Чугунные печи для дома длительного горения

Блог печника Александра Залуцкого

Очень часто клиенты просят сложить печь для дачи с духовкой, но духовка предназначена не для выпечки, а для быстрого нагрева помещения. Вот один из примеров такой печи: здесь проект, а здесь фото

Я считаю, что печь с калориферными трубами для быстрого нагрева дачного дома более удачный вариант. Вот пример одной из таких печей.

Нужен быстрый нагрев 3-х комнат. Две небольших по 16 м2 и одна 40 м2.

Печь будет находиться в большой комнате, а для быстрого прогрева — варочная плита. Площадь печи, выходящая в маленькие комнаты примерно по 1 м2.

На фото вырезан угол внутренних стен, где и будет находиться печь

Это вид из маленькой комнаты

Ну а это сами калориферные трубы. Иногда их еще называют «сухотрубы»

При монтаже труб в месте соприкосновения их с кирпичом нужно их обернуть негорючим теплоизоляционным материалом. В данном случае — шнуровым асбестом.

Трубы подвешиваются на веревках

Печь двухколпаковая. Трубы устанавливаются в нижний колпак

Печь размером 4,5х4,5 кирпича, похожа на шведку Александра Бацулина, только выход из топки сделан не назад, а в бок. Обычно напротив хайла печь перегревается и появляются трещины в швах. Здесь я напротив хайла сделал кирпичный столбик. Основной жар будет направлен на него.

Это фото перед установкой варочной плиты

Здесь видно как заделываются верхние концы труб в кирпичную кладку.

Нижний колпак перекрыт. Вверху подъемный канал, внизу канал прямого хода.

Вид на трубу из комнаты. Труба немного выступает от плоскости печи под отделку плиткой.

Проход через потолок. На балки закреплен лист СМЛ в два слоя.

Распушка 250 мм «от дыма»

Труба над кровлей сложена из облицовочного кирпича. Он более стоек к атмосферным осадкам, по сравнению с тем, из которого сложена печь, да и вид у него получше.

Цены на печи

Рынок достаточно конкурентный и можно найти агрегат под свой бюджет и под свои параметры. Купить печь можно как в интернет магазине, так и специализированных точках/магазинах в вашем городе или регионе. Приведем пример пары популярных моделей.

Огонь — Батарея 7Б антрацит

• Объем помещения, м³: 150
• Объем топки, л: 45
• Габариты, (ВхШхГ) мм: 760х370х680
• Масса печи, кг: 54
• Диаметр дымохода, мм: 120
• Объем бака теплообменника, л: 1,3
• Цена: 16-19 тыс. руб.

Печь — камин Ангара Аква

• Площадь помещения до 90м²
• Полная мощность, кВт: 18
• Мощность водяного контура, кВт: 9
• Объём теплообменника: 4 л
• Габариты печи: ВхШхГ, мм: 1020х550х490
• Масса печи кг: 150
• Диаметр дымохода, мм: 150
• Подключение дымохода верхнее, заднее
• Цена: 32-37 тыс. руб.

Твердотопливные котлы. которые так же имеют водяной контур. Котел комбинированного или твердотопливного типа позволяет отопить помещение до 170 кв. м. Такие котлы могут функционировать как на дровах, так и на электричестве. Изготавливаютсяв основном из крепкой стали.Печь-Камин с водяным контуром (бывают так же с плитой и грилем). Такие термокамины имеют не высокий КПД по сравнению с печами, но тоже могут подключаться к системе отопления и отапливать несколько комнат небольших площадей. Подробнее читайте в статье про камины с водяным контуром .

Чтобы не ошибиться в выборе и приобрести действительно надежную и удобную во всех отношениях печь длительного горения с водяным контуром, следует изучить всевозможную информацию, представленную торговыми компаниями или отзывами

Но если вы не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, то обратитесь к профессионалам, они за умеренную плату составят проект и предложат различные варианты для реализации вашей идеи.

