Виды клипс для крепления проводов

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие. 
Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
  В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
  Установка дюбеля
• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
  Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

• Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
• Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
• Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Общие правила

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

• Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
• Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
• Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.
  Укладывать кабель желательно по прямой — вертикально или горизонтально

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Стяжки с площадкой

Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

Дюбель-хомут

Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

• При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
• Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
• Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
• Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
• При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
• Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
• Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Установка забора своими руками

Для того чтобы провести монтаж необходимо выполнить ряд последовательных действий.

Следует предварительно приготовить столбы опор
Обычно их изготавливают на основе металлических труб или же брусьев на деревянной основе большой толщины.
Также надо приготовить неширокие по размерам рейки с применением металла.
Надо обратит внимание и на поперечные планки. которые также изготавливают на основе металла
Необходимо это не только с декоративной точки зрения, но так же как элемент для создания дополнительной жёсткости конструкции.
Далее просчитываем длину и высоту.
После этого начинается вычисление расстояния между вертикальными элементами, выполняющими опорные функции. Одновременно с этим проводим вычисления по размерам.
Предварительно производим подготовительные работы для заготовок будущего ограждения.
В столбах нижние части обрабатываем горячей смолой. Это позволит исключить процессы, связанные с гниением. Поэтому период службы будет, намного больше.
Теперь освобождаем от сорняков, травы линию будущего ограждения.
Далее натягиваем маяки на предполагаемой территории ограждения, производим отметку мест, где будут располагаться столбы. При этом надо помнить, что длина пролётов между ними не может превышать трёх метров. Иначе будет провисание секций, что быстро приведёт к поломке.

Проводим их установку в грунт. Для большей надежности рекомендуется проводить их заливку бетонным раствором

Особенно важно это для металлических столбов.
Теперь после того как раствор застынет можно приступать к установке горизонтальных направляющих между столбами. Тут надо помнить, что можно предварительно закрепить сами направляющие, потом уже монтировать на них элементы конструкции

Так же есть вариант, когда предварительно происходит изготовление секции, потом крепление её к столбам при помощи тех же самых направляющих.
Во время его монтажа на направляющие надо помнить, что расстояние должно быть на уровне ширины отдельных элементов. Крепление же производится как при помощи болтов, так и с помощью гвоздей или саморезов. В ситуации, когда столбы выполнены из металла, направляющие устанавливаются на уголки, которые предварительно привариваются к данным элементам конструкции.

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

• одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.
• диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40мм

Держатель электрокабеля X-ECT MX

Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.

• выполнен из негорючего материала
• подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9мм
• одевается непосредственно на “носик” пистолета

Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

• очень удобен для применения на потолке
• не требует наличия дополнительных стяжек
• можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. 
Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

• применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
• подходит для гофры и труб d=16-28мм
• при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

• подвес производится на резьбовую шпильку
• широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
• не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
• для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
• один элемент выдерживает нагрузку до 10кг

Текстильная крепежная лента X-TT

• изготовлена из прочного материала полиэстера
• ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
• в основном распространен при крепеже по полу
• забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
• подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.

Держатель пучка кабелей X-ECH

• позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
• простая разборная конструкция с защелкой
• применима как на потолке, так и на стенах
• максимальное количество кабелей в держателе до 30шт

Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)

• оцинкованный с антикоррозийной защитой
• рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
• рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм

Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.

• длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
• оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
• скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
• диаметр резьбы 6мм
• рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
• для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:

Советы по работе с клеем

Для удаления лишнего клея, который уже немного подсох, можно воспользоваться столовым уксусом

Им смачивают тряпочку и осторожно протирают основание. На время ремонта старого аквариума нужно всегда убирать рыбок, даже если трещинка минимальна

Новичкам для создания нового аквариума рекомендуется применять только прозрачные герметики и специальный клеевой пистолет – им пользоваться проще, чем наносить клей вручную.

Появление пузырьков – меры борьбы

Воздух может образоваться при неаккуратном склеивании деталей или неосторожном нанесении клеевого шва. Убрать пузыри можно путем добавления герметика и подтяжки стенок аквариума

Также удалить воздух получится при прохождении по шву резиновым валиком.

Случается, что проблема выявлена уже после застывания силикона. Тогда воздушные шарики прокалывают иглой. При наличии крупных дефектов придется раскрыть и переклеить шов.

