Что такое расшивка швов кладки из кирпича

Браслет на рогатке «круговые узелки»

Мастер-класс

1. Возьмите резинку и скрутите восьмёркой.
2. Натяните на столбики.
3. Возьмите следующую резинку и натяните её на столбцы обычным способом.
4. Возьмите крючок и скиньте нижнюю резинку в центр двух столбиков.
5. Возьмите резинку и скрутите её вдвое.
6. Наденьте на правый столбик.
7. Возьмите крючок и вставьте его в пазы столбика, на который одета эта резинка.
8. Нижнюю резинку подденьте, затем протяните через перекрученую резинку.
9. Перекиньте на другой столбик.
10. Наденьте резинку на два столбика, не перекручивайте её.
11. Скиньте в центр резинку с правого столбика.
12. Скиньте в центр нижнюю резинку с левого столбика.
13. Повторите эти пункты до желаемого размера браслета.

Рекомендую к просмотру видео: как плести браслет из резинок «круговые узелки» на рогатке.

Браслет из резинок «круговые узелки» на рогатке.

Watch this video on YouTube

«Круговые узелки» на карандашах

Однорядная (цепная) система перевязки

Как мы уже знаем, ряды бывают ложковыми и тычковыми в зависимости от того, как расположены в каждом из них кирпичи относительно фасада стены. Если кирпичи повернуты к фасаду своими короткими торцами (тычками) – такие ряды называют тычковыми. Если кирпичи в ряду лежать длинными сторонами параллельно фасаду, то такие ряды носят название ложковых.

Если вы подзабыли, что из себя представляют ложковые и тычковые ряды, то можете посмотреть, как они выглядят, на изображении ниже:

Цифрами на рисунке обозначены: 1 и 7 — тычковые ряды, 2-6 — ложковые ряды.При однорядной перевязке тычковые и ложковые ряды чередуются. Это очень надежный вид перевязки, обеспечивающий высокую прочность конструкции.Чаще всего цепная (однорядная) перевязка применяется в стенах, отделка которых облицовочным кирпичом не предусмотрена.На рисунке ниже показана схема цепной перевязки для стены толщиной в полтора кирпича:

Как видите, наружная верста первого ряда выкладывается тычками или ложками, а наружная верста следующего ряда – наоборот.

В этом случае наружная и внутренняя верста нижнего ряда выкладываются тычками. Ряд идущий выше кладут из двух ложковых верст и тычковой забутки между ними.

Схемы

Сообщить об опечатке

Видео

Требования к стройматериалу

Кирпич — наиболее популярный материал для строительства домов, существуют сотни производителей, выпускающие изделия с отличительными характеристиками. Перед тем как его приобрести, застройщику нужно будет ознакомиться с его производственными параметрами, чтобы они соответствовали требованиям ГОСТ.

Самые основные из них:

1. Прочность характеризует способность кирпича противодействовать внешним природным факторам без разрушения конструкции. Эта характеристика имеет маркировку «М». Для стеновых конструкций жилых объектов допускается кирпичи М — 150 и М-200, что соответствует прочности на сжатие, соответственно 150 и 200 кг/см2. Также марка кирпича характеризуется прочность на изгиб, которая для вышеуказанных модификаций соответственно равна 22 и 34 кг/см2.
2. Теплостойкость, должна быть от 0,5 до 0,8 Вт/м*К и характеризует возможность стены сохранять тепло в доме.
3. Влагопоглощение установлено на уровне 6-14% это высокий показатель, но пористая структура кирпича меньше гарантировать не может, поэтому при строительстве стен потребуется гидроизоляция, которая, как правило, выполняется в процессе теплоизоляции внешних стен.
4. Морозостойкость установлена на уровне F50 и должна обеспечить не менее 50 циклов замораживания/размораживания стен.
5. Паропроницаемость кирпича соответствует 0,14-0,17 Мг/(м*ч*Па).
6. Усадка у кирпича не выше 0.1 мм/м, по этой причине трещины в кирпичных зданиях довольно редкое явление.
7. Звукоизоляция стен в 1.5 кирпича обеспечивает защиту 50 дБ, что соответствует СНиП.
8. Огнестойкость кирпича должна обеспечить сопротивление непосредственному воздействию пламени больше 5 часов, на практике этот показатель выше и достигает 10 часов.

