Популярные способы монтажа мокрого фасада

Как сделать стены из стекла?

А можно (при наличии желания благого и непринужденного) построить из них гараж, сарай и любое другое подсобное помещение.

Помещение это будет иметь очень низкую теплопроводность, обусловленную нетривиальным материалом выкладки стен — стеклом и цементом.

Лучшие условия для строительства «бутылочного домика» — на дачном участке и в сельской местности. Те, кто имеет землю для посадок овощных культур, нередко строят из бутылок сарайчики для инструмента и спецодежды. Прием стеклотары от населения именно в такой местности организован не лучшим образом, поэтому целые «залежи» пустых бутылок различного калибра можно найти вдоль дорог и на стихийных свалках мусора.

Бесполезный стеклянный балласт из двух (и более) тысяч бутылок можно разумно использовать для постройки сарая размерами 3×5 м.

Все бутылки скрепляют с помощью специального раствора — смеси цемента с песком в пропорции 5:1, без применения глины. Первый слой одинаковых бутылок (дном вниз) в 2 ряда закладывают в землю на глубине всего 35 см и заливают цементным раствором (это своеобразный фундамент).

После подсушки в течение 8 часов можно продолжать строительство. Между горлышками бутылок фундамента прокладывают один слой бутылок горизонтально «валетом»: одна бутылка горлышком внутрь помещения, следующая — наружу. Каждый слой снова заливают цементом и сушат.

Крышу делают с помощью зацементированных в предпоследнем бутылочном ряду деревянных брусков 55×55 мм. Расстояние между брусками, идущими от стены к стене, — 60−70 см. Сверху закрепляют ондулин, металлочерепицу или по старинке — шифер. Листы ондулина или шифера кладут внахлест и прибивают к брускам с помощью строительных гвоздей длиной 70−90 мм. Гвозди хорошо проходят через эти материалы, не раскалывая их.

Чтобы влага не попадала внутрь помещения, через крышу каждый гвоздь должен быть продет сквозь шайбу из резины или пластика (можно разрезать на шайбочки пустую бутылку из-под лимонада). Рубероид в качестве верхнего слоя настила не рекомендую, он придаст конструкции не очень презентабельный вид. Для утепления места соприкосновения крыши и стен заливают тем же цементным раствором, а маленькие щели прокладывают монтажной пеной.

Теплоизоляция стен при таком решении великолепна: цемент и стекло являются самыми плохими (после дерева) проводниками тепла. Реализации идея вполне удачна и по замыслу, и практически — холодной зимой в помещении тепло, а знойным летом — прохладно.

Готовое помещение практически пожаробезопасно. Его «минусом» можно считать лишь трудность в демонтаже при перестройке; для этого пришлось бы разбивать стекло. Трудности также в открывании окон (поскольку они отсутствуют). Однако при наличии желания и окна можно сделать из стекла: с помощью петель они закрепляются на деревянных рамах, зацементированных в «бутылочные» стены, как и основа входной двери в помещение.

Расход цемента при большом количестве стеклотары вовсе не такой большой, как кажется, — из-за того, что бутылки в стену укладываются одна на другую без промежутков. Цементный раствор здесь служит лишь связующим звеном. Практически вы делаете стены из подручного материала, который нашли в буквальном смысле под ногами.

С помощью пустых стеклянных бутылок можно сделать оконный проем (любых подходящих хозяину размеров), к примеру, в стене из пустотелых строительных газоблоков. В таком случае, когда сама стена из блоков готова, по уже рассмотренной методике цементируют разноцветные бутылки, горлышки которых обращены внутрь помещения, укладывая бутылки одна на другую.

При этом создается очень интересный эффект витража: через бутылочное стекло в помещение проникает свет, уже преломленный несколькими цветами световой гаммы.

Это умиротворяет и радует глаз; не говоря уже о необычности самой идеи.

Теги: строительство коттеджей, творческая мысль, оригинальность, помещение, стройматериалы, строительство

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Для работы лучше всего выбрать период, когда температура не превышает +10 — 200С, погода сухая. Вокруг здания выставляют леса с защитной сеткой, которая защищает его от воздействия влаги и солнечных лучей.

Если необходимо выполнение работ в холодное время года, то вокруг здания создается тепловой контур, обеспечивающий температуру +5 — 100.

