Ломанная крыша дома с мансардой своими руками

Содержание

Советы по экономии

Важность тщательной изоляции

Систему изоляции в мансардной кровле можно назвать самым важным элементом всей конструкции. Если не учтены все нюансы правильного создания гидро-, паро- и теплоизоляции, уже через год-два владельцам дома придется ремонтировать крышу, даже если все остальные этапы выполнены безупречно.

При создании мансардной кровли специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Делать стропила толщиной не менее 250 мм, что позволит им выдержать вес достаточно толстого изоляционного пирога.
• Использовать в качестве утеплителя материалы, устойчивые к воздействию влаги, например, вспененное стекло или экструдированный вспененный полистирол. Минеральная вата, как и стекловата, при намокании сразу же теряет свои полезные свойства.
• Создать между кровельным слоем и утеплителем надежную вентиляционную систему, которая включает специальные вытяжки, продухи и т. п. Это позволит своевременно отвести скопившиеся водяные пары и предотвратит намокание утеплителя изнутри.
• Дополнить внутреннюю сторону теплоизоляционного слоя надежной пароизоляцией, которая также служит для защиты утеплителя от внутренней влаги.
• Снаружи на стропильную систему обязательно постелить слой гидроизоляции, например, специальной мембранной пленки.
• Дополнить наружную гидроизоляцию слоем звукоизолирующих материалов, чтобы устранить избыточный шум от дождя, града, ветра и т. п.

Огромное значение имеет правильная теплоизоляция мансарды

Теплоизоляция необходима не только для удержания тепла внутри дома, от нее во многом зависят сроки эксплуатации кровли. Дело в том, что проникающее изнутри дома тепло в зимнее время способствует таянию скопившегося на крыше снега. Такой избыток влаги может стать для кровельного материала просто фатальным. Выбирая утеплитель, следует оценить его с точки зрения:

• полной устойчивости к воздействию влаги;
• минимального коэффициента теплоотдачи;
• небольшого веса.

Мансарду в доме следует проектировать заранее

Ширина достаточно надежного теплоизоляционного слоя для мансардной крыши составляет обычно 200 мм. В результате вся кровельная конструкция становится гораздо тяжелее, чем при создании обычной чердачной крыши. Выбирая материалы, как изоляционные, так и кровельные, следует учитывать их общий вес, иначе весь дом может пострадать.

Мансардная крыша позволяет более эффективно использовать площадь дома

В качестве легкой кровли широко используют профнастил, металлочерепицу, фальцевую, полимерную кровлю и т. п. Недорогой шифер по качеству существенно проигрывает более современным материалам. Прекрасно смотрится керамическая черепица, но она требует длительного и сложного монтажа, да и весит немало. Все это необходимо учесть, выбирая подходящий кровельный материал.

Чтобы мансардная крыша была не только красивой, но и надежной, следует позаботиться о правильно составленном проекте, грамотном подборе материалов и качестве исполнения. Без помощи опытного профессионала здесь не обойтись.

Особенности кровли

Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.

Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:

• возможность возведения крыши на старой постройке;
• позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
• рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
• даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;

• придает более привлекательный внешний вид дому;
• в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
• сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
• стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
• высокая стоимость мансардных окон.

Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.

Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.

• Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
• Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Ендова кровли из профнастила

Ренессанс Кредит — Кредит наличными от 8,5%

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Из чего должна быть сделана хорошая мясорубка из пластика или металла?

Корпус модели может быть выполнен из пластика. Благодаря этому прибор становится более легким и при этом это никаким образом не повлияет на прочность изделия. Современный пластик, за исключением китайского ширпотреба, достаточно крепкий. Из этого же материала также может быть сделан и лоток. Но лучше, если он будет выполнен из металла. В таком случае он будет меньше подвержен повреждениям, например, царапаться и хорошо промоется в посудомоечной машине.

Что касается рабочих внутренних деталей, то они должны быть изготовлены только из металла. А именно из качественной нержавеющей стали. Она отличается долговечностью и не вступает в реакцию с пищей.

Строительство ломаной крыши своими руками

Стропильные фермы можно собирать на земле. Но тогда для их доставки на крышу понадобится грузоподъёмная техника, которой индивидуальный застройщик располагает далеко не всегда. Поэтому в частном строительстве стропильная система преимущественно возводится прямо на месте:

1. Верхний обрез наружных стен застилается рубероидом, после чего на них укладывается мауэрлат. Если он состоит из нескольких коротких брусьев, они должны соединяться косым прирубом и скрепляться болтами. К стене мауэрлат можно крепить анкерными болтами диаметром 12 мм, но лучше заранее вмуровать в стену шпильки того же диаметра. В любом случае крепёж должен быть внедрён в кладку на 150–170 мм. Также иногда вмуровывают отожжённую проволоку диаметром 3–4 мм, при помощи которой брус обвязывают.

2. Далее укладывают балки перекрытия. Их концы опираются на наружные стены и скрепляются с мауэрлатом скобами или уголками. Если балки опираются и на внутренние стены, те также должны быть застелены рубероидом.

