Кухня из дерева своими руками: выбор материала, инструкция по монтажу

Интересно почитать

Видео по теме статьи

Как подготовить части гарнитура к сборке

Для корпуса мебели требуется наиболее прочный материал, обычно это ДСП, МДФ или натуральное дерево. Основа обычно имеет простую форму и выпиливается своими руками или на заказ.

Для задних стенок тумб и шкафчиков используются более тонкий материал, например, прочная фанера или ДВП, из них же изготавливается дно ящиков. А вот фасады могут быть самыми разными вплоть до стеклянных. Если вы выбрали стекло, то ему потребуется рамка в тон корпусу. Это не только придаст завершённый внешний вид, но и послужит надёжной защитой от случайных порезов.

Если столешница из дерева или пластика, она изготавливается и устанавливается как и остальные элементы. Если же выбран натуральный или искусственный камень, тут потребуются услуги профессионалов. Срезы деревянных столешниц обязательно нужно обработать герметиком, чтобы внутрь не попадала вода.

Этап 1. Планирование — составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

• Угловую мойку и под нее тумбу;
• Минимум по 2 тумбы слева и справа от тумбы с раковиной. Они могут быть нишами для , а могут быть просто шкафами для хранения;
• Верхние секции (2-5 и более шкафа);
• Места для стационарной техники – холодильника, плиты и т.д.

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Также смотрите и другие наши материалы:

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

• Верх;
• 2 боковые стенки;
• Полки;
• Фасады;
• Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
• Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Установка каркаса стен

Стены собирают отдельными секциями на ровной поверхности, дабы предотвратить неточности в расчётах. Можно собирать прямо на полу или же монтировать по одно на нижний пояс обвязки.

Первым делом необходимо наметить, какой высоты будет потолок в доме. В среднем это 280-300 см. Для каркаса стен спользуют балки сечением 15х15 или 10х10 см, в зависимости от предполагаемых нагрузок и этажности дома. Сперва, устанавливают угловые балки, а после промежуточные, сечение которых может быть чуть меньше угловых. Шаг установки определяется в зависимости от размеров предполагаемого утеплителя. В среднем это 60 см. Если предполагается использование ватного утеплителя, то для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла, стойки устанавливают на расстоянии на 2-3 см меньше, нежели ширина блоков утеплителя.

На полу раскладывают верхнюю и нижнюю обвязку, после чего на ней отмечают места, в которых будут прибиваться вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, металлическими уголками или методом «шип-паз».

Уголки крепят с двух сторон каждой стойки сверху и снизу. Если планируется использование деревянных нагелей, то в нижней обвязке и в самом брусе необходимо просверлить отверстие под углом, в которое вбивают длинный деревянный нагель. Если планируется использование метода «шип-паз», то врубка в доску не должна превышать половину её глубины.

В случае, когда длина стены оказывается больше длины балок или же если Вы работаете в одиночку, тогда стена собирается из нескольких секций – это облегчит её установку. Между собой секции соединяются при помощи деревянных шпилек, обычно трёх: одной посередине стойки и двух по краям на расстоянии 30-40 см от верхней и нижней обвязки.

Очень часто, чтобы увеличить жёсткость конструкции, между стояками прибивают дополнительные перемычки из досок такого же сечения. Прибиваются обычно одна-две на один промежуток. Если одна, то монтируются они в шахматном порядке. Перемычки одновременно являются местами стыков листов фанеры или ОСБ.

Дверные и оконные проёмы делаются двойными, так как нагрузка на них идёт больше, следовательно, и опора должна быть устойчивее. Помимо этого сверху и снизу проёмов устанавливают дополнительные опорные стойки.

После этого можно установить и прикрепить к полу стены, дополнительно установив временные подпорки, а только после этого проводить монтаж верхней обвязки.

Пока не была установлена верхняя обвязка (в случае, когда стены собираются уже вертикально), стены могут «гулять». Чтобы предотвратить это, устанавливают временные укосы из необрезной доски сечением  5х15 по диагонали на каждую секцию.