• Перед началом монтажа системы фасад должен быть подготовлен:
• стены очищены от старой слоящейся штукатурки, краски и любых загрязнений (грязи, копоти, пыли, ржавчины);
• поверхность грунтуют, дефекты поверхности выравнивают цементной смесью. Если поверхность пористая, то грунтовка наносится в 2 — 3 слоя.

До начала работ необходимо установить цокольный профиль, задачей которого является выравнивание фасада по горизонтали и защита утеплителя от внешних воздействий. Профиль устанавливается на высоте около 0,4 м от уровня грунта, крепится к стене дюбелями и саморезами с шагом 10 — 20 см.

Между планками профиля оставляют зазор примерно 3 мм, который необходим для их температурного расширения.

• • До начала работ должны быть выполнены следующие условия, гарантирующие отсутствие излишней влажности в конструкциях строения:
  • завершен монтаж кровли здания;
  • смонтирована гидроизоляция фундамента;
  • установлены системы вентиляции и кондиционирования;

• установлены окна;
• завершены все бетонные работы, заливка и стяжка полов;
• первичная отделка стен внутри здания закончена;
• здание хорошо просушено и произошла его полная усадка.

Фото металлического штакетника

Подшкуривание плоскостей утеплителя под трёхметровое правило

Подшкуривание производится при помощи тёрки из фанеры размером 400 х 600мм, 500 х 700 мм с приклеенной к ней шкуркой с крупным зерном 100 микрон (1 мм). Такое зашкуривание позволяет выровнять небольшие неровности, которые получились при приклейке утеплителя из-за изначальных отклонений в геометрии приклеиваемых листов и из-за ошибок вовремя приклейки. Тёрки маленького размера использовать на больших плоскостях использовать категорически нельзя, так как маленькие тёрки при подшкуривании образуют неровности и впадины.

• Зашкуривание пенополистирола терками. Фото 1.
• Зашкуривание пенополистирола терками. Фото 2.

Видео подшкуривание плоскостей под трёхметровое правило.

Видео окончательное выравнивание фасада.

Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов

Вовремя утепления утеплитель должен заходить на раму окна не менее 15-20 мм чтобы предотвратить мостик холода. Элемент примыкания с сеткой приклеивается на раму окна с трёх сторон, сверху, справа и слева.

• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 1.
• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 2.
• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 6.
• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 3.
• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 4.
• Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов. Фото 5.

Преимущества и недостатки технологии

К достоинствам мокрого фасада относятся:

• одновременное сочетание двух основных функций внешней отделки – теплоизоляции и декора;
• возможность монтажа на стены из самых различных материалов;
• увеличение звукоизоляционных характеристик помещения, уменьшение теплопроводности стен;
• увеличение срока службы здания;
• низкая стоимость;
• возможность монтажа без применения специального строительного оборудования и тяжелой техники.

Основным недостатком мокрого фасада является невозможность проведения монтажных работ при температуре воздуха ниже 5C и высокой влажности.

Монтаж плит утеплителя по технологии мокрого фасада.Источник m.2gis.ru

Плюсы и минусы такого решения

Система мокрого фасада имеет такие преимущества:

• уменьшение показателя теплопроводности стен строения – снижает затраты на обогрев холодной порой, охлаждение теплыми месяцами;
• повышение звукоизолирующих свойств улучшает комфортность жилья;
• перенесение точки росы за пределы несущих конструкций;
• универсальность способа позволяет отделывать старые, новые дома;
• небольшой вес отделки позволяет использовать ее даже на облегченном фундаменте;
• доступность материалов – при нехватке легко можно докупить, найти равноценную замену;
• простота технологии позволяет проводить утепление своими руками;
• повышение эстетических качеств благодаря выравнивающим, декоративным свойствам.

Недостатки технологии:

• временные рамки ограничиваются температурным режимом – +5-+30;
• повышенная влажность снижает эксплуатационные качества штукатурки, срок годности, поэтому дождь становится нежелательным атмосферным явлением;
• ветреная погода является препятствием при осуществлении работ, поскольку пыль снижает адгезионные свойства поверхностей.