Сушка герметика

Обычно силиконовые герметики застывают за 20 минут, некоторые материалы твердеют спустя полчаса от момента нанесения. Окончательное время полимеризации равно 20-24 часа. Затем можно снимать фиксирующую стяжку, а аквариум отправлять на испытание. Качественный клей позволит серьезно сэкономить на покупке емкости и сделать красивый аквариум самостоятельно!

Крепление с помощью клипс

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо  сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Металлические клипсы

Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

Пластиковые клипсы

Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

 Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

Самоклеящаяся клипса

Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

Клипсы с гвоздем

Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

Стандартные способы коммутации проводов

Технически провода можно соединять несколькими методами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки в определенных ситуациях.

Все они представлены в следующей таблице:

Тип соединения, фото:	Краткое описание:
Клеммное соединение	Пожалуй, самый простой и надежный метод. Клеммники – это механизмы разного рода строения, которые зажимают внутри себя провода, надежно их фиксируя и обеспечивая устойчивую коммутацию. Этот пункт будет подробнее раскрыт по ходу статьи.
Опрессовка гильзами	По надежности соединения металлическая гильза гораздо лучше, чем любая из клемм. Представляет собой приспособление короткую трубку из луженой меди или плоский наконечник с отверстием для монтажа. В середине стандартной гильзы имеется ограничитель, обеспечивающий равномерное погружение в тело трубки проводов с двух сторон. Монтаж достаточно прост, но требует применения специального обжимника – кримпера. Концы проводов заводятся в гильзу, после чего обжимаются по краям, что и позволяет создать очень прочное соединение. Недостаток такой связки в том, что она является неразрывной, плюс у гильзы нет собственной изоляции. Применяют гильзы и там, где необходимо сделать надежной винтовое соединение.
Болтовое соединение	Простое и крайне надежное соединение, которое позволяет соединить друг с другом алюминиевый и медный провода, при условии использования металла, который не образует с указанными ранее гальванической пары. Таковым металлом будет сталь. Хорош метод еще и тем, что болт может использоваться как зажим для провода большого сечения. Однако недостатков у него гораздо больше. Во-первых, конструкция получается слишком громоздкой, и уместить ее в подрозетнике или распределительной коробке становится нереальным. Во-вторых, для изоляции приходится наматывать сверху много изоленты, что также получается габаритным и не технологичным. По этой причине используют их в больших монтажных соединениях и при необходимости соединить алюминий с медью.
Сварное соединение	Сварные соединения являются по праву самыми надежными, так как металл скрепляется на молекулярном уровне, и в результате получается самое низкое сопротивление. Для такой коммутации потребуется сварочный аппарат, с которым еще и обращаться нужно уметь. Особенно хороша сварка, когда требуется связать толстые многожильные проводники. Есть еще недостатки – соединение получается неразъемным, а изоляция также выполняется отдельно. Использовать сварочный аппарат на высоте крайне неудобно. Существует риск расплавить изоляцию, поэтому такой работой занимаются только квалифицированные специалисты, и рассматривать метод как основной для своего дома не имеет особого смысла. Хотя если нанять мастера, можно и заморочиться.
Пайка проводов	Внешне пайка выглядит также надежно, как и сварка, но на деле это далеко не так. Такой метод неприменим в высоковольтных сетях. Причина в том, что металл, применяемый для пайки, имеет низкую температуру плавления, от чего соединение может «потечь» при высоких нагрузках. Зато в бытовой электронике пайка не имеет себе равных, так как это быстро, удобно и надежно.
Пружинные зажимы СИЗ	В принципе, эти приспособления можно отнести к клеммам, так как они имеют свою изоляцию и отличаются только способом фиксации. На фото показаны колпаки с винтовой пружиной, которая имеет заостренные края и сужается к концу. Проводники вставляются внутрь, и колпачок вращается по часовой стрелке до полной фиксации. Результат получается надежным и компактным. Подробнее о разновидностях поговорим позднее.
Скрутка проводов	Самый простой и быстрый способ соединить провода – скрутить их оголенные концы. Этот метод до сих пор активно применяется даже профессиональными электриками, из-за чего существуют серьезные споры. Если обратиться к нормам ПУЭ, то в пункте 2.1.21 можно прочитать о способах соединения проводов, и в этом списке отсутствует скрутка. Поэтому можно сделать вывод, что данный метод официально запрещен. И этому есть объяснение: При скрутке получается достаточно слабый контакт между проводниками, и чтобы уменьшить сопротивление, качественная скрутка делается очень длинной (5-7 см), что неудобно; При попытке сильнее стянуть провода, возможно их повреждение; При недостаточной длине скрутки от нагрузок соединение будет греться, появляется возможность расплавления изоляции и короткого замыкания, что недопустимо. Скрутка не является полноценным разъемным соединением. Ее применение оправдано как временное, или для удобства при выполнении сварки и пайки проводов.

