Электрическая схема кондиционера samsung. электросхема системы кондиционирования и вентиляции

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10

Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Схема бытовой сплит системы

Сплит система традиционно применяется в быту для кондиционирования воздуха. Правда, кроме этого варианта бытовых кондиционеров, используются также другие конструкции. Однако, как показывает практика, эксплуатирование другого типа климатического оборудования встречается ощутимо реже.

Конструкционные особенности кондиционера

Что же представляет собой, с конструкционной точки зрения, бытовая сплит система?

Собственно, это – оборудование для кондиционирования воздуха, состоящее из двух отдельных модулей (блоков):

1. Блок под внутренний монтаж.
2. Блок под внешний монтаж.

Под внутренним монтажом подразумевается установка одной части конструкции кондиционера (блок под внутренний монтаж) непосредственно внутри помещения, где требуется обработка окружающего воздуха.

Соответственно, под внешним монтажом подразумевается установка другой части конструкции кондиционера (блок под внешний монтаж), непосредственно за пределами помещения. Как правило, установка в этом случае производится на уличной стороне стены дома или помещений иного назначения.

Но сначала рекомендуем ознакомиться с тем, где можно поставить кондиционер в частном доме и квартире.

Классический пример сплит системы (установки кондиционирования воздуха бытового назначения), конструктивно состоящей из двух раздельных модулей – наружного и внутреннего

Связка внутреннего и наружного модулей

На следующем этапе пользователю необходимо связать оба модуля в единую рабочую систему.

Предусматривается связывание модулей по механической части трубопроводами для циркуляции хладагента, а также связывание по электрической части электрическим кабелем, соответственно. Этот процесс носит название прокладка трассы кондиционера.

Процедура подключения на модулях (показан внутренний модуль сплит системы) трубопроводов циркуляции хладагента, а также электрических проводников

По сути, бытовой кондиционер содержит несколько функциональных электродвигателей, каждый из которых требует электропитания:

• мотор компрессора;
• мотор вентилятора наружного модуля;
• мотор вентилятора внутреннего модуля.

Кроме того, система кондиционирования может дополнительно комплектоваться электродвигателями, работа которых приводит в движение жалюзи, направляющие исходящий воздушный поток в нужную сторону.

Жалюзи под регуляцию исходящего воздушного потока обычно входят в состав конструкции внутреннего блока бытовой установки кондиционирования.

Демонстрация полноценно собранной сплит системы с установкой внутреннего и наружного блоков, объединённых в единую структуру посредством технологических соединений

В зависимости от уровня мощности наружного модуля установки кондиционирования, могут использоваться два и более вентилятора конденсаторного охлаждения (устанавливаются в наружном модуле).

Правда, для бытового климатического оборудование такие варианты – редкость. А вот под использование в офисах конструкции сплит системы на два вентилятора встречаются довольно часто.

Потери тепла через фундамент

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Двухъярусная кровать своими руками — видео

Разбираемся с достоинствами и недостатками напольного кондиционера

Конечно же, стационарный прибор – более распространенный вариант, однако в определенных случаях без кондиционера обойтись нельзя, но устанавливать его на стену нет возможности по определенным причинам. Поэтому на помощь в данных ситуациях приходит мобильный кондиционер. Он имеет ряд преимуществ:

1. Его с легкостью можно самостоятельно установить, так как монтаж достаточно простой.
2. Отсутствует возможность повредить при установке мобильного кондиционера ремонт в комнате.
3. Не нужны лишние коммуникации для того, чтобы отвести дренаж и циркулировать фреон.
4. Вам не нужно будет спрашивать согласия на установку у хозяев, если вы снимаете квартиру.
5. Относительно дешевая установка.
6. Небольшие размеры кондиционера, что позволяет экономить место в комнате.
7. Он способен обеспечить нормальную температуру в помещениях площадью до 25 квадратных метров.
8. Экологичность прибора в виду отсутствия хладагентов.
9. Простота в использовании.
10. Многие модели имеют ряд дополнительных функций, например таких, как ионизация, обогрев комнаты, также их можно использовать в качестве вентиляторов.
11. Достаточно низкое потребление электроэнергии.
12. По шуму во время работы он не превышает шум обычного напольного вентилятора.