Галерея: лежанки для собак (25 фото)

Оставьте запрос, и представители компании свяжутся с вами

Используемые материалы

От правильного выбора строительных и отделочных материалов будет зависеть не только внешний вид, но и функциональность мокрого фасада. Рассмотрим типовые материалы, которые могут быть использованы при проведении работ по данной технологии.

Утеплитель

Основной элемент мокрого фасада, отвечающий за тепло- и звукоизоляцию. На выбор предлагаются:

• пенопласт – экономичный и функциональный материал. В продаже представлено несколько разновидностей с различной степенью плотности. Недостатками является низкая паропроницаемость (стены не будут «дышать»), подверженность порче со стороны грызунов;
• пенополистирол – сопоставим по основным характеристикам с пенопластом, но относится к более высокой ценовой категории;
• каменная вата – обладает высокой паропроницаемостью, не подвержена порче грызунами, но отличается высокой стоимостью.

Декоративные покрытия

Чаще всего для финишной отделки стен используется декоративная штукатурка в трех разновидностях:

• короед – визуально напоминает поверхность дерева (ровная, с большим количеством прорезей). Наносится шпателем на базовый слой и окрашивается;
• шуба – покрытие в виде капель, которое колеруется в выбранный оттенок и распыляется при помощи специального аппарата;
• штукатурка под покраску – требует идеально ровной поверхности стен, наносится вручную и окрашивается в необходимый цвет.

Помимо штукатурки, могут быть использованы другие легкие материалы. Например, искусственный камень.

Вентилируемые фасады — что это такое

Под вентилируемым фасадом понимают систему облицовочных материалов, которая крепится к монолитному перекрытию или несущему слою стены с помощью каркаса из оцинкованной стали, нержавейки или алюминия. Основной особенностью такой системы является зазор между стеной и облицовкой — по нему беспрепятственно перемещается воздух, что позволяет решить проблему конденсата в конструкции.

Для дополнительного утепления стены здания в систему включается слой утеплителя — он должен быть негигроскопичным

При утеплении вентилируемого фасада важно сохранить зазор между стеной и утеплителем примерно в 40 мм, чтобы потоки воздуха, циркулирующие между облицовочным материалом и слоем теплоизоляции, избавляли последний от влаги. Вообще, величина такого зазора стандартная, но в разных странах стандарты колеблются от 20 до 50 мм

В перечень достоинств вентилируемых фасадов можно отнести следующее:

• Широкая цветовая гамма;
• Высокие теплоизоляционные характеристики;
• Многослойная конструкция позволяет обеспечить хорошую звукоизоляцию, что актуально для крупных городов;
• Естественная вентиляция, которая избавляет используемые материалы и само здание от повышенной влажности и разрушения;
• Своевременное избавление от конденсата обеспечивает сохранение свойств утеплителя — утепление стен вентилируемым фасадом снижает теплопотери в холодный период на весь период эксплуатации;
• Долговечность — срок службы такой конструкции 50 лет;
• Пожаробезопасность;
• Оперативный монтаж, которым можно заниматься в любой сезон года;
• Защита от перегрева в жаркий период;
• Конструкция ремонтопригодна — частичное повреждение можно отремонтировать.

Не стоит забывать и об эстетичности — фасада, облагороженный таким образом, выглядит современно и привлекательно.

Все эти преимущества актуальны только в тех случаях, когда вентилируемый фасад смонтирован с соблюдением всех правила монтажа.

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

• Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
• Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
• Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

• Водопроводная пайка (95% олово)
• Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.

5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

• Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
• Экономию финансов и времени.
• Эстетичный внешний вид дома.
• Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Установка диагональных и внутренних косынок, уголков, капельников с применением полимерцементного клея Ceresit

Устройство базового армирующего слоя начинается с установки диагональных и внутренних косынок на углах оконных и дверных проёмов. Нужно не забывать, что перед устройством базового армирующего слоя поверхность минераловатной плиты необходимо прогрунтовать клеем CeresitСТ 190, с усилием вдавить клей в поверхность минеральной ваты.

• Установка диагональных и внутренних косынок.
• Установка диагональных и внутренних косынок.
• Установка диагональных и внутренних косынок.
• Установка диагональных и внутренних косынок.
• Установка диагональных и внутренних косынок.
• Установка диагональных и внутренних косынок.

