Использование металлического уголка для перемычек

На что смотреть при выборе

Решив выбрать смеситель обратите внимание на следующие моменты:

Установка

Важно точно определить, как будет располагаться смеситель – на стене, бортике ванной или на полу. Это зависит от подготовленных выходов водоводов.
Материал

Лучше, конечно, выбирать изделия из латуни. Сверху обычно модели проходят хромирование.
Управление. Выбор огромный: двухвентильные, однорычажные, термостатические или сенсорные. Два последних типа самые продвинутые, но и самые дорогие.
Комплектация. Все детали должны содержаться в комплекте. Но, например, к некоторым моделям нужно докупать отдельно шланг и лейку душа.
Функции. Поворотный или фиксированный излив. Тип дивертора. И стоит посмотреть, какими возможностями обладает лейка душа.

Маркировка бит для шуруповерта

Итак, битой называют специальную насадку с шестигранным хвостовиком, позволяющую «сцепиться» с особым винтовым соединением. Покупая изделия, рекомендуется иметь при себе образец крепежа, чтобы проверять соответствие ему бит. Строительные магазины представляют широкий ассортимент бит для разного крепежа, и запутаться во всем этом многообразии легко

Внимание нужно обращать и на надежность фиксации в инструменте. От этого напрямую будет зависеть качество работ, и увеличится срок эксплуатации изделия и инструмента

Выделяют такие марки:

• Стандарт PH. У изделий крестовой шлиц с углом вершины 55°. Все 4 шлица имеют расширение к хвостовику. Маркировка P. H. включает числовые индексы, указывающие на размеры шлица. Изделиям с наименьшим размером шлица присвоено наименование PH 0, а битам с наибольшим диаметром — PH 3. Обозначение P. H. 2 встречается весьма часто, так как биты с ним используются для крепежа саморезных клопов. PH 2 — универсальный стандарт, который подходит практически любому саморезу.
• Стандарт PZ. Усовершенствованный модернизированный предыдущий стандарт. По сути, это крестовый шлиц с равной толщиной у всех ребер.
• Стандарт SL. Прямой шлиц с разной шириной. В маркировке ширина в миллиметрах указывается после названия стандарта.
• Torx, 6-гранная звезда. Шлиц напоминает шестигранную звездочку, отличия лишь в диаметре звезды. Диаметр шлица, как правило, указывается в миллиметрах, а маркируется следующим образом: Torx 7, где 7 — диаметр в мм. Главным образом используются изделия там, где требуется большое усилие для затягивания крепежа.

Разрушение диска

Подготовительные работы

Чтобы правильно выполнить установку пластиковых окон в газобетон своими руками, необходимо все заранее подготовить. Ведь даже относительно небольшое окошко весит достаточно много, и один человек с работами по его установке может не справиться.

До начала работ, даже когда планируется использовать в качестве фиксаторов блока пластины, следует максимально облегчить вес оконной конструкции.

С этой целью снимаются створки, все работы выполняются в определенном порядке:

• демонтируются накладки со створчатых петель;
• приоткрываются створки (ручка поворачивается в режим открытия);
• на верхней петле оттягивается вниз штифт. При этом потребуется приложить некоторое усилие;
• теперь можно створку наклонить к себе и снять с петли, расположенной внизу.

В случае, когда решено крепить раму анкерами, следует демонтировать стеклопакет. Штапики извлекаются простым шпателем. Сначала достается вертикальный элемент, потом – горизонтальный нижний. Затем достается второй вертикальный элемент и оставшийся верхний штапик.

Выстукивание гайки

Этот способ похож на предыдущий, с той разницей, что вместо перфоратора или ударной дрели используется зубило или металлический прут подходящего диаметра. Застопорив шпиндель болгарки, нужно вставить прут в отверстие гайки и простукивать молотком по направлению движения круга. Немного сдвинув фланец с места, его можно будет открутить руками. Этот способ имеет тот же недостаток, что и при использовании перфоратора.

ФОТО: instrumentiks.ruВыкручивание гайки путём выстукивания

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК HOUSECHIEF

Никогда не ставьте пильный диск на болгарки!