На любом этапе монтажа каркаса стен следите за вертикальностью углов. В этом Вам поможет отвес, так как доска частенько бывает неровной, тогда строительным уровнем точно замерить всё не получиться.

Дабы конструкция была максимально крепкой и долговечной, а также выдерживала большие нагрузки, можно установить дополнительные опорные конструкции – постоянные небольшие укосы, которые крепят с обеих сторон каждой вертикальной стойки.

В процессе установки можно заметить, что иногда в углах образуются пустоты, которые необходимо заполнить утеплителем, так как, если туда просто поставить брус, то угол будет холодным.

Когда стойки будут стоять жёстко, переходят к установке верхней обвязки

Так как верхняя обвязка станет основой для чернового перекрытия крыши, то к ней уделяются особое внимание. Используют балки такой же ширин, что и промежуточные стойки

Места стыков верхней обвязки и вертикальных стоек, а также вдоль стен пробиваются гвоздями 12-15 см так, чтобы стыки были перекрыты с напуском в 20-30см, за исключением углов, где напуск равен толщине стены.

После этого можно переходить к фасадной облицовке сен листами фанеры или ОСБ – это придаст каркасу стен дополнительную устойчивость.

Подбираем нужную мебель

Кухонные гарнитуры принято разделять на классический и современный стили. Классический вариант сочетается с традиционным дизайном. Характерная черта – это филенчатые деревянные фасады. Не стоит выбирать чересчур нарядные фасады. Этим можно перегрузить интерьер и сделать сложной уборку. В маленьком помещении много декоративных элементов не нужно. Филенок и вставок из стекла будет достаточно.

Разрабатывать кухонный гарнитур можно с учетом всех своих пожеланий.

Если дизайн кухни со временем надоест можно не только обновить кухонный гарнитур, но и преобразить старые фасады.

Хозяин заинтересован в покупке добротных комплектующих для своей будущей мебели, а значит все материалы будут качественными.

Популярным считается сплошной современный кухонный гарнитур, в котором встроен нажимной механизм. Минимализм можно компенсировать нестандартным цветовым исполнением или интересной текстурой. Но учтите, что гладкие поверхности намного легче в уходе и не разделяют пространство.

Создание кухни из дерева своими руками – это творческий и увлекательный процесс.

Этап 4. Завершающая установка столешницы

Все части гарнитура собраны, установлены на своих местах и отрегулированы по строительному уровню?

Самое время заняться монтажом столешницы.

Когда шкафы расставлены по своим местам, пора браться за столешницу

Проверьте высоту гарнитура

• Сделайте разметку на столешнице и отпилите ее по указанным линиям лобзиком с мелкими зубцами.
• Уложите столешницу на шкафчики, оставляя между нею и стеной зазор в 3-5 мм. Не бойтесь, потом его легко можно будет закрыть плинтусом.
• Монтируется столешница специальными креплениями, которые загоняются в поверхность снизу, проходя сквозь верхнюю панель напольного шкафа.

Пример крепления столешницы

Состыковка столешницы в углу происходит за счет особой металлической планки, закрывающей щель между двумя поверхностями.

Зазор между двумя половинами столешницы скрывает металлическая планка

В завершение утюгом или феном приклейте к месту распила декоративную мебельную кромку.

Выбираем стеклоблоки в интерьер

Производим замеры помещения

Чтобы сделать кухонный гарнитур, необходимо проверить качество поверхностей: оценивают, насколько они ровные, на каких участках имеются впадины, искривления, бугры. По этой причине измерения производятся в трех точках: под потолком, на уровне плеч, над поверхностью пола (5-10 см). Нужно соотнести действительные габариты помещения с теми, что определены по документам. На основании этих данных принимается решение, какого типа нужно делать гарнитур (угловой, прямой), сколько поместится шкафов.