Потом базовый армирующий слой делается на декоративных элементах фасада, выполненных из пенополистирола

• Установка декоративных элементах фасада. Фото 1.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 2.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 3.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 4.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 5.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 6.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 7.
• Установка декоративных элементах фасада. Фото 8.

Виды мокрого фасада

Мокрый фасад своими руками можно выполнить, не прибегая к помощи профессионалов. Перед тем как приступить к решению задачи по утеплению дома, необходимо определить, какой вид фасада актуален для стен вашего сооружения:

• Тяжёлый фасад. Судя по названию, этот вид имеет большой вес, что, естественно, указывает на актуальность его применения для стен, имеющих возможность справляться с высокой нагрузкой (керамзитобетонные блоки, кирпич, ячеистый бетон). Утеплитель фиксируется на стены посредством крепления специальными крючками, которые устанавливают на поверхность. Весь слой теплоизоляции, после крепления на стену, дополнительно фиксируют армирующей металлической сеткой, а затем при помощи штукатурного раствора выполняют финишную отделку. Штукатурный слой, для маскировки армирующей сетки, получается толстым, а вся конструкция тяжёлой. Этот фактор и обуславливает название этого способа.
• Лёгкий фасад. Такой метод является наиболее распространённым, так как небольшой вес конструкции позволяет применять его на стенах, выстроенных практически из любого материала. Отделка фасада по такому типу выполняется воздухопроницаемой, мелкодисперсной смесью, с толщиной всей облицовки не более 10 мм.

Что представляет собой «мокрый фасад»?

В состав мокрого фасада включает три слоя:

1. Теплоизоляционный слой – плиты утеплителя, приклеенные к основной стене дома.
2. Базовый слой – специальная защитная прослойка, основной задачей которой является защита теплоизоляции от воздействий окружающей среды.
3. Декоративное покрытие – третий, неотъемлемый слой для отделки фасада «мокрым» способом.

Результатом такой трехслойной отделки является решение сразу двух задач: надежной теплоизоляции и декорирование внешнего вида постройки.

В качестве утеплителя в данной технологии используют фасадный пенопласт или минеральную вату в плитах. Для крепежа теплоизоляции к стене применяют крепежные элементы (дюбеля с крючками), а также специальный клей (состав на основе цемента с добавлением минеральных добавок).

При выборе материалов для отделки мокрым фасадом конкретного здания специалистами учитывается несколько факторов:

• число этажей;
• климатические особенности местности;
• материал строительства дома.

Небольшой одноэтажный дом с утеплением “мокрый фасад”.Источник omisremont.ru

Базовый слой состоит из армирующей сетки и такого же клеевого раствора, что применяется для крепления теплоизоляции. Именно на базовый слой в конце работ крепятся декоративные отделочные материалы.

В качестве декоративного слоя чаще всего используется штукатурка. Объясняется это простотой и доступностью подобного вида отделки

Также, важно и то, что она обладает небольшим весом, благодаря чему вся конструкция не оказывает большой нагрузки на стены

Подобный способ утепления имеет универсальный характер – его можно применять и для фасадов многоэтажных зданий и для теплоизоляции стен загородных домов.

Использовать технологию «мокрый фасад» можно как для утепления стен изнутри помещения, так и снаружи. Наружная отделка позволяет сэкономить пространство, а также не потребует проведения каких-либо работ в доме (нет необходимости проведения ремонта в самом помещении), поэтому внешнее утепление применяется чаще.

Минимальные затраты и отличный результат: оригинальный ремонт маленькой ванной своими руками

Технология изготовления своими руками

Слои мокрого фасада

Монтаж мокрого фасада нельзя назвать простой процедурой. Работа требует терпения и точности. Она включает такие этапы:

1. Подготовительный. Требуется установка цокольного профиля. Его фиксируют на расстоянии 35-40 см от грунта. Между элементами предусмотрены зазоры в 0,5-1 см. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Для крепления используют саморезы, расстояние между которыми составляет 15 см.
2. Теплоизоляционный. Утепление фасада осуществляют в строгой последовательности. Сначала клей распределяют по периметру материала, отступив от краев 3 см. По центру плит вещество накладывают точечно. Клеем следует покрыть не меньше 40% площади утеплителя. Укладка плит осуществляется по принципу кирпичной кладки. Элементы следует прижимать друг к другу максимально плотно. Начинать укладку требуется снизу вверх. Для полного высыхания клея требуется 3-4 дня. Для дополнительной фиксации плит используют дюбеля.
3. Армирование. Для усиления фасада применяют металлическую или стекловолоконную сетку. Фиксируют ее при помощи клеевого состава через 2-3 дня после монтажа утеплителя. Первые фрагменты материала крепят на углы, оконные и дверные проемы. Сетку нужно утопить в слой клея. Лишние куски отрезают.