Это не просто название подзаголовка статьи, это крик души всех продавцов электроинструмента. Ведь к ним очень часто приходят с одним и тем же запросом: «Дайте мне на болгарку, чтобы дерево можно было резать». И все они в один голос отвечают в таких случаях: «Угловой шлифовальной машиной древесину не пилят! Да и вообще ставить пильный диск на УШМ по определению нельзя!» Почему так? С этим вопросом мы обратились к разработчикам режущего инструмента АтакаТМ, и они дали нам исчерпывающий ответ по данной теме.

Диск пильный

Да, УШМ (угловая шлифовальная машина) – это мощный инструмент, и она может легко распилить и простую доску, и толстое бревно, лишь бы диаметр пильного диска был подходящий. Но резать дерево с помощью пильного диска, установленного на угловую шлифовальную машину – это, прежде всего очень травмоопасно, особенно, если с неё снять защитный кожух. Ведь у болгарки очень высокая скорость вращения, создающая центробежную силу, которая в разы увеличит нагрузку на пильный диск. К тому же круглая пила конструктивно отличается от абразивного круга – у неё есть зубцы, а это обстоятельство ведёт к усилению вибрации, особенно если на УШМ установить пильные круги по металлу. В результате такая нагрузка будет значительно превышать предел прочности полотна круглой пилы, её может просто разорвать во время вращения. Чем это чревато, наверное, уже стало понятно всем. И в такой ситуации от травм не спасёт ничто: ни защитный кожух болгарки, ни индивидуальные средства защиты резчика.

Чтобы доказать опасность такой дисковой «рокировки» проводились всевозможные испытания. Да и в жизни было множество случаев, когда «смекалистый» хозяин оставался без рук или ног. А в 2011 году был уникальный случай, когда некий «хозяйственный» волгоградец решил у себя на даче спилить сучья с дерева с помощью УШМ и установил на неё пильный диск от циркулярки. В результате он был доставлен отделение торакальной хирургии с развороченной грудью. К счастью для бедолаги, всё закончилось хорошо.

Перемычка, выполненная из U-блоков

Этот вариант подразумевает изготовление перемычки для газобетонных блоков непосредственно на строительной площадке с использованием лотковых блоков или, иными словами, U-образных блоков. Их укладывают на заранее подготовленное основание для монтажа. Его делают из бруса или доски.

Основание для перемычки должно быть очень прочным, потому как не должно прогибаться при заливании бетоном уже готовой конструкции. Для того чтобы этого не произошло, доски необходимо подпереть.

На таком помосте блоки необходимо класть плотно, а вертикальные швы между ними нужно заполнять тонким слоем клея. Далее вовнутрь каждого блока, а точнее, ближе к внешней стороне следует уложить теплоизоляцию, представленную минеральной ватой или листом пенопласта, потому как толщина лоткового блока составляет 6 см, а ее мало для утепления монолита из бетона.

Теперь внутрь перемычки устанавливается каркас из арматуры, состоящий из 4 стержней, которые скреплены в поперечном сечении между собой. Шаг ячейки составляет 10-15 см. Учтите, что для перемычки нужно использовать стержневую арматуру диаметром 1,2 см. Для скрепления каркаса требуется вязальная проволока, а для кольцевой обвязки берется проволока, диаметр которой 6 мм.

Применение блоков типа U идеально упрощает выполнение перемычки, а созданные перекрытия обладают прекрасной несущей способностью. Единственный и самый важный недостаток – это высокая цена.

Виды смесителей по способу подачи воды

По своим «органам управления» смесители можно поделить на группы:

• двухвентильные;
• однорычажные;
• термостатные;
• каскадные;
• бесконтактные (сенсорные).

Двухвентильные

Двухвентильные смесители считаются классическими и существуют уже давно, но все так же пользуются популярностью из-за своей доступности, практичности, цены и несложного ремонта. Излив в данных приборах бывает различной высоты, но чаще длинный. Справа и слева располагаются два вентиля для горячей и холодной воды, имеют круглую либо крестообразную форму. С помощью их вращения регулируется нужный поток воды и её температура.