Помимо огромного количества преимуществ, мобильные кондиционеры обладают также определенными недостатками, к которым относятся:

• Недостаточная эффективность работы, что связано с расположением компрессора внутри кондиционера. Это приводит к тому, что нагревая воздух в помещении, снижается процесс охлаждения.

• Нельзя сказать о полном отсутствии шума во время работы.

• Возможность охлаждения только одной комнаты.
• Неудобство вывода конденсата. В том случае, если есть шланг, нужно найти место, чтобы его вывести. А если весь конденсат собирается в специальную емкость, то нужно постоянно смотреть, чтобы она не переполнялась.
• Воздух, который охлаждается, мобильный кондиционер берет из помещения, поэтому его качество оставляет желать лучшего.
• Даже довольно компактные напольные кондиционеры заполняют пространство, что крайне нежелательно для маленьких помещений.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Расчет строительства дома из ракушняка с цементно-известковым раствором

От характеристик стройматериалов зависит прочность и эксплуатационный срок конструкции, но еще больше зависит от того, насколько правильно были выполнены расчеты в самом начале. Они дают возможность не только быстрее сделать проект, но и сразу определить количество необходимых материалов, следовательно, посчитать ориентировочные затраты.

Для этого каждый желающий может бесплатно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, предназначенным для строительства из ракушняка и цементно-известкового раствора. С его помощью можно узнать:

• количество блоков, необходимых для возведения стен;
• число их рядов;
• соотношение песка, извести и цемента;
• массу стен с учетом кладочной смеси.

По умолчанию в программу занесены параметры и формулы, рекомендованные строительными нормами. Стандартные размеры ракушняка (ракушеблока) – 38×18×18 см. Если предстоит строительство не из целого блока, пользователь может выбрать «пол ракушняка» в параметрах подсчета. В выпадающем меню можно выбрать ту марку ракушняка, из которой собираетесь строить. Также понадобится вписать:

• длину стен или периметр будущего дома;
• среднюю высоту стен
• суммарную площадь предполагаемых оконных и дверных проемов;
• марку цемента и раствора;
• водо-цементный фактор.

Как не ошибиться и внести корректные данные.

Рассчитать периметр здания – несложно. Для этого просто достаточно сложить все стороны постройки. К примеру, если дом – 10×7 м, 10+10+7+7=34. Это и будет длина стен. Что касается средней высоты, в стандартных зданиях она составляет 2,7 м, но может достигать и 3 м.
Площадь дверей и окон рассчитывается следующим образом: если планируется установить одну входную дверь 1,8×2 м, она будет составлять 3,6 м². Аналогично считаем и окна. Если их размер – 1,2×1,5=1,8. Эту цифру множим на количество окон, например, на 6. Таким образом, получаем 10,8. Это – суммарная площадь окон. Прибавим сюда площадь входной двери (3,6 м), получим 1,4 м. Эту цифру нужно внести в третью графу «Общая площадь оконных и дверных проемов».

Водо-цементный фактор – это соотношение воды и цемента в готовом растворе. От коэффициента напрямую зависит его прочность. Как показывает практика, чем выше это число – тем выше опасность негативных последствий после усадки. Подобные смеси обычно имеют водоцементный показатель, который колеблется в пределах 0,45-0,65.

• у бетонных изделий, на которые приходится высокая несущая нагрузка, он составляет 0,4;
• растворов для бетонирования фундаментов – 0,75;
• бетона W4 – 0,6;
• бетона W6 – 0,55;
• бетона W8 – 0,45.

В то же время достаточное количество влаги обеспечивает достаточный показатель морозостойкости. При слишком низком содержании воды, смесь быстрее «схватывается», особенно в первые несколько дней. Тем не менее, после года эксплуатации его прочность будет снижаться.

