Формы и размеры душевых кабин и поддонов для ванной комнаты

Оптимальный размер

Прежде, чем перейти к рекомендациям по выбору размера душевого поддона, стоит рассказать о стандартах указания ширины и длины. В прямоугольных и квадратных моделях размер указывается точный.

В других формах (четверть круга, радиальная и т.д.) размер округляется в большую сторону и это важно учитывать. В частности длина и ширина рассчитываются, как у прямоугольника, несмотря на наличие скруглений с одной или нескольких сторон

У овальных поддонов за ширину берется диаметр узкой стороны, за длину диаметр широкой стороны. У круглых длина и ширина равна диаметру.

Теперь перейдем к рекомендациям.

Размер душевых поддонов для ограждений и ниш начинается от 60×60 см. Максимальные показатели длины около 200 см, ширины около 150 см.

При выборе поддона для душа стоит учитывать, куда он будет устанавливаться и от этого отталкиваться. Однако есть одно важное «но»: модели, которые меньше 90×90 см очень неудобны. Использовать их можно в крайних случаях, когда ничего более просторного установить попросту невозможно. При наличии же места, лучше отдать предпочтение поддонам от 90×90 см, а если планируется принимать душ вдвоем, то 120×100 см и более. Также важно предварительно подобрать под поддон ограждение или душевую дверь. Иначе может получится так, что требуемого размера не будет в продаже и тогда в лучшем случае придется до полугода ждать доставки

В худшем – покупать новый поддон

Также важно предварительно подобрать под поддон ограждение или душевую дверь. Иначе может получится так, что требуемого размера не будет в продаже и тогда в лучшем случае придется до полугода ждать доставки. В худшем – покупать новый поддон

Формы и размеры

Современные производители сантехники предлагают потребителям поддоны следующих форм:

• прямоугольной;
• полукруглой;
• квадратной;
• асимметричной;
• многогранной.

Первые две разновидности являются наиболее востребованными, а также удобными в плане размещения в ванной комнате. Для каждой формы имеются определенные допустимые параметры. Прямоугольные варианты имеют две стороны, которые превышают размеры оставшихся по длине. Чаще всего производитель делает продукцию с параметрами 70х90 см, 70х100 см, 100х80 см, 110х70 см, 120х80 см, 150х70 см. Последний вид поддонов применяют для ванн, имеющих большую площадь.

Сантехника углового типа измеряется, принимая во внимание длину двух прямых бортов. Как правило, производитель делает поддоны с размерами 90х90 см, 80х80 см, 70х70 см, 100х100 см

Помимо конструкций с правильными формами, на рынке присутствуют нестандартные разновидности, которым не присущи какие-либо стандартные требования к параметрам

Именно эти вариации душевых поддонов делают на заказ, принимая во внимание особенности ванных комнат в каждом конкретном случае. Размеры и формы асимметричных моделей ограничиваются лишь фантазией заказчика и возможностями изготовителя

Крепление бура и рабочие режимы

От типа патрона для закрепления бура тоже зависит, какую модель устройства в итоге лучше выбрать. Систем крепления на данный момент три:

1. SDS-plus – лучший вариант для небольших и легких устройств. Диаметр отверстия, который можно сделать таким инструментом, не превышает 3 см, но для домашнего использования этого обычно бывает достаточно. Поэтому такие перфораторы востребованы для дома.
2. SDS-max – для тяжелых перфораторов профессионального уровня. Пробивает отверстия диаметром до 5,2 см.
3. SDS-top – этот вариант крепления бура стал применяться недавно и чаще всего используется в перфораторах Bosch. Диапазон размеров пробиваемых отверстий – 1,6-2,5 см.

Отличаются разные модели перфораторов и числом режимов:

• Однорежимные – являются самыми простыми. Они действуют как обычные дрели, то есть сверлят. Больше подходят при работе с металлическими и деревянными конструкциями.
• Двухрежимные — ими можно выполнять уже больше работ. И они не только сверлят. Сверление можно соединять с ударами рабочей части.
• Трехрежимные – такой инструмент самый универсальный. У него есть возможности первых двух режимов. А к ним добавлен и еще один – чистый удар.