Эксплуатация печей длительного горения

На первый взгляд может показаться, что для топки пиролизной печи нужно просто закинуть дрова в топочный отсек. Это только поверхностное впечатление

Здесь важно выполнить следующие действия:

1. Снять крышку, вынуть прижимной круг и трубу. На дно печи поместить топливо. Предел заполнения — это отверстие дымоотводной трубы. Топливные элементы складываются максимально плотно друг к другу. Поверх них накидываются лёгкие мелкие веточки. А их покрывает тряпка, пропитанная в керосине. Можно поместить и бумагу.
2. Затем прижимной круг нужно возвратить на место, а крышку — закрыть. Когда агрегат разгорится, требуется закрыть заслонку, проводящую воздушные потоки. И в таком положении она будет находиться долгое время.

Создавая дымоотвод, обязательно предусмотрите удобные способы его чистки. Лучше всего, если конструкцию можно быстро разбирать. Когда делается составная дымоотводная труба, её части присоединяются так, чтобы места стыков располагались в обратном направлении по сравнению с движущимися газами.

Чистка и ремонт печей длительного горения

При неправильной эксплуатации печи может произойти ухудшение её характеристик и снижение КПД. Поэтому проводите периодические проверки аппарата на предмет возникновения трещин и прочих дефектов. Особенно хорошо необходимо изучить зоны по периметру дверцы топочного отсека и плиты. Если обнаружены серьёзные трещины, дефектные детали требуется заменить. Небольшие щели можно заполнить герметиком.

Все прогоревшие и растрескавшиеся детали печи нужно своевременно заменять

Видео: печь длительного горения — чистка и проверка

Если у вас есть небольшой домик, гараж, или просто нужно качественно отопить подсобное помещение, печь длительного горения — это оптимальный вариант. Обладая определённым опытом работы с металлом и навыками сварщика, такой аппарат можно соорудить за 1–2 дня. При успешном итоге вы сможете сэкономить финансы и получить удовлетворение от процесса изготовления полезной вещи своими руками.

Acetic Acid and Acetates

When the negatively-charged acetate anion combines with a positively charged cation, the resulting compound is called an acetate. The simplest of these compounds is hydrogen acetate, which is commonly called acetic acid. The systematic name of acetic acid is ethanoate, but the name acetic acid is preferred by the IUPAC. Other important acetates are acetate of lead (or sugar of lead), chromium(II) acetate, and aluminum acetate. Most transition metal acetates are colorless salts that are highly soluble in water. At one time, lead acetate was used as a (toxic) sweetener. Aluminum acetate is used in dyeing. Potassium acetate is a diuretic.

Most acetic acid produced by the chemical industry is used to prepare acetates. Acetates, in turn, are primarily used to make polymers. Nearly half of acetic acid production goes to preparing vinyl acetate, which is used to make polyvinyl alcohol, an ingredient in paint. Another fraction of acetic acid is used to make cellulose acetate, which is used to make fibers for the textile industry and acetate discs in the audio industry. In biology, acetates occur naturally for use in biosynthesis of more complex organic molecules. For example, bonding two carbons from acetate to a fatty acid produces a more complex hydrocarbon.

Шпаклевка по дереву: какая бывает и как сделать самостоятельно

Принцип работы

Все пескоструйные устройства обладают одинаковой конструкцией, которая состоит из следующих деталей:

• компрессорная установка – основное устройство, необходимое для получения воздуха;
• ресивер – предназначен для накапливания воздуха под давлением;
• пистолет – необходим для подачи смеси из воздуха, абразива;
• специальный резервуар для засыпки абразива;
• система, позволяющая отслеживать уровень давления рабочей массы в момент подачи на пистолет;
• общая система контроля;
• соединительные шланги, служащие для подачи воздуха;
• провод для подключения к источнику питания.

Принцип работы данной пескоструйной установки состоит в следующем:

• компрессор путём нагнетания создаёт давление воздуха;
• происходит подача воздуха и одновременная подача абразива в пистолет;
• под давлением производится выброс воздушно-абразивной смеси;
• частицы песка начинают работать, удаляя загрязнения с поверхности, одновременно её шлифуя.

Кабель ВВГ технические характеристики

Как удобнее всего залить армопояс. Армированные пояса: виды и назначение

Критерии выбора печей длительного горения

Выбирая печь длительного горения следует отдавать предпочтение только проверенным производителям от различных европейских брендов, так как их изделия всегда отмечены сертификатами качества и безопасности.