3. Отступив влево и вправо от середины балки расстояние, равное половине ширины мансардного помещения, устанавливают стойки. Те должны располагаться строго вертикально, поэтому их сначала нужно «прихватить» гвоздями и только после выравнивания по отвесу или уровню закрепить окончательно. В качестве крепежа используются деревянные накладки и специальные уголки.

4. Установив обе стойки, завершают создание П-образного элемента путём монтажа верхнего ригеля (он играет ту же роль, что в обычной стропильной системе затяжка). Ригель скрепляется со стойками при помощи фасонных уголков.

5. По обе стороны от П-образного элемента устанавливают боковые стропила. Для установки на мауэрлат в нижнем торце у них должен быть вырезан паз, который обеспечит надёжность соединения. Каждая стропильная лага крепится к мауэрлату скобами.

6. В том случае если длина боковых стропил превышает максимально допустимую для выбранного сочетания сечения бруса, нагрузки и межстропильного шага, под них следует установить подкосы. Кроме того, для усиления стропильной конструкции могут применяться схватки и дополнительные стойки.

7. Закончив работы на нижнем ярусе, переходят к верхнему: на П-образный элемент устанавливают коньковые стропила. Место, где они упираются друг в друга, должно быть скреплено болтами (вместо шайб часто применяют стальные пластины) или стальными накладками.
8. Далее место стыка коньковых стропил (коньковый узел) и середина ригеля П-образного элемента связываются вертикальным брусом — бабкой.
9. Завершив строительство одной стропильной фермы, переходят к следующей. Фермы возводятся в таком порядке: сначала крайние, между которыми натягиваются нити, затем по этим нитям — промежуточные.

10. В завершение фермы связываются горизонтальными прогонами.

Последующие манипуляции с ломаной крышей — монтаж кровельного настила и утеплителя — ничем не отличаются от производимых на обычной крыше:

1. Стропила застилаются гидроизоляционной плёнкой, которая фиксируется контробрешёткой (доски, набиваемые сверху на стропила параллельно им).

2. На контробрешётку поперёк стропил набивается обрешётка.

3. Монтируется кровельное покрытие.
4. В межстропильное пространство устанавливаются плиты утеплителя, после чего стойки обшиваются досками или гипсокартоном.

Контробрешётка обеспечивает наличие продуваемого зазора под кровельным материалом, благодаря которому исключается конденсация на нём пара (влага будет удаляться сквозняком). Если в качестве гидроизоляции применяется паронепроницаемая плёнка, то между ней и утеплителем тоже должен быть зазор.

Зазоры должны быть продуваемыми: в карнизе и под коньком необходимо оставить отверстия, которые обеспечат циркуляцию воздуха.

Если сечения отверстий не хватает (при проектировании выполняется отдельный расчёт для кровельной вентиляции), на крыше устанавливают устройства для улучшения циркуляции — аэраторы.

Этапы возведения

Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.

• Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
• Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
• Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.

• Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
• Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
• При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
• После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.

• После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
• Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
• Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.

Долговечность

Основные виды ломаных кровель

В зависимости от количества скатов выделяют несколько разновидностей ломаных крыш. От данного показателя зависит надежность постройки и уровень комфорта внутреннего помещения.

• Односкатная ломаная кровля представляет собой опирающуюся на стены различной высоты наклонную плоскость. Эта конструкция является одной из наиболее популярных вследствие простоты системы стропил.
• Двускатная ломаная крыша состоит из двух диаметрально противоположно направленных скатов. Как нижняя, так и верхняя части выполняются в форме прямоугольника с согнутыми по центру плоскостями, образующими на стыке ребро. В итоге получается ломаная конструкция, под которой очень удобно устраивать мансарду, что и обуславливает высокую популярность двускатных ломаных кровель. Конструкции максимально подходят для зданий прямоугольной формы.
• Ломаная крыша трехскатного типа имеет следующие особенности: она составлена из двух торцов, в один из которых входит вертикальная стена. Второй торец повторяет контуры профиля. Поскольку в данной конструкции отсутствует вторая капитальная стена, весит она значительно меньше, что существенно сокращает нагрузку на фундамент. Во многих случаях трехскатную конструкцию выбирают при необходимости соединения мансардной кровли с кровлей другого участка здания.
• Четырехскатная ломаная крыша является наиболее сложным вариантом. Она образована ломаными профилями по всем четырем скатам. Ее главным преимуществом является легкий вес. При устройстве такой кровли необходимо произвести тщательные расчеты общей площади и ветровой нагрузки.

Вычисления необходимы для правильного выбора материалов и сечения для каркаса.

Полувальмовые конструкции представляют собой один из вариантов четырехскатных ломаных кровель. Их составляющими являются торцевые скаты со срезанной верхней и нижней частью.

Шатровые кровли полностью симметричны по форме. Они могут выполняться в форме пирамиды, конуса или купола.

Форма ломаной кровли может варьироваться в довольно широком диапазоне. Однако в подавляющем большинстве случаев она параболическая, наиболее часто возводимая на прямоугольных частных постройках. На длинных сторонах размещаются трапециевидные скаты, а на коротких – треугольные. Проект ломаной кровли бывает довольно сложным, поскольку стропильная система должна включать в себя диагональные стропила.