Кроме того, необходимо определиться с высотой гарнитура. При выборе подходящего варианта обязательно учитывайте средний рост жильцов квартиры/дома. Гарнитур небольшой высоты смотрится неорганично. Конструкция почти всегда занимает существенную часть стены, под потолком оставляют свободное пространство на случай, если будет монтироваться подвесной, натяжной потолок. В случае когда выбор остановлен на угловом гарнитуре, замеры делаются с применением лазерного дальномера. В ином случае будет достаточно простой рулетки.

Особенности сборки углового гарнитура

Для сборки углового корпуса пространство на кухне необходимо максимально освободить. Особенность угловой конфигурации отображается на том, что недорогие гарнитуры для снижения себестоимости делаются с составным дном. В корпусе с зоной под мойку задней поверхности практически нет. При этом есть стяжки для придания конструкции жесткости. При сборке на панели, являющейся угловой основой зоны для приготовления еды, прикручиваются детали навесов. На боковых поверхностях самонарезающимися шурупами крепятся салазки. В «заводские» отверстия вставляются шканты. Их следует смазывать столярным клеем для прочности.

Для правильной сборки модуля сначала берется дно и после крепления с опорами оно соединяется с боковинами. Угловая столешница может состоять из нескольких частей. В местах стыков все они защищаются металлическим профилем. Важным моментом является выбор места под мойку. При данной конфигурации нежелательно делать ее в самом углу, там лучше расположить секцию для мусорного ведра.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Этап изготовления
Краткое описание действий и практические рекомендации

Выбор конструкции

Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура

Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики — наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см).

Эскиз карты раскроя

Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании

Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения.

Покупка материалов

Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков.

Подготовка технологических отверстий и сборка

Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже.

Проверка гарнитура

На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени.

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Выравнивание стен гипсокартоном: без каркаса и с использованием профиля

Технология укладки пеностекла

Укладка производится только с помощью специального клея для пеностекла. На кирпич блоки крепятся только с помощью клея. Дополнительная фиксация не требуется. Дело в том, что крепление с помощью железных болтов и скоб вызовет деформации утеплителя. Собственно поэтому не рекомендуется утеплять таким образом конструкции из дерева, то есть деревянные дома, срубы и бани. Никак закрепить утеплитель на стене не получится, ведь железные скобы не подойдут, а клей от дерева быстро отойдет. Поэтому для дерева лучше выбрать более подходящий материал.

Отметим несколько нюансов утепления с помощью пеностекла:

• Никакое другое вяжущее, кроме специализированного клея не подходит для крепления материала. Использование других вяжущих, таких как цемент или плиточный клей, может привести к деформации утеплителя и ухудшению теплозащитных свойств.
• Любые неровности в стене выравниваются с помощью клея. По аналогии со штукатуркой наносится несколько «горок» клея, которые разравниваются с помощью плиты. Ровность кладки обязательно проверяется строительным уровнем.
• Особенно нужно отметить, что существуют специальные дюбеля в виде стержней из пластика. Эти крепежи предназначены для дополнительного крепления утеплителя к силикатному кирпичу. Применение дюбелей не крошит утеплитель, однако все равно не рекомендуется применение пеностекла и дерева.
• Плиты нельзя монтировать стык в стык. Укладка ведется сверху вниз с постоянным смещением ряда. Это позволит снизить теплопотери и улучшить паропроницаемость.
• Чтобы обеспечить паропроницаемость большим блокам, достаточно просверлить несколько отверстий на блок в процессе укладки утеплителя. Это обеспечит небольшую вентиляцию чернового покрытия.

Как видно, пеностекло нельзя назвать идеальным утеплителем, иначе бы материал использовался повсеместно, на каждой стройке вне зависимости от цены. Но помимо цены существует еще и проблема с креплением и паропроницаемостью. Поэтому говорить об утеплителе как о панацее неверно. Но для быстрого и качественного утепления дома, сохранения тепла в режимных объектах и ландшафтного дизайна утеплитель подходит как нельзя лучше. Сейчас вокруг этого материала много рекламы, большая часть которой есть выдумка компаний – производителей. Пугаться этого ненужно, но и бездумно вестись на обещания идеальных материалов и свойств не стоит.