Последним этапом является декоративное оштукатуривание поверхности. Этот слой обеспечивает привлекательность здания и надежную защиту утеплителя от атмосферных явлений. Штукатурку наносят только после полного высыхания армирующего слоя – через 7 дней. Плюс такого материала заключается в том, что он пропускает воздух, обеспечивая оптимальный влагообмен.

Методы крепления «мокрого фасада»

Для крепления фасада применяется несколько способов, ознакомимся с ними.

1. Утеплитель фиксируется к стене при помощи специальных дюбелей (дюбель-грибков). Применяя этот способ, можно добиться выполнения тонких слоёв штукатурки толщиной до 10 миллиметров.

2. Плиты минерального утеплителя прикрепляются к конструкции механическим методом без применения клеевых растворов. В качестве несущих элементов применяются подвижные механизмы. В этом случае система может двигаться вдоль стены, уравновешивая происходящие процессы усадки и воздействия механических нагрузок. Толщина слоёв должна составлять не менее 30 миллиметров. Минеральные плиты крепятся к утепляемой стене при помощи крепёжных шарниров, изготовленных из нержавеющей стали, которые, в свою очередь, закрепляются к несущей конструкции традиционными анкерными дюбелями. Одним из преимуществ этой системы является отсутствие жёстких требований к качеству поверхности стены, благодаря чему способ может с успехом применяться для реконструкции старых зданий. Сегодня в России устанавливают только две системы с подвижными элементами — «Термофасад» от шведского производителя и Serporock, представленная финской компанией.

3. Третий способ крепления плит предусматривает использование комбинации дюбелей и клея. Сперва утеплитель крепится к стене с помощью клеевого состава, а после высыхания выполняется окончательное крепление дюбелями. Нагрузку, воздействующую на конструкцию «мокрого фасада», будут в основном принимать дюбеля, а для того чтобы предотвратить их расшатывание, применяется клеевой раствор.

Процесс крепления плит к несущим конструкциям при помощи дюбелей и клеевых растворов расписан ниже — в разделе «Обустройство несущей стены теплоизоляционным слоем». Благодаря своим универсальным способностям комбинированный способ является самым распространённым и востребованным.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Материалы для мокрого фасада

Для монтажа фасада применяют только высококачественные материалы. Утеплитель является основой конструкции. Чаще всего используют плиты минеральной ваты. Пенопласт считается легким, он просто крепится, но минус заключается в склонности к воспламенению. При горении он способен выделять вредные вещества. Минеральная вата является более качественной, ее технические характеристики превосходят другие типы изоляторов. Подходящими считаются плиты, плотность которых составляет 150 кг/м3. Кроме того, для работы используются такие материалы:

• Клей. Лучше использовать состав на минеральной основе, который дополнительно содержит полимерные компоненты.
• Цокольный профиль. Наиболее подходящим вариантом для мокрого фасада является алюминий. Максимально качественным считается изделие с перфорацией. Благодаря этому влага не проникает внутрь конструкции и не остается там. При выборе учитывают толщину и размер плит утеплителя.
• Стартовый профиль. Данный элемент монтируется для удержания теплоизоляционного материала на его месте.
• Армирующая сетка. Обычно берут стекловолоконный материал. Если нагрузка слишком большая, сетка может быть металлической.

Мокрая штукатурка фасада предусматривает нанесение финишного декоративного слоя.

Соотношение песка, цемента и щебня в бетоне

Выбор утеплителя

Одну из главных ролей в мокром фасаде играет правильно подобранный утеплитель. Сегодня для этого, как правило, выбирают либо пенопластовые листы (их толщина должна составлять от 5 до 10 см), либо минвату повышенной плотности (лучше брать базальтовые продукты).

Выбирать утепляющий материал для мокрого фасада следует очень внимательно и взвешенно.