Правила приготовления раствора

Чтобы создать качественный цементно-известковый раствор, следует не повторять ошибок, которые делают новички при его самостоятельном приготовлении. Не нужно добавлять воду «на глаз», ведь можно добавить ее сверх меры

Важно точно придерживаться правильного соотношения всех компонентов

Изначально нужно подобрать такую марку цемента, которая будет оптимально соответствовать прочности готового состава. Она должна превышать твердость смеси в два, а то и в три раза. К примеру, если нужно получить раствор М200, рекомендуется закупать для этого цемент не меньше, чем М400 или М500. Такое соотношение позволяет достичь наилучшего результата и добиться требуемого коэффициента прочности

Далее важно грамотно рассчитать количество кладочного раствора.

1. Он определяется из стандартной формулы – 0,25 м³ на 1м² кладки ракушняка.
2. В среднем для стены толщиной в один блок нужно не меньше 0,21 м³ смеси.
3. Для стены, выполненной в два слоя – 0,23 м³ раствора.
4. Чем более пустотелым будет ракушняк, тем больше раствора понадобится.

Выполнить все эти вычисления быстро и без лишних хлопот можно, если воспользоваться онлайн-калькулятором. Достоверность полученных данных напрямую зависит от того, как правильно будет указан водо-цементный фактор, как будут сделаны замеры дверей и окон. Это не только экономит время, но и дает возможность сориентироваться в стоимости предстоящих работ, а также ориентировочных сроках, которые для них потребуются.

Пример расчета дома из ракушняка

Рассмотрим проект дома из камня-ракушняка стандартных габаритов для построения коробки в два блока (толщина стен в таком случае – 39 см). Согласно подсчетам, 1 / (0,19 * 0,39) * 2 = 26,99. Это значит, что на 1м² потребуется 27 блоков, для уверенности следует округлить в большую сторону.

Если дом будет строиться в один этаж, а длина его стен – 40 м, площадь наружных стен будет составлять 120 м² . (40*3). Отнимем от этого показателя совокупную площадь дверей и окон, допустим, 15м², и получим 105м² . Итого, 115*27 = 3,105 блоков.
Отметим, эта формула учитывает толщину без цементно-известкового раствора. Также не учитывается расход камня для перегородок и других архитектурных элементов. Аналогичные расчеты проводит и калькулятор. Но в нем учитываются особенности марки ракушняка. Обратившись к нему, Вы сможете получить более достоверный результат.

Плотность ракушняка – относительно небольшая. Поэтому для зданий в сейсмически активных зонах это не самый лучший вариант. Однако сделать конструкцию более крепкой и долговечной, несмотря на негативные внешние факторы, можно гораздо проще, если внести такие дополнения:

• добавить железобетонный каркас и армпояс;
• сделать стены и простенки более плотными;
• закупить ракушняк более высоких марок;
• уменьшить количество свободных пролетов.

Значения других единиц, равные введённым выше

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Демонтаж старой раковины

Первым шагом при демонтаже старой раковины является перекрытие воды. После этого, открутив гайку, можно ослабить крепление у смесителя.

Отвинчивая краны, нужно следить за тем, чтобы остатки воды не проходили через вентиль.

Очередным этапом отсоединяют трубы, снимают ее. Части сливной системы разбирают по следующим шагам:

• Внизу рукомойника надо открутить гайку.
• Стакан сифона разъединяют со сливом, из него выливается вода и грязь. Под разбираемую систему устанавливают ведро, чтобы имеющаяся там вода не выливалась на пол.
• Если сифон удаляют для замены, отверстие канализации закрывают пробкой из любого материала, чтобы запах не выходил наружу.

Чашу умывальника, не опирающуюся на пол, нужно держать руками, чтобы она не упала.

Итак, раковина снимается с опор, которыми могут быть кронштейны, тумбочки и прочие конструкции.

При демонтаже раковины важно следить, чтобы чаша не упала на пол

Кухонная столешница из плитки своими руками (39 фото): поэтапная инструкция

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж.
Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели.
Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели.
Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части.

