продаже можно встретить вагонку следующих сортов:

Экстра (высший сорт). Эта вагонка самая качественная. Выражение «без сучка и задоринки» как раз про нее. На поверхности материала вы не обнаружите сколов или других видимых дефектов.
Надо сказать, что в целях удешевления, вагонку экстра сорта чаще всего изготавливают методом сращивания. Однако, для парной бани лучше использовать цельные доски, не содержащие клей.

Вагонка сорт А может содержать небольшое количество сучков

Класс А (1 сорт). Содержит небольшое количество видимых дефектов. В частности допускается наличие светлых невыпадающих сучков диаметром до 15 мм.Черные сучки могут встречаться, если их диаметр не превышает 7 мм. Кроме того, могут присутствовать небольшие несквозные трещины.

Иногда вагонка класса А не уступает по качеству экстра-классу в результате путаницы в нормативных документах

Такие изъяны, как червоточины, гниль и синева, а также выпадающие сучки недопустимы. Надо сказать, что из-за некоторой путаницы в нормативных документах, у некоторых производителей первый сорт соответствует высшему сорту. Этот момент следует уточнять при закупке материала;

В вагонке сорта В допускается наличие выпадающих сучков и трещин

Класс В (2 сорт). У материала этого сорта может присутствовать значительно большее количество дефектов.

В частности, допускается присутствие:

• небольших сколов;
• синевы (не больше 10%);
• гнили (не более 10%);
• смоляных кармашков;
• червоточин (не более трех на погонный метр);
• пластевых трещин (не сквозные и без выхода в торец);
• черных и выпадающих сучков (диаметр не должен превышать 20 мм).

Вагонка, относящаяся к классу С, имеет множество дефектов – здесь помимо сучков присутствует гниль и сквозные трещины

Надо сказать, что существует еще вагонка класса С, т.е. третьего сорта, однако, для отделки бани она не годится, поэтому рассматривать ее не будем.

Для парной лучше всего использовать вагонку класса экстра. Для других помещений бани подойдет первый или даже второй сорт материала.

Зону отдыха можно отделать материалом более низких сортов – здесь она не будет подвергаться высоким температурам и повышенной влажности

Вот, собственно, и вся информация о том, как выбрать вагонку для бани, которой я хотел поделиться с вами в данной статье.

Видео описание

Монтаж

Чтобы выполнить отделку вагонкой, в помещении необходима обрешетка, позволяющая проводить работы по утеплению. Для помещений, где оно не требуется, появится свободное пространство для циркуляции воздуха, благодаря чему снижается риск гниения древесины. Кроме того, использование обрешетки позволяет выполнить разводку коммуникаций и электропроводов.

Утепление проводится в несколько этапов:

• крепление гидроизоляционного слоя;
• укладка ваты – лучше использовать материал, вырезанный с выпуском, тогда он не будет выпирать и хорошо зафиксируется между брусом;
• сверху располагают пароизоляцию;
• набиваются контррейки, толщина которых не должна превышать 20 мм.

Перед тем, как приступать к креплению вагонки, следует выбрать способ ее монтажа на основание. Категорического запрета на тот или иной метод нет, поэтому каждый мастер исходит из своего опыта и предпочтений владельцев бани.

Вертикальное устройство вагонки популярно в свете простоты выполняемых работ. Помимо этого, влага быстрее стекает по доскам, расположенным именно в таком положении. Также при вертикальном монтаже изделий создается очень важная возможность в большей степени сохранять и накапливать тепло внутри комнаты.

Положительная особенность обустройства вагонки в горизонтальном положении объясняется тем, что крепление досок происходит шипом вверх, что снижает риск попадания воды в стыки между изделиями.

Более проветриваемыми парными считаются помещения, где выполнена отделка вагонкой именно таким способом. Достоинством горизонтальной укладки также является возможность быстрой и простой замены досок в нижней части стены и на полу. Такой вариант является самым оптимальным для бань, выполненных в традиционном русском стиле.

Для обшивки потолка можно приобретать клееную вагонку. Именно с потолочной поверхности, согласно инструкции, начинаются работы с материалом, вне зависимости от типа помещения парной – в виде вагончика или же квадратного помещения.

Первая ламель крепится возле двери, далее углубляясь в парную

Очень важно располагать торцы панелей на расстоянии 50 мм от стены, чтобы они не «играли», так как в некоторых случаях их выворачивает от давления

Армирование

Другие способы правильно отделать парилку: пропитка

Не везде в России Сибирь А значит, не везде обязательно утеплять парную, если вся баня выполнена из дерева – это либо брус, либо сруб. Если же стены не утепляются, то и необходимость в обшивке исчезает. Зачем без нужды закрывать сруб блокхаусом, а брус – имитацией бруса? Зачем «удешевлять» вид своей бани?

Финны выпускают разнообразные составы, часть которых – пропитки для парилки в баню. Они различаются по назначению – есть для стен, есть для полков, полов. (Есть и отечественные составы.)

Однако не стоит думать, что пропитки – это исключительно альтернативный способ правильно отделать парилку в бане. Ими можно пропитать и материал стен, и отделочную вагонку – в обоих случаях они придадут дереву водо- и грязеотталкивающие свойства, защитят древесину от потемнения и разрушения.

Подробнее о пропитках можно почитать здесь (это раздел о покраске, там обо всех видах).

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Другие варианты изготовления

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести – чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Свойства и способы кирпичной кладки

То, что кирпич так часто используется для постройки зданий, объясняется его многочисленными положительными качествами. Наиболее значимые из них:

• долговечность (100 лет и более, если использованы качественные материалы и соблюдена технология строительства);
• звукоизоляция;
• пожаробезопасность;
• эстетическая красота;
• простая технология кладки (можно производить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, а также нет необходимости в специальном инструменте).