Особенности эксплуатации ломаной мансардной крыши

Ломаная крыша отличается от крыши нежилого чердака тем, что после утепления и устройства стен её стропильная система становится недоступной для осмотра. Таким образом, своевременное выявление подгнилостей в древесине, которые могут появиться в результате протечек, становится невозможным.

По этой причине крышу следует регулярно подвергать осмотру на предмет нарушения герметичности, особенно в местах прохода через кровлю дымовой трубы и вентиляционных выходов, примыканий основного кровельного покрытия к покрытию «кукушки» и т. д. При малейших сомнениях потенциально опасные места нужно заделывать герметиком для наружных работ. Кроме этого, следует выполнить некоторые профилактические мероприятия:

1. Оборудовать мансардную крышу системой антиобледенения. Она состоит из греющих кабелей, которые укладываются по скатам и в элементах водостока. Придётся выделить средства на эксплуатационные затраты — нужно будет платить за расходуемую системой электроэнергию, но зато крыша будет гарантированно защищена от повреждения сползающим льдом.

2. В только что построенной крыше стропила и другие деревянные элементы, если они не были предварительно высушены, могут давать усадку. На этот случай не нужно торопиться с монтажом утеплителя и обшивки, чтобы иметь возможность подтягивать гайки на болтах и шпильках.
3. Следить за состоянием отверстий в карнизе, коньке и аэраторах, через которые в подкровельное пространство проникает воздух. В случае засорения их следует своевременно очищать: при отсутствии движения воздуха на деревянных элементах будет конденсироваться влага, что спровоцирует их быструю порчу. Столь же нежелательной является конденсация влаги на нижней поверхности кровельного покрытия.
4. Осматривать состояние защитных решёток, установленных в карнизных продухах (отверстиях для поступления воздуха). Их загрязнение значительно сокращает пропускную способность, в результате чего кровельная вентиляция не сможет работать с предусмотренной проектом эффективностью.
5. Если кровля является фальцевой, регулярно уплотнять фальцы. При отсутствии полимерного покрытия стальной кровельный материал следует каждые три года окрашивать масляной краской.

6. Очищать водосточные желоба от листьев и прочего мусора осенью.

7. Удалять снег с крыши зимой. Во избежание повреждения кровельного покрытия снег убирают не полностью, а оставляют слой толщиной 5 см. Тонкий слой льда, если он есть, также не трогают, поскольку при его удалении с большой вероятностью можно повредить кровлю. Если крыша укрыта шифером, то с неё удаляют только рыхлый снег: шифер ввиду его хрупкости очень легко можно разрушить.

Материал

Подбор материала для ломаной крыши осуществляется еще на этапе проектирования. Для формирования мауэрлата приобретается крепкий качественный брус, для обрешетки и стропильной системы – обрезные доски.

Перед сооружением каркаса все деревянные детали обрабатываются антисептической и огнезащитной пропиткой. Для надежности выполняют двухслойную обработку. Каждый защитный пласт наносится только после полного просыхания предыдущего.

Для монтажа кровли ломаного типа используется такой материал:

• доска размером 5х15 сантиметров;
• брус – 20х20 сантиметров и 5х10 сантиметров;
• доска нарезная;
• рейки для каркасной основы – 2,5х5 сантиметров;
• крепежные детали – скобы, саморезы, болты, гвозди, уголки;
• утеплительный и гидроизоляционный материал.

Также подбирается кровельное покрытие – металлочерепица, ондулин, профнастил или простой шифер.

Особое влияние на прочность и надежность конструкции оказывает установка качественного каркаса. Материал для основания приобретается согласно таким требованиям:

• дерево должно быть сухим – максимальная влажность материала составляет 20%;
• для сооружения мансард используют жесткую древесные породы – ель или сосну;
• бруски и доски должны быть без повреждений и не иметь сучков;
• детали обрешетки подбираются одного размера и толщины.

Чем тяжелей кровельный материал, тем крепче должна быть каркасная основа крыши.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

1. Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.

   Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция

2. Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.

   Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам

3. Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.

   Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью

4. Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.

   Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

5. Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.

   Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить

Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было»

Это интересно: Строительство фундамента своими руками: разбираемся досконально

№4. Количество скоростей

Дешевые модели обычно оснащаются только одной скоростью, более дорогие получают 2-3 скорости работы и даже больше. Если бюджет позволяет, лучше выбрать электромясорубку с бОльшим количеством режимов работы. Так вы сможете более точно отрегулировать мощность устройства, ведь чтобы перемолоть фарш и мягкие овощи понадобятся разные усилия.

Обратите внимание на такую функцию, как реверс. Он необходим, чтобы при застревании кусочка жилы не разбирать каждый раз мясорубку, а просто начать вращать шнек в другую сторону, чтобы вернуть мясо назад

Реверсом обычно снабжают модели мощностью до 1000 Вт, так как более мощные изделия способны справиться с любым куском мяса и не имеют проблем с застреванием жил.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

• Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
• Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
• Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами

Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.