Смешивание воды происходит в специальной камере, но для этого нужно несколько раз прокрутить вентиль. А вот отрегулировать одновременно и температуру воды, и мощность ее подачи довольно трудно. Такая система воплощается во всех приборах в стиле ретро. Запорными механизмами здесь выступают кран-буксы с прокладками из резины, керамики или полиуретана.

Так называемые червячные кран-буксы с резиновыми прокладками — в них вода открывается или перекрывается благодаря вращению маховика и поступательному движению штока. После нескольких оборотов прокладка частично или полностью регулирует поступление воды.

Но и минусы существенны: прокладки нужно будет часто менять, они быстро изнашиваются и дают течь; отдельная регулировка температуры и напора воды; такие краны не экономичны, для достижения нужных параметров вытекает много воды.

Керамические кран-буксы удобнее, для настройки температуры и интенсивности потока воды достаточно одного оборота, а иногда и половины или четверти. Этот механизм удобный и долговечный, регулировка воды происходит благодаря смещению плотно притертых пластин относительно друг друга, образуя просветы разной толщины. К другим преимуществам относится отсутствия посторонних шумов и особых усилий при открывании крана.

Керамическая кран-букса

Минусы такие кран-буксы тоже имеют: более высокая стоимость и необходимость полной ее замены при выходе из строя. Повредить керамические пластины могут мелкие вкрапления и твердые примеси в воде, поэтому обязательно нужно подумать о системе механической фильтрации воды.

Однорычажные

Однорычажные смесители считаются самыми простыми в бытовом использовании. В народе они называются однорукими из-за возможности повернуть рычаг одной рукой, и ею же настроить нужные параметры. Регулирование потока и температуры воды происходит одновременно в специальном картридже. Поворотом рычага вверх меняется напор воды, вправо и влево – ее температура. Хотя управляющий рычаг может располагаться и впереди, и сбоку – в соответствии с дизайнерским решением.

Сила потока не меняется при изменении температуры, как в предыдущей системе. В картридже находятся две пластины из керамики, и благодаря их различному совмещению вода проходит через нужное отверстие в нужной мере.

Плюсы однорычажной системы – это простота монтажа, легкость и надежность в эксплуатации, стильный дизайн, экономия воды.

Главный минус – это необходимость замены всего модуля при поломке картриджа. Но этого можно избежать с надежной системой фильтрации, которая не повредит и другим видам сантехнических систем.

Термостатные

Термостатные смесители – на сегодняшний день самые удобные и безопасные из имеющихся в продаже. На приборах с двух сторон располагаются маховики с возможностью фиксации – можно установить желаемую температуру воды и мощность ее подачи. Нужные данные устанавливаются на панели с кнопками или с помощью вращающихся рукояток. Электронные термостатные смесители нуждаются в сетевом адаптере или обычных батарейках.

Преимущества такой системы – ее практичность, надежность, экономичность, безопасность, особенно для семей с маленькими детьми. Поддерживаться заданная температура и сила подачи воды может довольно длительный период. Дизайн смесителя отлично впишется в современный интерьер ванной комнаты.

Из недостатков смесителя с термостатом можно назвать только его высокую цену, а также сложности с ремонтом. Но им пророчат большое будущее, как только их цены станут более доступны для потребителей.

Каскадные

Каскадные смесители – имеют плоское и широкое отверстие, пропускают большой поток воды, подобный водопаду. Подходят для ванных комнат большого размера, работают от электричества или встроенных батарей. Экономичностью не отличаются, так что целесообразность установки таких смесителей надо просчитать заранее.

Бесконтактные

Бесконтактные, или сенсорные смесители – подходят для раковин, а для ванн будут неуместны. Благодаря встроенным инфракрасным датчикам регулируется поток воды – при поднесении рук к крану вода начинает течь, а когда их убирают, почти сразу течение прекращается. Это самый экономичный и гигиеничный вид смесителей, а работают они от электрической сети или от элементов питания. Есть у них и существенные недостатки – при отсутствии батареек или электричества руки помыть будет нельзя.