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

• от бухты делается отрез необходимой длины;
• края расправляются, и устраняются все заусеницы;
• на концах устанавливаются заглушки и пробки;
• надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

Установка оборудования

Конструктивно кондиционеры выпускаются в виде моноблоков и сплит-систем. Второй вид состоит из внешнего (компрессорно-конденсаторного) устройства и внутреннего (испарительного) прибора. Перед установкой внутреннего устройства сначала следует выбрать подходящее место для монтажа. Необходимо учитывать следующие правила:

• расстояние между корпусом прибора и потолком — не менее 15—30 см;
• между боковой поверхностью и стеной — около 30 см;
• пространство для выходящего воздуха — более 150 см.

Для установки наружной конструкции выбирают место рядом с окном или балконом. Допускается её установка на стену внутри лоджии, если есть свободное место. На первом этаже высотного здания прибор можно закрепить над окном, расположив его в зоне недосягаемости для прохожих.

Полезная информация о монтаже кондиционеров своими руками

Видео

Плюсы и минусы мобильных кондиционеров

• Быстрый монтаж, не требующий определенных навыков и специальных знаний.
• Нестационарные качества, позволяет взять такой кондиционер на дачу или в загородный дом.

• Ремонт проводится быстрее и легче.
• В комплекте с моноблоком, идет дистанционное управление, что позволяет им управлять на расстоянии
• Имеет функцию ионизации воздуха
• Таймер – можно задать время включения или выключения кондиционера,
• Режим сна. Работа вентилятора осуществляется на минимальной мощности и при минимальном уровне шума

• Данный вид кондиционера, помимо охладительной функции, выполняет и обогревательную функцию. В зимний период, он легко превращается в обогреватель.
• Охлаждать и обогревать кондиционер способен с разной интенсивностью, требуется поменять только мощность.
• Можно регулировать температурный режим холодного или теплого воздуха
• Самый недорогой вид кондиционеров.

Но, как и у всякой техники, не обошлось и без недостатков.

• Высокая степень шума производительности кондиционера, которая может достигать до пятидесяти пяти децибел
• Быстрая наполняемость водосборника. Это происходит, потому что через стенку агрегата находящуюся сзади, вовнутрь проходит воздух, для выстуживания конденсатора. При нагревании, он через гофрированный шланг, выходит наружу. Воздух, переправляясь через верхнюю зону моноблока и прохладный теплообменник, проступает в комнату охлажденным. Происходит конденсирование излишней влаги, которая оседает в водосборнике. При полном заполнении, срабатывает автоматическое отключение, а на дисплее начинает высвечиваться информация о том, что появилась необходимость в слитии воды.

Международная система (СИ)

Как выбрать место

Прежде чем установить модули сплит системы необходимо правильно определить их место. Для внешнего блока место должно:

• защищать прибор от прямых солнечных лучей и воздействия пыли;
• гарантировать устойчивость конструкции;
• обеспечивать свободное пространство, достаточное для нормальной работы устройства.

Не рекомендуется монтировать кондиционер на стене выше второго этажа из-за угрозы падения. Оптимальным вариантом является его размещение на балконе.

Здесь такая ситуация исключена, а необходимую защиту блока обеспечивает козырек. Дополнительным плюсом является удобство обслуживание. При выборе места под компрессор нужно:

• обеспечить защиту от нагрева солнцем или отоплением;
• исключить угрозу воспламенения различных испарений и протечек газа;
• предоставить необходимое по инструкции свободное пространство и расстояние от пола по периметру блока;
• предотвратить наводки от постоянно работающих электроприборов (расстояние не менее метра);
• гарантировать прочность стены, не допускающей обрушения конструкции.

Требования, предъявляемые для напольного покрытия в гараже

Выбирая материал для создания гаражного пола, необходимо учитывать следующие требования к нему:

Устойчивость к истиранию и прочность на сжатие. Вес машины достаточно большой и распределяется на четыре колеса, кроме того, протектор шин абразивно воздействует на поверхность, истирая ее.
Инертность к химическим веществам, устойчивость к механическим воздействиям и ударам. Часто гараж используется не только для хранения авто, а и в качестве мастерской.
Морозостойкость и атмосферная устойчивость. Значительные перепады температур могут вызывать возникновение трещин и разрушать основание

Важно выбрать составы, которые будут иметь стойкость к низким температурным режимам.
Легко очищается от загрязнений, поскольку в гараже множество веществ, которые оставляют следы на полу.