Схема

Кладка стен в 1,5 кирпича бывает с однорядной и многорядной перевязкой. Первая считается более крепкой и долговечной и предполагает перемену местами тычковых и ложковых рядков с внешней части возводимой стены, при этом соблюдают такие основные правила:

• ряды верху и внизу укладывают тычками с наружной стороны;
• продольные швы в следующих рядках смещают на 1/2 кирпича, поперечные – на 1/4;
• блоки верхнего рядка перекрывают вертикальные швы нижнего.

Такой метод укладки имеет существенный недостаток, поскольку потребуется много неполномерных кирпичей, что приводит к увеличению трудоемкость строительных работ и повышенный расход раствора.

Многорядная перевязка выполняется по следующей схеме рядов:

• первый — «ложок-тычок»;
• второй – «тычок-ложок»;
• с 3 по 6 – укладка только ложками с перевязкой швов в 1/2 кирпича;
• с 7 рядка действия повторяется с первого рядка.

Углы считаются основой сооружения стен любого объекта, поэтому даже малейшие ошибки, допущенные при их кладке, приведут к повреждению геометрических форм, а, следовательно, к уменьшению несущей способности конструкции и продолжительности ее эксплуатации.

При использовании технологии 1,5 кирпича, возведение углов выполняют с опережением на 4 ряда. Это требуется для того, чтоб возможно было инсталлировать порядовку и выставить шнур. В таком случае можно максимально точно соблюсти горизонтальность при укладке рядов.

Правильная раскладка для кладки в полтора кирпича — в видео:

Сколько штук потребуется?

Для расчета объема строительного материала двухэтажного дома в плане 10х10 м:

1. Определяют периметр по наружным стенам:10х 2+ 10 х2 = 40 м.
2. При высоте 3,00 метра, площадь стеновых конструкций: 40 х 3.0 = 120 м 2.
3. Площадь окон и дверей — 11 м2.
4. При кладке в 1,5 кирпича, стены имеет толщину — 380 мм.
5. По таблице выбирают, что 1 м2 стен в 1.5 кирпича требуется 189 кирпичей
6. Расход кирпича:(120- 11)* 189 = 20601 штук.
7. Расход раствора с учетом растворного шва толщиной в 5мм: 5.263 м3.

Необходимость армировки

При строительстве кирпичных конструкций, предназначенных для эксплуатации при повышенных механических нагрузках, используется армированная кладка. Армирование в поперечном направлении обеспечивается с помощью металлической сетки.

Она укладывается через каждые 4-6 рядов кирпича. Кроме того, армировка может обеспечиваться стальными стержнями (6-8 мм), укладываемыми в вертикальных или горизонтальных швах. В этом случае швы выполняются на 3-5 мм шире диаметра арматуры.

Советуем почитать: Что такое строительная арматура, для чего служит и где применяется?

Правила армирования регламентируются такими документами:

• СНиП II-22-81 и СНиП II-22-81, распространяющиеся на каменные и армированные каменные конструкции;
• СНиП 3.03.01-87 для несущих и ограждающих конструкций.

Многорядная технология укладки

Многорядная кладка в 6 рядов используется, когда вертикальные поперечные швы перекрываются в каждом ряду, а вертикальные продольные – только лишь через 5 горизонтальных рядов, то есть система перевязки подразумевает чередование в наружных верстах 6 рядов кирпича – 5 ложковых и 1 тычкового. У многорядной технологии прочность на 2-5% меньше, чем у однородной. Однако она имеет некоторые преимущества:

• выполнение работ проходит проще и быстрее;
• для выполнения работы нет необходимости использовать трехчетвертки;
• в наружные версты понадобится укладывать в 1,3 раза меньше целого кирпича;
• у однорядной технологии объем забутки равен 25%, а у многорядной – 42%;
• для забутки используется любой бой кирпича.

К недостаткам можно отнести значительное усложнение выполнения кладки в зимний период времени при минусовых температурах. Это обусловливается тем, что замерзание раствора в вертикальных продольных швах вызовет выпучивание внутренних и наружных верст толщиной в 1/2 кирпича, не имеющих поперечной перевязки на высоту 5 рядов. 4-рядная технология применяется для кладки узких простенков длиной до 1 метра и столбов. Может быть допущено совпадение вертикальных поперечных швов в 3 смежных рядах. Простенки и столбы нужно выкладывать исключительно из отборного целого кирпича. Кладка из кирпича заканчивается и начинается тычковыми рядами. Они располагаются в местах опирания прогонов, балок, ферм, плит покрытий и перекрытий, в выступающих рядах – поясках, карнизах, не учитывая последовательность рядов конкретной системы перевязки. Тычковыми рядами связываются и верстовые ряды с забуткой, следовательно, они всегда должны быть выполнены из целого кирпича. При данном способе не требуются дополнительные инструменты.