Пошаговая инструкция проверки мультимером

Перед началом проверки, прежде всего определяется структура триодного устройства, которая обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Когда направление стрелки указывает на базу, то это вариант PNP, направление в сторону, противоположную базе, обозначает NPN проводимость.

Проверка мультимером PNP транзистора состоит из таких последовательных операций:

1. Проверяем обратное сопротивление, для этого присоединяем «плюсовой» щуп прибора к его базе.
2. Тестируется эмиттерный переход, для этого «минусовой» щуп подключаем к эмиттеру.
3. Для проверки коллектора перемещаем на него «минусовой» щуп.

Результаты этих измерений должны показать сопротивление в пределах значения «1».

Для проверки прямого сопротивления меняем щупы местами:

1. «Минусовой» щуп прибора присоединяем к базе.
2. «Плюсовой» щуп поочередно перемещаем от эмиттера к коллектору.
3. На экране мультиметра показатели сопротивления должны составить от 500 до 1200 Ом.

Данные показания свидетельствуют о том, что переходы не нарушены, транзистор технически исправен.

Многие любители имеют сложности с определением базы, и соответственно коллектора или эмиттера. Некоторые советуют начинать определение базы независимо от типа структуры таким способом: попеременно подключая черный щуп мультиметра к первому электроду, а красный – поочередно ко второму и третьему.

База обнаружится тогда, когда на приборе начнет падать напряжение. Это означает, что найдена одна из пар транзистора – «база – эмиттер» или «база – коллектор». Далее необходимо определить расположение второй пары таким же образом. Общий электрод у этих пар и будет база.

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали,  не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

• напольные;
• магистральные;
• плинтусный;
• парапетные.

Виды кабель каналов

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

Монтажные зажимы для проводов

Переходим ко второму типу зажимов, которые необходимы при монтаже электрический сетей. Если рассмотренные ранее варианты используются для коммутации проводников, то все, что будет представлено в этой главе, применяется для фиксации проводов.

Линейный зажим для проводов натяжной

Все зажимы, которые используются для закрепления тросов и проводов подразделяют на поддерживающие (их подвешивают на промежуточных опорах) и натяжные, которые удерживаются на опорах анкерного типа.

Разделение зажимов производится и по прочности:

Зажимы для линейных проводов глухие

• Глухие – прочность заделки этих приспособлений варьируется от 30 до 90% прочности алюминиевых проводов или 10-15% стальных тросов. При обрыве на одном из пролетов провод не выскакивает из зажима, а натяжение от него передается на опору. Этот тип является самым распространенным при монтаже воздушных линий электропередач.
• Выпадающие или выпускающие – выбрасывают лодочку с проводом при отклонении гирлянды поддержки на угол около 40 градусов, что обеспечивает отсутствие дополнительного давления на опору и уменьшение ее массы. Сегодня не применяются из-за частых случаев самопроизвольного выбрасывания.
• Многороликовые – по сути, это не совсем зажим, так как провод внутри них перекатывается по роликам, в зависимости от силы натяжения в соседних пролетах.
• Прессуемые зажимы натяжного типа – Представляет собой стальной анкер, в котором опрессовывается провод.

Зажим для провода на столбе

Клиновидный зажим – состоит из трех металлических деталей: основания, клина и прижимной пластины. При натяжении провода его удержание происходит за счет высокой силы трения. Детали расклиниваются друг в друге.

В частности, последний вариант зажима можно установить своими руками. Вариант, показанный на фото сверху, применяется для крепления низковольтных проводов и оптических кабелей связи.