Стоит отметить, что сегодня существует большое число разнообразных видов и стилей, которые расширяются дополнительными функциями, имеют особую облицовку и по-разному устанавливаются. Существуют различные варианты, которые оборудованы вентиляторами, духовкой, отсеками для твердого топлива и т. д.

Основным критерием при выборе отопительного устройства с продолжительным циклом горения на твердом (древесном) топливе является его мощность.

Она должна соответствовать объему отапливаемого помещения. Нет смысла в маленькой комнате устанавливать печь большой мощности, так как часть отопительного материала буде сгорать нерационально. К тому же большой прибор будет занимать много места, а температура в помещении будет слишком высокой.

И напротив, маломощная печь в больших комнатах будет работать на пределе возможностей, что быстро выведет ее из строя.

При выборе следует определиться с видом топлива, которое предполагается использовать, – дрова, пеллеты, уголь, топливные брикеты и т.п.

Следует знать, что влажность древесного топлива имеет огромное значение, так как водяной пар разбавляющий газы мешает горению, снижает мощность устройства и способствует образованию конденсата.

В некоторых случаях излишняя влажность сжигаемого материала может привести к самопроизвольному затуханию печи. Дрова для топок длительного горения, например, должны иметь влажность не выше 20-35%.

Металл или сплав, из которого изготовлена печь длительного горения, также относится к важным критериям выбора. Чем толще материал корпуса прибора, тем медленнее охлаждается устройство и тем продолжительнее его срок службы.

Некоторые модели печей длительного горения, изготовленные из чугуна, работают до 50 лет и, к тому же, не подвержены коррозии.

Элементы многих современных печей – топка, варочная поверхность, отделка, дверь – создаются из разных материалов (чугун, вермикулит, сталь, нержавейка, жаростойкое стекло и т.п.), что позволяет увеличить срок службы, улучшить дизайн, повысить удобство использования и длительное время сохранить внешний вид.

Внешний вид отопительного прибора часто играет не менее важную роль, чем другие факторы. Печь для жилого помещения должна иметь современный дизайн и гармонично вписываться в интерьер.

На рынке представлено множество импортных моделей, среди которых можно выбрать готовую печку для любого дома.

Все печи длительного горения снабжены инструкциями, однако в них зачастую не упоминаются некоторые нюансы, которые необходимо обязательно учитывать:

• вокруг печи необходимо предусмотреть свободное пространство и защиту от возгорания;
• для удобного обслуживания (очистки) дымоход должен иметь по возможности разборную конструкцию;
• трубы необходимо устанавливать по ходу движения газов;
• из-за небольшой тяги дымоход не должен иметь изогнутую форму;
• в процессе эксплуатации в дымоходе может образовываться конденсат.

Следует также учесть, что в печах длительного горения нельзя использовать жидкое топливо, некоторые модели довольно сложны в настройке и требуют постоянного присмотра.

Грелка на чайник «Снеговик»

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Армопояс: назначение и конструкция

Армирующий пояс (или, как его еще называют, сейсмопояс) позволяет увеличить прочностные характеристики дома и предотвратить его растрескивание в результате подвижек грунта и воздействия на него стихийных сил природы. Кроме того, этот элемент строения способствует равномерному распределению нагрузок от находящихся над ним тяжелых конструкций. К примеру, если речь идет о бетонных перекрытиях, то они укладываются именно на армопояс. Не стоит заблуждаться в том, что если в доме устраиваются перекрытия из дерева, надобность в армопоясе отпадает – он должен замыкать стены любого дома вне зависимости от типа его перекрытия. Мы же строим на века и хотим, чтобы дом достался детям в нормальном состоянии, не правда ли?

Сейсмопояс при строительстве дома фото

С назначением разобрались, теперь перейдем к его конструкции. Стандартный армопояс имеет два элемента – это жестко сваренный объемный каркас из арматуры и тяжелый бетон, в который помещается арматура. Вещь достаточно простая, но в изготовлении отличается обилием тонкостей и сложностей.