Наливной пол устойчив к истиранию и его легко очиститьИсточник mauro-gianvanni.ru

Для создания наливного пола в гараж подойдут различные варианты, представленные на рынке

Важно разобраться в их разновидностях и особенностях

Техника безопасности при работе с шуруповёртом или дрелью

Запуск системы

Закончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.

Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.

Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:

• впуском фреона в систему;
• вакуумным насосом.

Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.

Регулирующий клапан внизу блокаИсточник www.claude-niez.fr

Впуск фреона

Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.

Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.

После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.

Вакуумный насос

Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления.

Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.

Вакуумный насос с манометромИсточник nasosovnet.ru

После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.

Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.

Контроль давления в системеИсточник img3.olx.uz

Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.

Заключение

В заключении хочется отметить что монтаж и запуск – как кондиционеров, так и сплит систем достаточно сложное мероприятие. Необходимо обладать навыками строительных и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Именно поэтому, в большинстве случаев, к таким работам привлекают специалистов.

Более того, некоторые крупные сплит системы устанавливают только представители завода производителя. В противном случае теряется гарантия на сервисное обслуживание.

Также отметим, что запуск систем кондиционирования при помощи вакуумных насосов проводят в России и ближайших странах. В мировой практике их не применяют. Например, тот же Израиль где кондиционеры не выключают круглый год. Почему это делается, вопрос к зарубежным специалистам.

Источник

Интересные примеры обновления старой мебели

Подключение кондиционера LG ART COOL GALLERY по электрическим схемам

Ниже на фото будет дана электрическая схема подключения кондиционера LG ART COOL GALLERY инверторного типа. Первая схема – подключение внутреннего блока, вторая – подключение наружного блока. Третье фото – клеммная колодка внешнего блока. Четвертое фото – полностью готовый к функционированию внутренний блок. Представленная на фотографиях сплит-система 9 модели установлена в квартире, подключена к розетке и отлично работает. Монтажники использовали медный питающий кабель с сечением в 1,5 мм².

Для того, чтобы справиться со всеми этапами самостоятельно, можно посмотреть видео установки и подключения кондиционера своими руками ниже:

Плюсы и минусы отделки плиткой

Очередность подключения мобильной сплит системы

Для того чтобы самому подключить кондиционер, следует удобно расположить внутренний блок мобильной сплит системы. В этом не будет сложности, потому что блок имеет удобные колесики, благодаря которым его можно перемещать спокойно по всему периметру помещения.

• Самым правильным местом расположения наружного блока это там, где существуют благоприятная обстановка для теплообмена. Им может являться наружная сторона оконного проема, лоджия, коридор. Расстояние между блоком и стенкой, должно быть не меньше пяти сантиметров.
• Блок можно и не монтировать, а размещать на полу. При установке блок должен фиксироваться колесиками, которые облегчают передвижение агрегата.

Выводы и полезное видео по теме

Простое и недорогое решение для съемной квартиры:

https://youtube.com/watch?v=FXsS4bhpQms%2520

Разбор монтажной ошибки – что бывает, если удлинить воздуховод:

https://youtube.com/watch?v=y6rjoLy0Wbw%2520

Профессиональные советы по установке:

https://youtube.com/watch?v=WBEXJO45MTE%2520

По отзывам пользователей и заключениям экспертов, напольный мобильный кондиционер эффективен, полезен и особенно удобен для владельцев сезонного жилья. Его легко устанавливать и обслуживать. Единственная сложность – в выводе воздуховода, но благодаря нашей статье вы уже знаете, как с ней справиться.

Расскажите о том, как устанавливали переносной кондиционер у вас дома или в офисе. Поделитесь известными вам технологическими подробностями. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по теме статьи.