17.04.2020

Виды кладки кирпича

В зависимости от функциональной принадлежности здания, можно использовать различные виды стеновых материалов, а также комбинировать различные методы их укладки. Разные технологии кладки кирпича могут использоваться не только для возведения зданий, но и колон, арок, основания забора, столбиков и др.

Применяемая разновидность кладки, зависит от назначения конструкции и практичных навыков каменщика.

Давайте перечислим наиболее распространённые виды кладки кирпича: цепная, многорядная, хаотичная, тычковая, ложковая, крестовая, старорусская, египетская, готическая, фламандская.

Кроме этого, существует ещё несколько систем перевязки швов, осилить которые могут лишь профессионалы, например: ажурная, сотовая или английская. В связи с этим, при выборе технологии укладки кирпича, рассчитывайте свои силы.

Перед рассмотрением основных видов кладки, разберёмся с некоторыми терминами каменщиков:

• трёх четвёрка – ¾ части от целого кирпича;
• четвертинка – кусочек кирпича, длина которого равняется высоте;
• постель – основание и верхняя часть, тычок – грань, ложок – боковина кирпича.

В случае применения крестовой кладки, строительные изделия перекрываются на одну четверть и размещаются ассиметрично.

Вид цепной кладки предполагает чередование ложковых рядов кирпича с тычковыми. Она аналогична крестовой, но швы перекрываются симметрично.

В случае использования ложковой кладки, все изделия перекрывают друг друга на половину длины материала. Укладка кирпича проводится только ложковыми рядами.

В возведении стен существуют различные системы перевязки швов. При многорядной технологии перевязки, после первого тычкового ряда устраивают следующий – ложковый, с заполнением внешней стороны кусочками кирпича. Затем этот ряд перекрывают тычковым.

При цепной системе перевязки тычковые ряды перекрывают ложковыми, происходит их чередование. При этом швы совмещаются на четверть кирпича.

В случае использования трёхрядной системы перевязки швов, три ложковых ряда кирпича перекрываются тычковым. В основные ряды необходима укладка забутовки. 

Нужно ли утеплять

Независимо от того, какая система перевязки кирпичной кладки использовалась, у домашних мастеров часто возникает вопрос о том, нужно ли утеплять стену. Все будет зависеть от толщины стен. Если в основе несущей конструкции кирпич, то толщина не имеет значения, и дом предусматривает необходимость теплоизоляции. А вот газобетон при достаточной толщине стен в пределах 400 мм может и не потребовать утепления. Теплоизоляция кладке может не понадобиться, если кирпич составляет внешнюю отделку стен.

Когда теплоизоляция планируется еще на этапе строительства дома, лучше выполнить трехслойную кладку, которая будет представлять собой несущую конструкцию. Она дополняется теплоизоляцией, 40-миллиметровой воздушной прослойкой и слоем облицовочного кирпича.

Работаем с потолком

В условиях маленьких габаритов и стандартной высоты стен примерно в 2,5 метра важно найти решение, которое:

• позволит скрыть проводку и коммуникации;
• не будет скрадывать высоту;
• не займет много времени и средств.

Рекомендуем одноуровневый натяжной потолок — если устанавливать его правильно, он украдет не более 4-5 сантиметров.

Еще, как вариант, можно сделать потолок из гипсокартона, тоже в один уровень. Но он заберет около 7-10 см. С другой стороны, никто не мешает выровнять, зашпаклевать и покрасить базовый потолок. Тут нужно смотреть какие у вас условия.