Армированный пояс для дома фото

Пошаговая инструкция по обработке

Инструкция, как зашпаклевать деревянную поверхность, включает множество этапов. Среди таковых можно выделить ошкуривание, грунтование, нанесение замазки и другие виды работ. Чтобы процесс было легче представить, опишем его на примере обработки бруса с трещиной средней глубины. Эту же очередность соблюдают при обработке любых деревянных поверхностей.

Как шпаклевать деревянную поверхность:

Первым этапом следует избавление поверхности от заусениц. Для этого необходимо обработать трещину шкуркой

Если глубина значительная, нужно постараться шкуркой попасть внутрь, если же плоскость древесины просто неровная, наждачка прижимается к ней ладонью.
После ошкуривания трещины необходимо обработать наждачкой место вокруг трещины, важно обеспечить хорошее сцепление материалов по ее краям.
После ошкуривания при помощи едва влажной тряпочки или просто кисточки необходимо убрать всю пыль.
После этого поверхность необходимо загрунтовать.

Грунтовать следует так, как описано производителем на этикетке или в инструкции. Обычно грунтовку необходимо нанести в один слой и оставить для высыхания минимум на полчаса, а лучше на 2-3 часа.

Если производитель указал потребность повторно грунтовать, по истечении этого срока процедуру нужно повторить.

После высыхания грунтовки нужно подготовить смесь. Замазка для дерева перед применением требует размешивания, поскольку в процессе хранения может терять однородность. Особенно такое правила нужно соблюдать, если используется акриловая шпатлевка по дереву. Хотя она не склонна к расслоению, на поверхности емкости может собираться небольшое количество жидкости. Смесь нужно перемешать чистой длинной палочкой.

Далее шпателем смесь наносится на внутреннею поверхность трещины, излишний слой снимается. Можно повторить эту процедуру несколько раз, добиваясь идеально гладкого и ровного слоя. В случае с глубокими трещинами и углублениями может потребоваться повторное проведение процедуры. В таком случае первый слой необходимо прогрунтовать перед тем, как наносить второй.

После полного высыхания всех слоёв, мелкозернистой наждачкой нужно ошкурить уже зашпаклеванную поверхность. После этого древесину можно окрашивать.

Принцип работы данного вида отопительных устройств

У большинства отопительных приборов, функция отопления реализуется за счет нагрева самого прибора, нагрева окружающего воздуха и последующей теплоотдачи его стенками. Это происходит в результате быстрого и интенсивного сгорания топлива. Такой метод не слишком удобен по нескольким причинам: это «скачки» температуры в помещении, неполное сгорание топлива, в результате чего образуется много сажи и копоти, необходимость постоянно добавлять уголь или дрова в топку и регулировать тягу. В печах длительного горения все происходит несколько по-иному.

Особо экономичными являются пиролизные котлы: помимо принципа медленного сгорания топлива, в них реализуется и сжигание газов, образовавшихся в результате горения. Таким образом, КПД такого отопительного прибора значительно повышается, снижая затраты.

«За» и «против»

Несомненно, высокий КПД (до 85%!) и небольшие размеры таких агрегатов снискали им большую популярность, особенно там, где нет других отопительных ресурсов – природного газа, электричества. Привлекает возможность загрузить топливо один раз, после чего достаточно лишь регулировать тягу в топке, когда достигнута требуемая температура в помещении. Она остается стабильной достаточно долгий период времени – в зависимости от модели устройства – и может достигать 30 и более часов.

Разнообразие моделей позволяет организовать как воздушное, так и водяное отопление дома – в этом случае к печи подключается водяной контур. К такой печи можно подключить и емкость для подогрева воды для бытовых нужд, на ней можно даже готовить и разогревать пищу – одним словом, это устройство оказывается по-настоящему многофункциональным.

Относительным минусом этого прибора можно назвать утилитарный внешний вид: такая печурка вряд ли украсит интерьер, но, этого от нее и не требуется. Ее можно с полным правом назвать «рабочей лошадкой» среди отопительных печей.

Газы, выходящие из топки в дымоход, имеют невысокую температуру (в сравнении с обычными печами) – около 2000, что приводит к образованию конденсата в дымоходе. Такую печь нельзя подключать к изогнутой, многоходовой трубе, поскольку тяга в ней очень невелика, и продукты горения не будут выводиться наружу.