Модели различаются по количеству режимов

Выбор шторки

Шторки для поддонов выглядят великолепно, что обуславливается разнообразием дизайна и стиля, удачно сочетающимися с любым интерьером душевого пространства и ванной комнаты. При выборе типа материала потребуется в обязательном порядке учитывать габариты поддона и размеры полотна шторки для полноценной защиты пола в сантехническом помещении от попадания воды.

Шторка в душевой

В зависимости от типа конструкции все выпускаемые в настоящее время душевые шторки представлены комбинированными, каркасными и бескаркасными вариантами.

Материал шторок для душевого поддона

Чаще всего практикуется использование двух типов шторок, которыми оснащаются душевые поддоны:

Специальная водонепроницаемая ткань. Мягкий вариант перегородки, быстро устанавливаемый с использованием верхней штанги. Для подвешивания такого материала применяются специальные крючки, препятствующие обрыву тканевой шторки. Следует отметить, что водонепроницаемые ткани являются универсальными и мобильными, поэтому станут оптимальным вариантом для практически любых типов конструкций.

Стекло или плотный и прозрачный пластик. Более массивный и тяжелый вариант, требующий грамотного подбора всех элементов конструкции

Важно, чтобы прочное каркасное основание, используемое для монтажа стеклянных и пластиковых перегородок, было максимально устойчивым. Каркас и направляющие, выполненные из металла, требуют надежной фиксации к стенам и поддону.

Важно помнить, что тканевые душевые шторки должны быть пропитаны специальными составами, которые позволяют попадающей воде беспрепятственно скатываться в поддон. https://www.youtube.com/embed/8aulYKXeVNw

Размер шторок для душевого поддона

Стеклянные и пластиковые шторки выпускаются в соответствии с определенным размером душевой конструкции, но самыми популярными и востребованными в настоящее время, являются ограждения, имеющие габариты 80×80 и 90×90 см.

Шторы, полученные на основе водонепроницаемых тканей — это прекрасная альтернатива приобретению отдельного гидробокса, а их применение позволяет экономить внушительные средства, обеспечивая достаточную надежность и функциональность душевой кабины.

Особенности возведения бортиков

Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности. В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон

Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика

В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки. Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

Как сделать своими руками?

Некоторые домашние умельцы предпочитают самодельные душевые поддоны. Особенно актуально это в частных домах, когда ванная комната может иметь нестандартные формы и габариты.

В этом случае для начала необходимо подготовить место для будущей конструкции, после чего выбранный участок гидроизолируется – это очень важно для того, чтобы защитить пол и стены от болезнетворных микроорганизмов, плесени и грибка. Далее необходимо оборудовать слив – для этого можно приобрести в магазине уже готовую систему водосбора, которая называется «душевой трап»

Затем необходимо подключить сливное отверстие к канализации и покрыть герметиком все стыки и зазоры.

На следующем этапе выкладывается основание. Как правило, в домашних условиях делают кирпичную кладку либо цементную стяжку, а после того, как она полностью просохнет, начинается кладка стенок. Для этого используют силикатный кирпич, но и обычный тоже может подойти. Порядок работ при этом следующий:

На подготовленное основание укладывается металлическая сетка

Это важно для формирования монолитной конструкции.
Выкладываются борта – специалисты рекомендуют укладывать материал квадратом, а выступающий угол сделать немного скошенным. Это позволит снизить риск получения травм об угол, а кроме того, сможет визуально расширит пространство.
Спустя 4-5 дней можно приступать к гидроизоляции поддона

Для этого его покрывают пленкой или рулонным покрытием.
Затем по всей площади поддона формируется стяжка из бетона, которая призвана скрыть полностью всю кирпичную кладку. Очень важно при этом сделать небольшой угол наклона, чтобы вода могла стекать в сливное отверстие.
На последнем этапе укладывается еще один гидроизоляционный слой и наносится самовыравнивающая смесь, затем поверхность облицовывается выбранным материалом. Чаще всего для этого используют керамическую плитку.