Особенности кладки

Разнообразные типы кирпичной кладки применяются строителями при создании конструкций, отличающихся своими эксплуатационными особенностями. В зависимости от того, какая именно стена сооружается, мастер использует различные способы кирпичной кладки:

1. Сплошная кладка предусматривает применение непосредственно кирпича и приготовленного из песка и цемента раствора. В такой кладке не должно быть пустот и не предусмотрено применение дополнительных материалов, предназначенных для утепления. Такая кладка нужна для возведения несущих стен или строительства ограждающих конструкций. Толщина стены и сечения кладки кирпича может быть в один или полтора кирпича. Системы перевязки швов – одно- или многорядные. Раствор должен быть приготовлен с добавлением пластификаторов, но делать его жидким категорически запрещено.
2. Выполнение армированной кирпичной кладки предполагает обязательное применение арматурных прутов, которые укладывают в швы между рядами. Она является разновидностью кладки кирпича, получившей широкое распространение при выполнении работ по созданию конструкций со сложной геометрией. В таком случае стальная арматура обеспечивает надежность и прочность возведенных построек. Стена, выложенная с использованием арматуры, свободные концы которой загнуты в крюки, принимает на себя и легко выдерживает различного рода нагрузки, в том числе и поперечные растягивающие усилия.
3. Облегченная – это кирпичная кладка в 1 кирпич, гарантирующая легкость постройки и минимальную нагрузку на фундамент строения. Ее отличительная черта – минимальный расход материала.
4. Декоративная кладка помогает придать фасаду здания привлекательность и предусматривает возможность в процессе выполнения работ создания необычных геометрических узоров.

Уточняя, какая бывает кирпичная кладка, необходимо выяснить, каковы особенности той или иной конструкции, созданной из кирпича.

Выступающие ряды выкладывают исключительно из цельного кирпича, который при необходимости обтачивают, придавая каждому элементу нужную форму.

Так, например, выполнение декоративной кладки предусматривает использование цветового раствора и установку элементов под различным углом. Сложность проводимых работ при создании декоративной кладки зависит от того, какой процент от общей площади стены она занимает. Если элементы кладки занимают свыше 40% общей площади стены, то кладка признается высшей степени сложности.

Инструменты для кирпичной кладки стен

Для качественной укладки кирпича в стену, пользуются следующими инструментами:

• Кельма или мастерок – для захватывания и нанесения раствора на стену и кирпич. Ею же заполняют швы и убирают остатки раствора со стены; 
• Кирка или печной молоток – для раскалывания частей кирпича в случае необходимости положить половинку или треть блока; 
• Водяной уровень – для контроля равномерного расположения кирпичей; 
• Отвес – важный прибор для постоянного контроля равномерно вертикальной стены; 
• Шнур причалка – определяет высоту всего ряда; 
• Уголок – для формирования углов и других сложных конструкций в кладке; 
• Линейка или правило для подравнивания очередного ряда. 

Сюда же входит защитная спецодежда, закрывающая тело, для исключения травматизма, нескользящая обувь, очки, для защиты глаз во время раскалывания кусков и верховые рукавицы.

Инструменты каменщикаИсточник netangels.ru

Варианты расположения кладки

Остался еще один аспект, который мы с вами рассмотрим – это расположение рядов кладки. Ведь далеко не всегда строители используют стандартную порядовку. Разумеется, эти разновидности имеют место только тогда, когда кирпич не будет подвержен отделке.

Итак, применяется шесть возможных способов:

• «Дорожка» — самый простейший метод, который чаще всего применяют начинающие строители. Его знают даже маленькие дети, ведь именно таким образом складывается конструктор «Лего». В частности, он предполагает смещение каждого нового ряда на половину длины кирпича.
• «Блочный» — более сложный и, как следствие, эстетичный вариант расположения. Для его исполнения нужно чередовать цельные и половинные кирпичи.
• Крестовый – заключается в таком же чередовании, как в предыдущем примере. Однако он имеет и свое существенное отличие: каждый второй ряд должен сместиться на половину своей длины. В результате создается вид креста.
• Готический – предполагает постоянное чередование кирпичей разной длины. В результате стыки должны быть расположены друг под другом. При этом в каждом нечетном ряду они должны быть смещены на расстояние, равное половине их длины.
• Бранденбургский – предполагает чередование одного короткого и двух длинных кирпичей во всех рядах. Стыки располагаются также, как и в предыдущем примере.
• «Дикарка» — практически хаотичная смена блоков разной длины. Пожалуй, самая неординарная методика.

Наглядное представление описанных методов

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствора

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Профилактика образования накипи в чайнике

Расположение дома на узком участке

Местоположение дома может определяться расположением подъездной дороги к участку и тем, как проходят коммуникации. Гораздо проще и дешевле возвести постройку рядом с ними, чем тянуть их через значительную часть участка.