Глаза боятся, а руки делают: приступаем к замерам

Изготовление кухонного гарнитура начинается с замеров. Сперва необходимо решить, какого типа будет гарнитур. По сути, кухонную гарнитуру можно разделить на два вида: угловая и прямая. Что касается прямых кухонь, то здесь немного проще. Вдоль одной стены будут располагаться несколько тумбочек и подвесных шкафчиков. В некоторых случаях гарнитуру располагают параллельно друг к другу на двух стенах. Здесь измерения проходят достаточно просто. Необходимо измерить длину стены.

Как показывает практика, расхождение между такими измерениями может быть до трех-четырех сантиметров. Используя современные строительные материалы эти расхождения можно нивелировать. Начинайте осуществлять измерения, когда старая мебель уже демонтирована, тогда вы будете иметь свободный доступ к стене.

Шкаф под варочную панель и духовой шкаф

При замерах нередко приходится сталкиваться с трудностями. Например, на стенах могут располагаться газовые или водяные трубы – все это нужно будет учитывать при монтаже кухни, вырезая соответствующие отверстия. Сделать это проще всего электрическим лобзиком. Что касается мойки, то обычно для нее тумба идет без задней стенки, так как в этом месте находится развязка канализационных и водопроводных труб. Основная жесткость тумбы достигается благодаря металлическим уголкам.

Кроме всего прочего, важно учесть в измерениях наличие газовой плиты. Отталкиваясь от замеров, потребуется произвести соответствующие поправки в конфигурации конструкции шкафчиков и тумбы

Ведь именно к газовой плите будут подходить газовые трубы. Особенно это касается тех случаев, когда вы хотите сделать единую столешницу.

Скрепление шкафчиков для монтажа цельной столешницы

Выбор материалов

Материалы несущих модулей

Большая часть несущих элементов будет скрыта за фасадами и под столешницей. Самым дешевым и распространенным на сегодняшний день является древесно-стружечная плитка с ламинированным покрытием (ЛДСП). Она очень хорошо сочетается с любыми материалами фасадов. При этом имеется огромный выбор декоративных покрытий. Максимальная длина не может превышать 3,5 м. Такой длины вполне достаточно для изготовления любых модулей.

Толщина ЛДСП выбирается следующая:

• 16 мм — для боковых стенок и полок;
• 18 мм — для основания нижнего ряда тумб;
• 10 мм — для декоративных вставок.

Столешницы могут быть созданы из ЛДСП толщиной 24–32 мм. При достатке средств можно использовать более дорогие материалы: искусственный камень, акрил, стекло, природный камень. Существуют даже варианты укладывания декоративной плитки на поверхность ее функциональных зон.

Фасады и фурнитура

Лицом кухонного гарнитура являются фасады. Их основная функция — это эстетика. Самый распространенный материал фасада на сегодняшний день — это МДФ. Выполненные из экологически чистого материала, они покрываются различными декоративными пленками, которые формируют цвет и фактуру. Экономить на этом материале не стоит. Нет ничего страшного, если от всего бюджета его доля составит более половины общей суммы.

Если фасады выполняют декоративную функцию, то фурнитура в основном выполняет функциональную. Исключением являются ручки — они должны выглядеть красиво. Без функциональных элементов вся мебель будет просто набором пустых ящиков, в которых будет сложно найти нужную вещь.