Что нужно знать о перемычках

Применение перемычек может определяться разными способами. Таким образом, U-изделия позволяют получить конечную поверхность идеально ровной. Узор кладки не будет прерываться, а само изделие подойдет для усиления проемов длинной примерно до трех метров.

Другой способ – это заливка монотонной бетонной балки. Этот вариант распространённый и наиболее дешевый.  С иной стороны – способ достаточно затруднительный в плане монтажа, но при этом, он позволяет создать надежную конструкцию. Готовый проем будет выдерживать самые большие нагрузки. Единственным недостатком является не однородность поверхности перегородок, а это очень нежелательно при отделке стен.

При создании перемычек из углов при помощи металлоконструкций – самый бюджетный вариант. При этом на данный способ есть определенные ограничения, например, габариты проема.   

У нас вы сможете купить перемычки газобетонные армированные в Москве самых разнообразных размеров по низкой цене. В каталоге вы найдете полную характеристику товара и сможете выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Устройство перемычек в газобетонных стенах – длина опирания перемычки и размер проемов

Для повышения прочностных характеристик газобетонных стен частных домов, коттеджей и дачных строений осуществляют усиление коробки. Для этого в зоне расположения проемов, предназначенных для установки дверей и окон, монтируют поперечные балки из газобетона или железобетона, а также осуществляют установку прутов из рифленой арматуры. Армирование перемычки позволяет перераспределить нагрузку, повышая ее прочность. Технология допускает также применение стальной ленты и использование уголка.

Для каждого варианта регламентированы размер проема и величина опирания:

• усиленная арматурой несущая балка из газонаполненного бетона позволяет перекрывать проемы размером 1,74 м при величине опирания по 0,25 м с каждой стороны. Конструкция не требует дополнительной теплоизоляции;
• железобетонная балка, сформированная путем бетонирования полости U-образных элементов, способна перекрывать проем, увеличенный до 3 м при длине опорной поверхности 0,25 м. Утеплять такую перемычку не нужно;

Осуществляют усиление коробки для повышения прочностных характеристик газобетонных стен

• цельная балка из монолитного железобетона, уложенная на всю толщину стен, обеспечивает устойчивость кладки при размере проема до 2 м и длине опирания 0,35 м. В дополнительном утеплении несущая балка из железобетона нуждается;
• основание для перемычки, сформированное с помощью сварки из стальных уголков и арматуры, используется при длине проема 1,2 м при условии контакта с кладкой по 0,2 м с обеих сторон. Желательно сделать паз и заглубить полку уголка или арматуру в газоблок.

15 фото в интерьере

Интересно почитать

Советы и рекомендации

При проведении строительства дома из газосиликатных блоков необходимо учитывать ряд нюансов при планировании и осуществлении монтажа перемычек:

Немного сэкономить на материалах можно путем изготовления лотков своими руками. Для этого используется опалубка, в которую укладываются и склеиваются плоские доборные элементы из газобетона. Прочность такой конструкции ограничивается надежностью клея на стыках деталей. Чтобы изделие не сломалось при подъеме, целесообразно армировать и заливать его бетоном на земле.
При проведении сборки и заливки непосредственно над проемом целесообразно под перемычку устанавливать прочную подпорку

Такой прием позволит исключить провисание перекладины под весом раствора и его случайную поломку при неосторожном движении.
Чтобы сборная балка была прочнее, следует использовать арматуру в качестве стяжки, заводя на торцы крайних блоков на 10-12 см. Концы металла нужно предварительно оклеивать монтажной сеткой.

При правильном выборе материала и соблюдении технологии его использования монтаж перемычек не превратится в долгосрочную проблему.

Виды водяных радиаторов

Глубина опирания

Данный параметр, как правило, зависит от типа перемычек.