При этом специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие важные параметры

• Стоимость. Что касается данного критерия, то тут пенопласт, бесспорно, выигрывает у минеральной ваты. Этот материал используется уже очень давно и стоит недорого, поэтому его выбирают многие потребители, несмотря на хрупкость.
• Свойства паропроницаемости. Такие качества присущи популярной, но дорогой минеральной вате. По словам профессионалов, с таким утеплителем дом «дышит», поэтому и находиться в нем комфортнее. Кроме того, «дышащие» жилища не подвержены образованию грибка и плесени. Пенопласт не отличается особой паропроницаемостью, уступая в данном случае минвате.

• Сложность монтажных работ. Если сравнивать пенопласт и минеральную вату в плане сложности установки, то можно сразу сказать, что первый из них является более простым и податливым. Это объясняется жесткой структурой пенопласта.
• Пожаробезопасность. Характеристики пожаробезопасности также очень важны для утеплителей. Так, пенопластовые плиты являются горючими, поэтому их нужно обязательно обрабатывать антипиренами. Базальтовая же вата не горит. Она может выдерживать температуры до +1000 градусов.

А также необходимо обращать внимание на толщину покупаемого утеплителя. Сегодня в магазинах строительных и отделочных материалов можно повстречать множество утепляющих материалов с различными размерными параметрами

Толщина плит бывает разной и может составлять от 25 до 200 мм. Как правило, шаг в данном случае составляет 10 мм.

Стоит учитывать, что слишком тонкие листы утеплителя могут оказаться малоэффективными. Но не нужно бросаться в крайности, ведь чересчур толстые материалы также применять не рекомендуется, поскольку они только приведут к лишним денежным тратам, да и в жилище с избыточным утеплением будет не очень комфортно. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать для фасадов зданий высококачественные утепляющие материалы от известных фирм-производителей. Излишняя экономия может привести к покупке низкокачественного продукта, который не будет выполнять своих основных функций и потребует замены, а это дополнительные траты.

Что такое мокрый фасад?

Если при создании обычных вентилируемых фасадов используются алюминиевые пластины, керамогранит и прочие материалы, то при изготовлении мокрых фасадов применяют специальные смеси, в состав которых входит большое количество воды. Отсюда и пошло название «мокрый фасад».

В продаже имеются готовые смеси, содержащие полимеры, но при желании можно изготовить их самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить при покупке строительных материалов. Но в этом случае стоит учитывать, что качество смеси будет ниже, чем у покупной. Это связано со сложностью изготовления и специальным составом.

Технология укладки каменной ваты в вентфасаде

Технология монтажа вентилируемого фасада с утеплением

Утепление фасада минватой не представляет сложности — его можно выполнить даже своими руками без особенных навыков:

1. Установите кронштейны для фиксации элементов вентилируемого фасада.
2. Закрепите опорный угол к горизонту к цоколю.
3. Укладываете плиты утеплителя горизонтальными рядами, при этом вертикальные швы должны быть выполнены с небольшим смещением между рядами. Для крепления утеплителя к стене используйте дюбеля-зонтики, плотность установки дюбелей — 2 шт./1 плиту.
4. В случае двухслойного утепления вентфасада: cмонтируйте ветрозащитную пленку — такой слой накладывается горизонтальными полосами, внахлест должен составлять порядка 10 см.
5. Завершающий этап — слой утеплителя ещё раз фиксируется грибками, плотность установки дюбелей — 5 шт./1 плиту.

Выбор утеплителя

В качестве утеплителя для фасадов мокрым способом может быть использован один из двух вариантов:

• пенопласт (толщина плит 5-10 см);
• высокоплотная минеральная вата (лучше всего использовать базальтовую вату).

При выборе материала можно руководствоваться четырьмя основными критериями:

1. Цена. В этом плане пенопласт выигрывает, так как является более дешевым материалом.
2. Паропроницаемость. Это свойство присуще минеральной вате, позволяющей стенам дома «дышать». У пенопласта такое качество отсутствует.
3. Сложность работ. Легче всего работать с пенопластом, благодаря более высокой жесткости материала.
4. Пожароопасность. Плиты пенопласта горючи, поэтому нуждаются в обработке антипиренами. Базальтовая вата не горит и способна противостоять температуре до 1000 градусов.