Изготовление кухни — чертежи, планы

Первым пунктом в изготовлении чертежей кухонной мебели будут точные замеры помещения. Зная длину стен, мы можем легко посчитать размеры шкафов. Высота стен окончательно ограничит габариты нашей мебели. После этого мы можем подобрать подходящие для нас размеры. Можно воспользоваться стандартными параметрами и принять их за основу. 850 мм – высота кухонных напольных шкафов со столешницей, ширина может быть взята в зависимости от ваших потребностей, от 300 мм до 800 мм. Глубина ящика может быть в разбеге 400—500 мм. Если ставить выезжающие полочки, то лучше использовать минимальные размеры, так мы сможем сэкономить место. А вот максимальные величины можно принять, если мы проектируем распашные дверцы. По стандарту шкаф под мойку мы берём размером 800 мм. Но если размеры кухни маловаты, вы можете урезать его до 600 мм. Навесные шкафы по ширине проще подобрать такие же, как и напольные. Но в моде сейчас урезать шкафы до глубины в 300 мм. Высота обычно 715 мм. Стандартное расстояние между напольными и навесными ящиками – 650 мм. Но если учесть, что пользоваться шкафами будет чаще всего хозяйка, то можно выбрать расстояние исходя из её роста.

Все стандартные размеры не являются жёстким требованием. Так как кухня делается под свои нужды и своими руками, тем самым вы можете отходить от стандартов, если вам будет так комфортнее

Однако и тут есть свои тонкости, к примеру обратите внимание на нестандартные размеры кухонных фасадов. Именно от них будет зависеть цена на всю мебельную гарнитуру

Также нужно не забыть и то, что помимо мебели будет установлена бытовая техника. Её размеры тоже нужно перенести на чертёж. После измерения всех составляющих кухни вы можете приступать к перенесению всего на бумагу или в компьютерную программу.

Как избавиться от конденсата на потолке

Потолок – место в комнате, куда стремиться подняться вся влага (нагретый воздух, вместе с влагой, поднимается, а холодный – опускается вниз). Если уровень влаги в комнате слишком высокий, – на потолке можно наблюдать осевшие капельки воды – конденсат.

конденсат на потолке

Такие “капельки” могут навредить визуальному внешнему виду потолка (могут привести к отклеиванию обоев или декоративных элементов потолка) и даже повысить опасность использования электрических элементов дома (люстры, розетки и прочие).

Чтобы избавиться от конденсата на потолке, нужно:

Загерметизировать и утеплить возможные трещины в крыше;

Трещины способны пропускать холодный воздух с улицы и охлаждают потолок (не говоря уже о потерях тепла, относительно расходов на отопление), что приводит к появлению конденсата. Такие трещины должны быть “ликвидированы”. Например, их можно заделать монтажной пеной или минеральной ватой.

 Снизить общий уровень влаги в комнате.

Для этого можно использовать специальные коммерческие фильтры, которые фильтруют воздух и снижают уровень увлажнённости. Если эта проблема актуальна для кухонного помещения, – рекомендуется использовать более эффективные кухонные вытяжки.

Роспись и украшение посуды

Оформить блюдца и чашки по собственному вкусу несложно. Любую посуду можно украсить самому. В магазинах для художников надо купить ручки и фломастеры по керамике. Подходит акриловая краска, которую после высыхания покрывают глянцевым или матовым герметиком. Существуют специальные наборы по росписи посуды в домашних условиях. К такому набору всегда прилагается инструкция по применению.

Продаются очень удобные трафареты для росписи посуды. Трафарет можно изготовить самостоятельно из очень плотного целлофана или картона. Перед началом росписи необходимо посуду обезжирить. Достаточно протереть её спиртом.

Кисточкой нетрудно выполнить простой рисунок: нанести на поверхность посудины горошинки, полосочки, звёздочки, различные штрихи. Можно сделать на тарелках и чашках надписи. Ошибки легко исправляются салфеткой, смоченной в воде. Некоторые окрашивают посуду губкой. Получается оригинально.

Можно расписать старые тарелки, создав коллекцию из разных по размеру блюд. Впоследствии ими рекомендуется украсить стены. Сначала нужно нанести на блюдце акриловую белую либо цветную краску. Затем её надо загрунтовать клеем ПВА и залакировать. На высохшую поверхность следует поместить рисунок.