• Несущая конструкция из газобетона с армированием: максимальный проём – 1 м 75 см, глубина опоры – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Несущие железобетонные конструкции с неразборной опалубкой из U-блочных конструкций: максимальный проём – 3 м, глубина опирания на кладку – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Монолитные несущие конструкции из железобетона. Должны соответствовать длинам балок – 35 см. Требуется дополнительное утепление. Выполняется армирование – 1 м 20 см. Арматура выступает за габариты проёма на 50 см. Рекомендуется осуществления рядового армирования выше проёмов.
• Монолитные ненесущие железобетонные конструкции 200 см 35 см: максимальный проём – 1 м 20 см, глубина опирания на кладку – 20 см. Требуется дополнительное утепление. Является ненесущей конструкцией с использованием в качестве основания металлического уголка. Необходимо заглубление в основании кладки.

Газобетонные перемычки по самой низкой стоимости

В нашей компании вы сможете купить армированный газобетон для проема по конкурентоспособным ценам. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, которые смогли заслужить доверие покупателей высоким качеством продукции.

Наименование товара Размеры, мм. Объем, м3. Цена товара Перемычка 1200*100 1200х100х250 0.03 480 руб.         Перемычка 1500*100 1500х100х250 0.0375 600 руб.         Перемычка 2000*100 2000х100х250 0.05 800 руб         Перемычка 1200*150 1200х150х250 0.045 720 руб.         Перемычка 1500*150 1500х150х250 0.05625 900 руб.         Перемычка 2000*150 2000х150х250 0.075 1200 руб.         Перемычка 2500*150 2500х150х250 0.09375 1500 руб.         Перемычка 3000*150 3000х150х250 0.1125 1800 руб.         Перемычка 1500*200 1500х200х250 0.075 1200 руб.         Перемычка 2000*200 2000х200х250 0.1 1600 руб.         Перемычка 2500*200 2500х200х250 0.125 2000 руб.         Перемычка 3000*200 3000х200х250 0.15 1 875 руб.         Перемычка 1500*300 1500х300х250 0.1125 1800 руб.         Перемычка 2000*300 2000х300х250 0.15 2400 руб.         Перемычка 2500*300 2500х300х250 0.1875 3000 руб.         Перемычка 3000*300 3000х300х250 0.225 3600 руб.

Самонесущие перемычки

В настоящее время самонесущие армированные перемычки выпускает ГК ГРАС.

Самонесущие перемычки из газобетона воспринимают нагрузку собственного веса и нескольких рядов до перекрытия.

Такие перемычки применяются в монолитном строительстве, например, в высотных домах, где газобетон не является несущим, либо во внутренних перегородках.

К примеру, если перегородка 100-150 мм, берем 3-4 прутка арматуры 20-й или 22-й, и закрепляем с заходом на стену по 15-20 мм. На нее укладываем перегородочный блок и склеиваем. Это необходимо для того, чтобы блоки над дверным проемом не упали под нагрузкой собственного веса.

Основное преимущество самонесущей перемычки – легкость монтажа. К тому же, в связи с тем, что такие перемычки можно возводить на клеевом растворе, решается проблема с появлением мостиков холода.

В качестве самонесущей перемычки можно использовать также деревянный брусок с сечением 100*100 мм или 150*150 мм с заходом на стену по 15-20 мм. Решение о применении такой перемычки можно принимать на основе расчетов нагрузки.

Монтаж

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубина опирания, перейдем к непосредственному процессу их монтажа.

Последовательность действий при установке газобетонных U-блоков

Подобные балки являются самыми распространенными в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия довольно прост. Кроме этого, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология используется для усиления проемов до трех метров, работы заключаются в следующем:

• Изготавливаются подпорки для перемычки, чтобы она не изогнулась под весом бетона. Для этого устанавливается доска по длине верхней кладки, которая подпирается деревянными брусками, кирпичами или металлическими трубами.
• Укладываются блоки таким образом, чтобы толстая стенка выходила наружу, а стрелка указывала наверх. Для правильной ориентации используем маркировку. Очень удобно, если толщина бруса соответствует толщине кладки, а его высота совпадает с высотой блока. При необходимости, для строения домов с толстыми стенами могут одновременно укладываться несколько балок. Для поднятия изделий, вес которых колеблется в пределах 100-200 кг, применяется подъемник.
• Проклеиваются все швы, в том числе и горизонтальные.
• Блоки с внешней стороны утепляются минеральной ватой или листами пенополистирола.
• Над проемом устраивается каркас из арматуры и скрепляющей проволоки. Предварительно он покрывается составом против коррозии.
• В блоки заливается бетон М200 до уровня их граней. Выравниваем и уплотняем состав.
• После высыхания бетона, убираем доски и подпорки.