Цвета и дизайн

Долгое время поддоны выпускались в едином цвете – белом, однако в наше время выбор оттенков куда больше. Современная промышленность предлагает большой выбор самых разнообразных оттенков красного, зеленого, синего, бежевого и даже черного.

Многие модели имеют рисунок. Как правило, встречается два варианта – это повторяющиеся принты, к примеру, цветочные орнаменты, и лазерная гравировка. С ее помощью чаще всего наносят фразы и необычные надписи.

Отличительной чертой современных поддонов является наличие рельефного дна. Это делает изделие не только более привлекательным, но и безопасным, поскольку любая шероховатость предотвращает скольжение и сводит к минимуму риск падения в душе.

Довольно модным направлением, которое получило большое распространение в последние годы, является отсутствие бортиков. В этом случае традиционная чаща заменяется стильным поддоном, который крепится практически вровень с полами. Конечно, это имеет смысл только в тех случаях, когда установка самого гидробокса не запланирована. Успех монтажа подобных конструкций требует проведения дополнительных операций а именно:

• поднятия пола в санузле;
• обустройства системы эффективного водоотведения, поскольку вода в любом случае будет переливаться через поддон и если система стока будет организована недостаточно качественно, влага быстро проникнет в стыки стен и пола и останется там, приводя к порче материала, а также появлению болезнетворных микроорганизмов.

Обычно обустраиваются специальные трапы, которые декорируются решеткой. Такой поддон следует устанавливать только в том случае, если его владелец готов ухаживать за ним и регулярно проводить уборочные работы в душевой комнате.

Еще один современный тренд – это отсутствие слива. Естественно, слив в подобных конструкциях имеется, однако он довольно эффектно замаскирован. Принцип работы таких изделий прост – поддон продается в комплекте с красивой вкладкой, которая по своим размерам чуть меньше общей площади поддона, благодаря этому вода отводится в особое «дополнительное дно». Помимо этого, декоративная накладка часто имеет составную конструкцию, в этом случае стоки уходят через щели. Вкладку чаще всего делают из того же материала, что и основной поддон, однако иногда производители выпускают металлические модели с вкладкой из влагостойкой древесины.

Очень популярна в последние годы подсветка. Согласитесь, душевой поддон со светодиодами будет выглядеть стильно и очень декоративно! Это необычное решение набирает все большую популярность среди потребителей во всем мире. Естественно, светильники под ногами не смогут выполнять роль полноценного освещения, но изюминку интерьеру ванной комнаты они, безусловно, придадут.

Отзывы

Освещение в большой кухне

Как выбрать душевой поддон – рекомендации нашей редакции

Выбирая, какой поддон лучше для душа, учитывают следующее:

Оценить дизайн помещения и выбрать модель, которая наилучшим образом в него впишется.
Оценить площадь комнаты и подобрать соответствующий размер поддона, учитывая, что он не должен мешать размещению остальной мебели и оборудования.
Размер лотка подбирается с учётом антропометрических особенностей владельца.
Важно, чтобы на дне ёмкость имела рельеф, обеспечивающий противоскользящее действие.
Желательно, чтобы поддон дополнительно комплектовался сифоном.

Оформление сантехники должно соответствовать стилю интерьера

Оформление рабочего места для школьника

Как сделать поддон для душа из плитки своими руками

Тем людям, которые не знают, как сделать поддон для душа своими руками, предлагаем ознакомиться с технологией этого процесса, а также особенностями выполнения каждой операции.

Основные этапы изготовления и установки поддона для душа из плитки:

1. Заливка стяжки.
2. Монтаж трапа.
3. Возведение бортика поддона.
4. Заливка стяжки внутри поддона.
5. Гидроизоляция.
6. Облицовка.

Заливка стяжки

Изготовление поддона следует начинать с подготовительных операций, в ходе которых имеющееся основание нужно привести в соответствующее состояние. Прежде всего, необходимо демонтировать старую сантехнику и плитку, а затем проверить качество черновой стяжки. Если при простукивании пола будет исходить пустой звук, то старое покрытие лучше удалить, а вместо него залить слой новой стяжки, на котором и будет выполнена установка поддона для душа.