Новое на сайте

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Нижний угловой шкаф кухни (расчет деталей)

Детали:

Бока – 500 х 712 – 2 шт. Дно, крыша – 800 х 800 – 2 шт. (см. эскиз) Цоколь – 100 х 680 – 2 шт.

Бока нижнего углового шкафчика остаются константой – 500 х 712 мм, при условии, если они не попадают на коммуникации или другие важные объекты.

Для расчета дна и крыши углового ящика необходимо прорисовать подобный эскиз

Благодаря этому чертежу становится предельно ясно как именно выглядят дно и крыша кухонной угловой тумбы.

Если согласно предшествующим замерам помещения, в районе нижней детали ящика находится слив, необходимо будет сделать технологический вырез в этом месте.

Как вы уже наверняка заметили, угловой шкафчик – единственный элемент нижнего кухонного яруса, который обладает не только крышей, но и вертикальными планками, соединяющими верх и низ тумбы.

А вот ДВП в этом шкафчике отсутствует. Действительно, задней стенкой здесь жертвуется ради доступа к необходимым коммуникациям, вентилям, кранам.

Тумба №8

Детали:

Бок – 550 х 812 – 1 шт. Бок (задняя стенка) – 284 х 812 – 1 шт. Полка – 284 х 534 – 2 шт. (количество по вашему желанию)

Вертикальная стойка (бок), прилегающая к соседнему корпусу должна быть глубиной 550 мм, то есть больше рядом стоящего шкафчика на 50 мм. Это сделано исключительно ради эстетического внешнего вида кухни, чтобы при входе взгляд не наталкивался на щель между шкафчиками и стеной.

Задняя стенка здесь изготавливается из ЛДСП, ее глубина рассчитывается отталкиваясь от габаритного размера шкафчика (300 мм) минус толщина прилегающей стенки (16 мм). 300 – 16 = 284 мм.

Высота обоих боков равняется общей высоте кухни вместе с регулируемыми ножками – 812 мм.

С каждой стороны полки также необходимо отнять по 16 мм, так как они упираются в вертикальные стойки. 550 – 16 = 534 мм и 300 – 16 мм = 284 мм.

Изготовление

Для изготовления кухни своими руками подойдут: фанера, ламинированные плиты ДСП или МДФ (второй вариант прочнее и долговечнее). Их раскрой можно выполнить самостоятельно, но лучше доверить мебельщикам, у которых есть необходимое оборудование и опыт в этих вопросах, либо той же фирме, где вы закупаете материал. Вот здесь-то снова понадобится проект, чтобы разложить всю вашу будущую кухню в буквальном смысле по полочкам. На основании макета будет несложно подсчитать количество элементов для всех модулей и их размеры.

Заплатить за услуги раскроя по своим чертежам, конечно, придется, но так вы сэкономите собственное время, силы и получите точно выполненные детали для сборки кухни. После распиловки плит обязательно нужно сделать их кромкование. Это тоже можно доверить профессионалам. Или немного помучиться, но финишную отделку выполнить самостоятельно – с помощью утюга и специальной кромочной ленты.

Выбирайте для стенок и донных полок будущей кухни панели толщиной не менее 18 мм, для фасадов хватит и 16 мм. Только не забудьте сравнить все эти размеры с остальными элементами проекта. После раскроя вы получите немаленькую стопку разнообразных плит и полочек, которые останется просто скрутить вместе. Чтобы ничего не перепутать, сразу рассортируйте элементы по тумбочкам и подпишите их. Потом будет проще собирать кухню своими руками.

В целом все шкафы собираются по одинаковой схеме – к днищу крепятся боковые стенки, а жесткость обеспечивает задняя панель из ДВП.