Этапы работ при усилении проема изделием из монолитного бетона

Заливка бетонной смесью является, как уже было сказано, самым дешевым способом обустройства будущего окна. Соблюдаем пошаговую инструкцию:

• Укладываем блочный ряд, предусматривая необходимое пространство с обеих сторон проема.
• Монтируем съемную опалубку из подручных материалов (фанеры, брусьев и т.д.),
• Укрепляем ее через каждые 50 см элементами в вертикальном и горизонтальном направлении.
• С наружной части стены закрепляем утеплитель.
• Устанавливаем каркас из арматуры. Для небольших сооружений возможно применение стальной армирующей сетки.
• Опалубка заливается раствором М200, М300.
• Состав следует утрамбовать и выровнять.
• Снимаем элементы опалубки после высыхания раствора.

Монтаж перемычек из уголков

Специалисты советуют использовать металлические уголки для усиления оконных конструкций до 1,2 метра в том случае, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. При соблюдении данного требования, поступаем следующим образом:

• Выпиливаем пазы для уголков с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
• Обрабатываем металлическую конструкцию составом против коррозии, оборачиваем ее штукатурной сеткой.
• Убеждаемся, что изделие упирается на стены.
• Укладываем уголки с внутренней и наружной стороны.

Наряду с данным методом, армирование также с успехом применяется для усиления нешироких проемов. Использование газобетонных или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для армирования одного проема используются четыре прутика диаметром 10 мм. Стержни укладываются в отверстия, которые затем заполняются клеем или раствором. На закрепленные прутья далее укладываются блоки.

Укрепление проема – процесс, требующий определенных знаний и навыков

Чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции, важно правильно выполнить расчеты и последовательно произвести описанные действия

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники. Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования. Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал. Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Важно!

Если предполагается выполнять оштукатуривание газобетонного строения, то металлические перемычки из уголков нужно оборачивать специальной штукатурной сеткой.

А вот вариант с применением арматуры:

Глубина опирания и максимальная длина проема

Под глубиной опирания понимается расстояние, на которое балка заходит на стену оконного или дверного проема. При возведении зданий строители берут в расчет такие понятия, как максимальная длина перекрываемого просвета и минимальное расстояние опоры. От площади, на которую переносится вес балки, зависит степень сопротивления и сохранности силикатных стен.

Особенность расчета заключается в том, что при малой площади контакта может произойти разрушение блоков, находящихся под нагрузкой. Большая глубина опирания приводит к увеличению сроков и стоимости строительства.

1. Железобетонные столбики. Изделия рассчитаны на установку в проеме, расстояние которого не превышает 300 см при накладке с каждой стороны не менее 30 см. После монтажа необходимо дополнительное утепление. Если это не предусмотрено проектом, защитной отделки не требуется.
2. Оконные перемычки из пенобетона монолитные. Могут использоваться для просветов длиной до 200 см с перекрытием по сторонам от 25 см. После возведения утепление не применяется, нужна водостойкая внешняя отделка.
3. Разборные силикатные балки с армированием. В зависимости от вида каркаса показатели по максимальной ширине проема различаются. При внутреннем армировании он составляет 200 см. При использовании внешнего армирования (уголка, стержней) максимальное расстояние составляет 120 см при глубине опирания 20 см. Утепление после монтажа не проводится. Наносится фасадная штукатурка.

При выборе методики строительства следует помнить, что для газобетона нужно использовать легкие и крепкие крепежные материалы, которые не оказывают на блоки критического давления.