После этого следует нанести на пол два слоя грунтовки. Теперь можно приступать к работам по гидроизоляции. Если для этих целей была выбрана жидкая мастика, то этот материал необходимо нанести на пол, а также на стены (до 400 мм в высоту). Особенно тщательно следует обработать все углы, а также места стыковки пола и стен.

После застывания мастики можно приступать к заливке черновой стяжки на пол, эту операцию следует выполнять только в случае полного демонтажа старой черновой стяжки. Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была теплой и комфортной, можете смонтировать систему теплого пола.

Монтаж трапа

После того как залитая на пол стяжка застынет, можно приступать к монтажу траппа. К месту установки поддона для душа следует подвести канализационную трубу. Чтобы вода не застаивалась в поддоне во время водных процедур, трубу необходимо подводить с некоторым уклоном, проверить величину уклона можно при помощи уровня. Затем под подготовленный трап можно уложить кирпич, придавая конструкции необходимую высоту, и зафиксировать его при помощи гипса или алебастра.

Монтаж трапа

Когда нанесенные смеси хорошо застынут, рекомендуется испытать поддон на герметичность. Для этого необходимо налить внутрь немного воды и проверить, как быстро она стечет в канализационную трубу, а также насколько сухими остаются все места соединения. В случае обнаружения малейшей утечки, не откладывая займитесь устранением этой проблемы.

Возведение бортика

Для изготовления бортика можно использовать обычный кирпич. Поддон может иметь форму квадрата или прямоугольника, по желанию можно придать ему изгиб. Укладывать кирпич нужно с учетом выбранной конфигурации, чтобы бортик повторял форму будущего поддона.

Возведение бортика из кирпича

Прежде чем приступить к укладке кирпича, рекомендуется произвести на полу разметку, которая поможет изготовить бортик нужной формы. Теперь можно приступать к приготовлению цементно-песчаного раствора и укладке кирпича. Бортик должен быть выше, чем трап, но не следует делать его слишком высоким, достаточно всего нескольких сантиметров.

Заливка стяжки внутри поддона

Теперь самое время заняться заливкой финальной стяжки внутри поддона для душа. Для улучшения качеств раствора необходимо в него добавить немного жидкого стекла или других водоотталкивающих компонентов.

Перед началом заливки обязательно разместите маяки. Не забывайте о том, что стяжка должна иметь небольшой уклон, это также можно проконтролировать при помощи маяков.

Гидроизоляция

После высыхания стяжки можно приступать к заключительной гидроизоляции. Промажьте мастикой подсохшую стяжку и кирпичные бортики, это позволит предотвратить попадание влаги внутрь. Гидроизолирующую мастику нужно наносить очень аккуратно, а ее слой не должен быть слишком толстым, так как после этого можно будет переходить к финальному этапу работ.

Заключительная гидроизоляция

Облицовка

Когда все подготовительные работы уже завершены, можно заняться облицовочными работами. Выбирайте плитку и способ ее размещения таким образом, чтобы оставалось как можно меньше образков, тогда выполнять работы будет проще, а облицовка будет смотреться намного красивее.

Облицовочные работы необходимо начинать с пола, а затем переходить к бортикам конструкции. Укладывать плитку на стены следует в вертикальном направлении четко по уровню, следы за тем, чтобы ряды были ровными. В самую последнюю очередь укладывают верхнюю часть бортика.

Финальная облицовка плиткой

Теперь вы знаете, как установить поддон для душа из плитки. Как видите, ничего сверхъестественного в этом нет.

Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

• Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
• Устанавливают выход в канализацию и трап.
• Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку. 
• Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку. 
• Заливают слой стяжки.
• Декорируют и отделывают готовое изделие. 

Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров

Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

Подготовка к работе

В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив. 

Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. 