Если же, например, дорогу реально обеспечить с любой стороны, а большая часть коммуникаций автономная, то место для дома можно выбрать самостоятельно.

Вариант расположения дома на участкеИсточник wp.com

Расположение дома в конце участкаИсточник rego-stroy.ru

В случае не слишком длинного участка жилую постройку лучше возводить в одном из его концов. Это визуально срежет лишнюю длину территории, оставшееся пространство будет близким к квадрату, что значительно облегчит на нем ландшафтный дизайн.

Дом посреди узкого длинного участкаИсточник homify.co.uk

Если участок очень длинный, то дом его стоит «разбить» домом напополам или на треть и две трети. Такое расположение, во-первых, делает территорию гармоничнее визуально, а во-вторых, очень удобно. 

• С одной стороны дома можно обустроить функциональную зону с огородом, сараем и теплицей.
• А на другой сделать зону отдыха с клумбами, газоном, беседками, водоемом и так далее.

При планировании расположения дома обязательно учитывайте ориентацию участка по сторонам света. Постройки не должны затенять значительную часть земли. Также необходимо соблюдать юридические нормы по расстоянию от зданий до границ участка и построек за его пределами.

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy)
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).  
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87).  При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Методы кладки

Сегодня активно применяется четыре методики кладки, с которыми мы вас познакомим. Они имеют ряд особенностей, которые в той или иной мере влияют на скорость и качество строительства.

Если проанализировать все способы кладки кирпича, то «в прижим» является наиболее трудоемким, ведь он требует внушительного числа манипуляций от каменщика. Однако его по праву называют самым прочным и плотным. При этом он характеризуется абсолютным заполнением швов.

Данную методику чаще всего используют для возведения стен с применением жесткого раствора. Она прекрасно подходит для возведения всех разновидностей конструкций.

Итак, осуществляется она следующим образом:

Раствор необходимо разровнять с помощью кельмы и создать из него «постель» рассчитанный на несколько кирпичей. Далее с помощью ребра мастерка отделяют излишки раствора и зажимают их к верхней кромке.

На фото представлена кладка «в прижим»

• Первый кирпич опускается на нанесенный и разровненный раствор впритык к поставленному ранее. Далее его максимально плотно прижимают к мастерку. Затем он вынимается, а остатки раствора зажимаются между двух соседних кирпичей.
• Далее следует нажать на установленный кирпич, чтобы тот хорошо схватился и принял правильное положение. При этом нужно выжать из швов остатки раствора, который подрезается при помощи кельмы поле укладки. Остатки раствора укладывают на постель для укладки других кирпичей.

Как гласит инструкция, такая методика запрещена в районах с повышенной сейсмоактивностью. Заключается она в следующем:

• Кирпич располагают наклонно и тычковой гранью подгребают немного раствора в пределах 10-12 см .
• Далее его передвигают к соседнему, постепенно выравнивая. После чего он прижимается к постели. Раствор, снятый с постели заполняется в вертикальные швы.

Совет: укладка тычковых рядов осуществляется таким же образом.

Установленный кирпич плотно прижимается рукой.

Схема кладки вприсык, с сохранением последовательности действий

Вприсык с подрезкой

Если сравнить все способы кладки облицовочного кирпича, то у данной методики будет наилучшая скорость. Она применима к любому типу материала, при этом позволяет добиться полного заполнения швов.

Главное её отличие от указанной выше заключается в том, что производится подрезка раствора, подобно методу «в прижим». При этом нужно использовать цементно-песочный состав, обладающий повышенной подвижностью.

Полуприсык

Такой метод применим исключительно для кладки в забутку. Для его осуществления делается следующее:

Расстилается и разравнивается раствор между верст.

Затем кирпич устанавливается в забутку. Специалисты рекомендуют все операции производить обеими руками, то есть укладывать сразу два кирпича, держа второй на небольшом отдалении от установленного.

Спуская его на постель, некоторое количество раствора подгребается. После чего он прижимается к уже установленному. Вертикальные швы следует оставить не до конца заполненными.

Наглядная схема кладки забутки

Важно! Забутки нужно плотно прижимать к раствору, чтобы они находились на одном уровне с верстами. При этом швы должны быть заполнены хорошо, ведь в противном случае появляется продуваемость конструкции, которая приводит к ухудшению теплозащиты

Заключение