Режим длительного горения начинает работать не сразу – сначала температуру в помещении следует довести до требуемого уровня, только после этого тягу уменьшают и переводят печь в экономичный режим. При этом температура больше не повышается, а лишь поддерживается на заданном уровне.

Виды топлива, используемого в печах этого типа

Еще одним преимуществом, которое имеет печь длительного горения – возможность использования различных видов топлива – твердого, жидкого и газообразного. Правда, для каждого из них предназначается своя модель устройства – универсализма здесь нет. Подобрав модель, работающую на наиболее доступном и выгодном в данной местности виде топлива, можно полностью обеспечить эффективное и экономичное отопление своего частного дома, дачи, производственного помещения.

Зонирование

Художники-оформители не советуют поддаваться веяниям моды и копировать дизайнерские идеи без учета габаритов, расположения и других нюансов. Перед началом планировки и расстановки мебели продумывают каждую деталь.
Есть несколько простых правил, которых советуют придерживаться мастера:

• Пусть в комнате будет естественного освещения. Для этого сносят лишние стены (кроме несущих).
• Если комнаты в квартире небольшие (12 кв м или 16 кв м), планировка кухни, совмещенной со столовой, станет правильным решением.
• Если вентиляционная система спланирована неправильным образом, запах еды будет распространяться в квартире.

Польза прибора для взрослых

Поздняя готика: изменения в стиле XIV-XV веков

Лучшие бензогенераторы мощностью 3 кВт

3 Область использования – от гаража до дома

Как можно использовать отопительную печь с длительным горением? Выбор конструктивного варианта зависит от предполагаемых задач. Если агрегат требуется для дома или дачи, лучше применять печи с водяной рубашкой. Они совмещают в себе обычное печное отопление и водяное. Вода разносит тепловую энергию по системе, нагревая помещение. Одновременно прогревается корпус печи, что повышает эффективность теплоотдачи.

Можно использовать в гараже, в бане или в доме

В котле длительного горения вода при остановке процесса горения быстро остывает, батареи становятся холодными. Но печь стынет медленнее, еще понемногу отдавая тепло. Для дачи печь, объединенная с водяным отоплением предпочтительнее твердотопливных котлов. Она включает в себя змеевик, в котором нагревается вода. Иногда его устанавливают прямо в топку, что небезопасно. Высокая температура, возникающая при сгорании газов, может привести к закипанию воды и разрушить змеевик.

Лучше установить змеевик водяного отопления в колпаке дымоотвода. Такое решение подходит для отопления дачи, повышая отдачу тепла. Конструкцию агрегата выбирают, учитывая площадь помещения. Для небольшой бани, гаража, теплицы можно пользоваться печью без водяного контура. Воздухогрейная печь в бане удобна возможностью регулировки интенсивности горения. Она хорошо прогревает помещение небольших размеров, что хорошо для бани, но не подходит для дома с постоянным проживанием.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Печь-ракета с баллоном для сгорания отработанных газов

Обычную легкую ракетную печь узнать по фотографиям довольно легко из-за ее необычного дизайна. Три трубы круглого или квадратного сечения сваренные в одной точке и имеющие общее внутренне пространство самая простая, пожалуй, конструкция для походного очага.

Но, как и обычная чугунная буржуйка, ракета имеет очень большой аппетит. С другой стороны, ракетная печь обладает просто огромной теплоотдачей топлива, недаром именно эта конструкция признана самой эффективной по сравнению с другими проектами.

Вот это свойство ракетного выброса пламени и используют в конструкции буржуйки длительного горения с баллоном. Дело в том, что пламя, выходящее из жерла топки, используется неэффективно. На видео работы такой печи видно, что пламя выходит с большим напором. Но вместе с пламенем выходит и  большое количество несгоревших газов. Вот в идее использования этого потенциала и состоит установка после ракетной топки большого баллона, у которого входное окно располагается с одной стороны, а выходное с другой.

Пламя с несгоревшими продуктами горения, попадая в баллон, продолжает гореть до момента полного расщепления. Таким образом, в самом баллоне происходит дальнейшее сгорание горючих газов, а через выходное окно проводится отвод дыма и других продуктов горения.