Есть у него и минусы:

• стоимость материала больше, чем, например, при строительстве из газоблока;
• постройка занимает больше времени (чем меньше элемент, тем их больше, поэтому много времени уходит на кладку);
• большой вес стен вызывает повышенную нагрузку на фундамент.

Кроме этого, кирпичные строения предназначены для постоянного проживания. Если дом стоит неотапливаемый, то он остывает, а при включении отопления на границе тепла и холода (в точке росы) конденсируется влага. При выключении отопления она замерзает и постепенно разрушает кирпич изнутри.

Достоинства вагонки из липы

В это дерево невозможно не влюбиться с первого взгляда. Богатая цветовая палитра от практически белого с едва заметной розовинкой, до насыщенно золотисто-коричневатого. Причем оттенок может меняться в процессе эксплуатации, удивляя хозяев новизной цвета.

Большим преимуществом липы является податливость материала для инструментов. Доски не растрескиваются и не деформируются во время работы, при этом принимают любую необходимую форму. Благодаря обработке специальными средствами защиты, вагонка из липы прослужит многие годы, не теряя привлекательности и прочности.

Для отделки помещений внутри бани липовые ламели подходят как нельзя лучше, поскольку материал прекрасно выдерживает резкие колебания температуры и не боится высокой влажности (вплоть до 100 %). Поверхность досок мало загрязняется, при этом отмыть пятна не составит труда.

Стоит отметить, что вагонка из липы обладает целебным характерным ароматом и слабо нагревается под воздействием высоких температур. Находиться в бане из липы не только эмоционально комфортно, но и полезно для здоровья.

JUTA

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

• 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
• 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
• 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Критерии выбора вагонки для бани

Цены ориентировочные, в руб/м², за доску 1 сорта.

Лиственные породы дерева

Такая вагонка используется для обшивки помещений, в которых температура поднимается до высоких значений. В первую очередь это относится к парилке. Она есть в любой бане, независимо от ее размеров, планировки и так далее. Объясняется это просто – древесина хвойная в таких условиях начинает «смолить». Следовательно, полки, стены, потолок, пол становятся липкими, и о комфортности банных процедур можно забыть.

Липа

Многие эксперты считают эту вагонку для отделки парилки лучшей.

Плюсы – не нагревается; при повышении температуры начинает выделять полезные для человеческого организма ферменты; гниению практически не подвержена; длительное время даже в условиях чрезмерной влажности не изменяет естественный цвет.

Цена – 845.

Ольха

У вагонки из этого дерева достоинств не меньше.

Плюсы – оригинальный оттенок панелей; великолепные термо- и гидроизоляционные характеристики; устойчивость к грибковым поражениям.

Цена – 410.

Осина

Также один из лучших выборов для комнат с избыточной влажностью.

Плюсы – плотность структуры (что подразумевает повышенную прочность) в сочетании с некоторой «нежностью»; способность долгое время выдерживать прямой контакт с паром. Ну а лечебные свойства этой древесины особенно ценились нашими предками. Считается, что она буквально «вытягивает» из организма любые болезни.

Цена – 535.

Можно отметить и вагонку из дуба и ясеня. Она – один из лучших вариантов для бани, с учетом благородного оттенка и долговечности даже в условиях сырости. Но стоимость пиломатериала такова, что не каждый может позволить себе такую облицовку. Дуб – от 790, ясень – от 870.

Хвойные породы древесины

Породы деревьев этой группы, благодаря их устойчивости к гниению, целесообразно использовать практически для любых помещений бани, за исключением парилки.

Лиственница

Плюсы – ее специфическая смола не только благотворно влияет на организм человека, но и придает прочность древесине при ее намокании.

Минус – перед обшивкой поверхностей в бане требуется обработка вагонки специальным препаратом. В противном случае оттенок древесины начинает изменяться, и она «блекнет».

Цена – от 620.

Кедр

Вариант более дорогой, но и действительно лучший.

Плюсы – целебные свойства этого дерева (антисептические, бактерицидные) известны испокон веков; благородный оттенок древесины, который не меняется даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Цена – 1 050.

Что учесть – практика свидетельствует, что иные недобросовестные продавцы сбывают под этим наименование кедровую сосну. Это не одно и то же – и свойства хуже, и долговечность, хотя внешнее сходство большое.

Для отделки помещений бани отлично подходит и вагонка из абаши, хемлока (он же тсуга). Эту древесину можно было бы считать лучшей (а по всем параметрам именно так), если бы не высокая цена на данную продукцию. Большинство собственников участков вряд ли станет обшивать свои бани этими «заморскими» деревьями.

Сортность вагонки

Вагонка дальнейшей окраске не подлежит (за редким исключением). Следовательно, одна из составляющих их привлекательности – внешний вид. С учетом разумной стоимости продукции для бани рекомендуется выбирать вагонку сортов экстра или первый.

Разница не столь существенная. Если вагонка экстра не имеет дефектов, то в сорте 1 допускается некоторая доля сучков. Но их размеры, количество на единицу площади регламентируется ГОСТ и строго ограничено. В принципе, можно обойтись и одним первым сортом, если правильно составить схему монтажа вагонки и грамотно подобрать доски для конкретного места обшивки.

Более дешевую вагонку сорта B-С использовать вряд ли стоит. Кроме повышенного количества сучков, в ней могут быть и дефекты, которые даже тонирующим лаком или морилкой не всегда получится скрыть.