Instagram @pravremont.ru

Instagram @pravremont.ru

Монтаж трапа

Трап лучше расположить в углу, там он будет испытывать меньшие нагрузки при ходьбе, а значит прослужат дольше

Важно установить его строго по горизонтали. Проверить это можно с помощью строительного уровня

Трап ставят на заранее оборудованные кирпичные подставки, после этого все заливают цементным раствором и оставляют на сутки сохнуть. Чтобы внутрь не попали пыль и мусор, конструкцию стоит накрыть. Слив, чтобы он не сместился, пока раствор сохнет, лучше подоткнуть упором, например, остатками стройматериалов.

Опалубка

После того как трап установлен, делают замеры под опалубку. Опалубку делают из досок, фанеры, остатков гипсокартона или кирпича. Укладывайте материалы по заранее подготовленным размерам будущего поддона.

Instagram @pravremont.ru

Instagram @pravremont.ru

Установка первого слоя

Поверхность покрывают слоем специальной мастики, захватывая часть стены по низу. Высота рассчитывается по формуле: толщина бетонного слоя плюс 20 сантиметров. Не оставляйте зазоров, в них может скопиться влага. 

В опалубку заливают 10-сантиметровый слой раствора, состоящий из песка, керамзита, воды и цемента. Затем укрепляют дополнительными подпорками, вдоль стен растягивают демпферную ленту. Если используете кирпич, в скрепляющий раствор надо добавить пластификаторы. Так он станет более эластичным и будет лучше взаимодействовать с водой. И первую, и финишную стяжку необходимо армировать, для этого по полу раскладывают железную сетку с ячейками в 10 миллиметров. 

Instagram @toughbuilder

Instagram @toughbuilder

Монтаж теплоизоляции

Слой утеплителя идет после первой стяжки. Его толщина должна быть около 50 миллиметров. Стыки обрабатывают гидроизолирующим раствором. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком. Подогрев поддона делают с помощью матов, которые скрепляются скобами. По основанию растягивают пленку с небольшим заходом на стену. После этого можно заливать финальный слой стяжки.

Instagram @toughbuilder

Instagram @toughbuilder

Стяжка и финальная отделка

Раствор для стяжки делают полусухим, используя как можно меньше воды. Эту смесь выкладывают небольшим слоем до начала укладки плитки. Уровень стоит отметить заранее. Все работы следует проводить влагостойкими составами: стыки обработать водооталкивающим раствором, швы между плитками затирать также гидрофобной смесью. 

Entrancemakleri

Instagram @slab_design

Итак, мы дали пошаговую инструкцию и показали фото, как сделать поддон для душевой кабины. Вооружитесь инструментами и материалами и беритесь за дело.

Советы

Современный выбор душевых поддонов велик, поэтому помимо базовых критериев, стоит обратить внимание на некоторые внешние показатели

• Рисунки. Выбор моделей предполагает два типа нанесения узоров – повторяющиеся принты и лазерная гравировка, используемая для фраз и надписей.
• Рельеф. Рельефная поверхность позволяет поддону выглядеть более стильно и эстетично. В то же время такое покрытие способствует большей безопасности счет легкого противоскользящего эффекта. Выбор вариантов оформления огромен: от традиционного наката до стилизации под камни. Кстати, последний еще и полезен для здоровья – во время приема гигиенических процедур происходит массаж стоп, который оказывает благотворное воздействие на весь организм.

• Отсутствие бортиков. Новый тренд, набирающий все большую популярность среди потребителей. Поддон монтируется на одном уровне с полом душевой комнаты. Такие модели оптимальны для помещений, где не планируется установка полноценного гидробокса со смесителями и другим оборудованием. Однако подобная конструкция требует проведения подготовительных работ – вскрытия пола и монтажа системы водоотведения. Это стильный вариант, но он требует затрат сил и времени на поддержание его в рабочем состоянии на протяжении всего срока эксплуатации.
• Отсутствие слива. Безусловно, сток для грязной воды имеется в любой конструкции, однако в данной модели он тщательно замаскирован. Принцип действия тут прост – в комплекте с поддоном идет декоративная вкладка, которая создает иллюзию стекания вод в «дополнительное дно», где жидкость утекает сквозь щели. Как правило, она выполняется из того же материала, что и основное изделие, но нередко ее производят и из дерева.