Но для некоторых модулей существуют свои правила и особенности изготовления:

1. Тумба под мойку идет без задней стенки, а для придания ей жесткости нужно лишь сделать горизонтальные связи, соединяющие боковины вверху и с тыльной стороны.
2. По тому же принципу делаем любые модули под встраиваемую технику, предусмотренную проектом кухни: духовой шкаф (здесь также необходимо оставить зазор для вентиляции в соответствии с инструкцией производителя) или посудомоечную машину.
3. Для стиральной машинки-автомата зачастую никаких дополнительных модулей не требуется – она просто устанавливается на полу кухни между двумя тумбами и накрывается сверху общей столешницей.
4. Ящики для гарнитура изготавливать придется уже после приобретения механизмов выдвижения – здесь обязательно нужно учитывать конструкцию выбранной фурнитуры, особенно если вы нацелены на максимальную функциональность кухни. Короб ящика собирается полностью на шканты, а фасадная панель крепится к бортикам через эксцентриковую стяжку.

Каждую напольную тумбу необходимо установить на регулируемые по высоте опоры. Для стандартных модулей хватит четырех ножек, для широких (например, под мойку) понадобится шесть. А чтобы уберечь пальцы ног от болезненных ударов, их лучше немного углубить – буквально на 5-6 см. Или вообще закрыть декоративным цоколем, но тогда убирать в кухне будет труднее.

Помещение и размеры

Схема снятия установочных размеров помещения дана на рис. справа. К ней необходимо дать некоторые пояснения:

• a – высота цоколя гарнитура, это «мертвое», не используемое пространство. Обычно берется порядка 10 см. Если настил пола ровен и гигиеничен (напр. из керамогранита), а гарнитур собирается из ЛДСП с фасадами из МДФ (см. далее), цоколь можно уменьшить до 7 см. Для деревянного крашеного или оклеенного самоклейкой гарнитура на прочном полу цоколь нужен высотой 12-15 см. Если пол дощатый или паркетный, высоту цоколя берут до 18-22 см.

• Габаритная высота гарнитура C должна быть: во-первых, меньше высоты потолка H на 25 см или более. Во-вторых, не превышать высоты нижнего обреза вентиляционной решетки V.
• Ширину места под гарнитур меряют трижды: X – на высоте цоколя, Y – на высоте столешницы b (70-75 см), Z – на высоте нижнего обреза вентиляции. За актуальное берется наименьшее значение минус 5 см на каждые 2 м.
• Габаритная ширина гарнитура должна быть меньше расстояния от внутреннего угла до края подоконника W.
• D – расстояние от угла до газового стояка. Это тоже мертвая зона: здесь не должно быть никакого оборудования и прочих коммуникаций. Даже модуль/секцию, на тыл которой придется это пространство, нужно держать свободной. Максимум неудобств, которые допускается испытать при доступе к стояку слесарю-газовщику или инспектору службы газа – это открыть дверцу в гарнитуре. Иначе возможны штрафные санкции.

О подвеске шкафов

Весьма желательно при промерах помещения определить с помощью длинной, проверенной на ровность рейки, общую неровность стены по длине. Если она не более 3 мм (что меньше строительной нормы 3 мм/м), то имеет полный смысл повесить кухонные шкафы вместо обычных петель на монтажную планку (см. рис. справа):

Монтажная планка для подвесных шкафов

1. Шкафы навсегда повиснут ровненько, рядком да ладком.
2. Любой из шкафов можно будет снять и повесить обратно, не рискуя свалить соседние.
3. При перегрузке любого шкафа он может оторвать часть планки от стены, сам при этом перекосится и выпрет, но внезапного катастрофического обрушения не произойдет.

К планке закупаются специальные подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз планки. Крепится планка к стене саморезами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к деревянной стене – саморезами по дереву 6х(100-120). Точки крепления – по краям и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить планку можно чаще, но с шагом не менее 150 мм для бетонной стены и не менее 200 мм для кирпичной и деревянной, иначе «много дырок» ослабят стену.

Видео-обзор работы картофелекопалки ККМ-1

Заключение