Самыми дорогими считаются современные модели, обогащенные дополнительным функционалом – гидромассажем и т. п. Ну и конечно, не последнюю роль в формировании розничной цены оказывает марка производителя. Известные компании заинтересованы в хорошей репутации на рынке и следят за качеством своих изделий, внедряя передовые технологии и разработки.

О том, как сделать душевой поддон из плитки своими руками, смотрите в следующем видео.

Укладка плитки на поддон

Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:

• тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
• поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
• класс по химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполняют следующие действия:

1. Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
2. Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
3. При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
4. Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.

Плитка на поддоне

В качестве инструмента для подрезки применяют:

• плиткорез;
• болгарку;
• специальные щипцы.

За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.

Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.

После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.

Заполнение швов производят в таком порядке:

Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки

К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.

Влажной губкой пятна удаляются эффективнее, но требуется осторожность: свежеуложенная затирка в течение 3-х суток не должна контактировать с водой.

Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.

Классификация охранных территорий

В зависимости от того, каким образом проложена линия электропередачи, различают 2 варианта её установки:

1. Воздушная линия электропередачи (ВЛ).
2. Кабельная линия электропередачи (КЛ).

ВЛ устанавливаются с помощью опор различных конструкций. В этом случаи линии проходят над поверхностью земли или водных бассейнов и рек. КЛ прокладываются на определённой глубине под землёй или под водой.

Для ВЛ границами охранных площадей считаются нормированные значения от крайних проводов в ту и другую стороны на протяжении всей длины ЛЭП. Получается своеобразный виртуальный коридор, внутри которого находится воздушная линия электропередачи с опорами, проводами и другим необходимым оборудованием.

Для КЛ, проложенных в земле и под водой, защитной зоной считаются:

• нормированные расстояния в одну и другую стороны от электрокабеля (или от крайних кабелей, если их больше 1);
• в случаях подземных кабелей — участок почвы до глубины их прокладки по всей ширине установленной зоны;
• в случаях подводных кабелей — вся водная поверхность установленной ширины зоны до самого дна водного бассейна или реки.

Расстояния охранных границ от кабелей и проводов напрямую зависят от класса напряжения конкретной электросети.

Классы линий по напряжению

Воздушные линии электропередачи делятся на классы в зависимости от напряжения:

• ниже 1000 вольт (В);
• от 1 до 20 киловольт (кВ);
• 35 кВ;
• 110 кВ;
• от 150 до 220 кВ;
• 330, 400, 500 кВ;
• 750 кВ;
• 1150 кВ.

Отдельный класс имеют ВЛ, которые проходят над водными пространствами. Для них определены свои нормативы охранной границы, не зависящие от напряжения проводов.

Размеры зон

Согласно санитарным нормам, минимальные дистанции от крайних проводов ВЛ того или иного класса до любых построек должны быть равны:

• 2 м, если напряжение линии менее 1 кВ;
• 10 м — для ЛЭП от 1 до 20 кВ (в случаях, когда самонесущие или изолированные провода таких линий размещаются в жилых пунктах, допускается расстояние 5 м);
• 15 м — для линий 35 кВ;
• 20 м в ту и другую сторону от крайних проводов — размер охранной зоны ВЛ 110 кВ;
• 25 м — для ВЛ 150 и 220 кВ;
• 30 м — для ЛЭП мощностями 330, 500 и 400 кВ;
• 40 м — для высоковольтной электросети напряжением 750 кВ;
• 55 м — для ЛЭП 1150 кВ.

Если исходить из того, что охранная зона ЛЭП 10 кВ — это расстояние 10 м, то для всех последующих напряжений (35, 110, 220, 330 кВ) прибавляется 5 м к расстоянию предыдущей ступени. Так запоминается легче.

Для тех ВЛ, провода которых проходят над гладью озёр, течением рек, каналов и другими водными просторами, расстояния до границ зоны по обеим сторонам должно быть не менее 100 м.

В городах минимальное расстояние подземных кабельных линий напряжением до 1000 вольт — 0,6 м до любых строений или сооружений, а до проезжей части городских улиц — 1 м.