Как самостоятельно сделать радиатор отопления из труб

Зависимость от условий эксплуатации

При выборе вентилятора важно учесть условия его использования. Для применения в агрессивной среде разработаны узкоспециализированные установки

Агрегаты для использования в обычных условиях

Вентиляторы общего назначения изготавливаются из углеродистой стали.

Приборы допустимы к установке при соблюдении обязательных условий эксплуатации:

• содержание пыли в воздухе для радиальных агрегатов – не больше 0,01 г/куб.м, для осевых приборов – до 0,01 г/куб.м;
• температура рабочей среды – до +50°С;
• отсутствие в воздухе химически агрессивных, взрывоопасных компонентов, волокон и липких частиц.

Газопаровоздушная среда не должна провоцировать ускоренных коррозийных процессов, допустимая скорость разрушения металла – 0,1 мм в год. Если температура эксплуатации повышается выше граничного значения, то ухудшается работа двигателя, который обычно расположен в потоке перемещаемых воздушных масс.

Существуют стальные теплостойкие вентиляторы общего назначения. Максимальная температура перемещаемого состава – до +200°С. Отечественные изделия маркируются буквами «Ж» и «Ж2»

Модели общего назначения используют в системах воздушного отопления и вентиляции общественных, жилых и производственных зданий, а также для других санитарно-технических целей.

Вентиляционные установки специального назначения

Вентиляторы спецназначения принято подразделять на пять групп:

• пылевые;
• термостойкие;
• взрывозащищенные;
• коррозионностойкие;
• дымоудаляющие.

Пылевые агрегаты применяются для очистки воздушных масс от пыли и частичек грязи: древесных и металлических опилок, сварочных шлаков, зерновых отходов. Поток воздуха, проходя через патрубки, меняет свое направление с осевого на радиальное. За счет центробежной силы меняется и скорость воздушного потока.

Пылевые устройства изготавливаются из латуни, углеродистой или нержавеющей стали. Максимальная температура рабочей среды составляет +80°С. Существуют модели смешанного типа: пылевые, взрывозащищенные и термостойкие

Радиальные пылевые вентиляторы малой мощности устанавливаются на автомобилях, транспортирующих зерновые составы. Приборы высокого давления используются в больших производственных цехах.

Термостойкие агрегаты предназначены для перемещения воздуха, температура которого превышает +80°С.

В силу жестких условий эксплуатации вентиляторы должны обладать особыми характеристиками:

• теплоизоляция электродвигателя и вынос его за пределы воздушного потока;
• высокий уровень защиты двигателя – IP44 и выше;
• изготовление конструктивных элементов из жаропрочных материалов (термостойкого полиамида, алюминиевого сплава, нержавеющей или углеродистой стали);
• широкий диапазон рабочих температур.

Жаростойкие вентиляторы используются в обустройстве вентсистемы бань и саун, отвода высокотемпературного вытяжного воздуха из камина или печи, удаление продуктов горения с производственных мест.

Жаропрочные агрегаты могут иметь осевое или радиальное исполнение. Чаще всего высокотемпературные вентиляторы применяют в вентканалах, но есть модификации, которые монтируются без воздуховодов

Взрывозащищенное вентиляционное оборудование предназначено для отвода взрывоопасных газовых смесей. К этой категории относятся составы, в которых при возгорании малейшей частицы воспламеняется весь оставшийся объем газа.

Требования к взрывобезопасности электрического оборудования регламентированы директивами ATEX EC. Зависимо от степени взрывоопасности зон вентиляционные установки могут защищаться:

• кварцевым или масляным заполнением оболочек токопроводящих частей;
• герметизацией компаундом – полимерный материал;
• взрывонепроницаемыми покрытиями.

Материалом изготовления коллекторов входа, рабочих колес, корпуса служит нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы и группы разнородных материалов: нержавеющая сталь-латунь, бронза, электропроводящий пластик.

Разнородные материалы комбинируются таким образом, чтобы при ударе или трении друг о друга не могла возникнуть искра

Коррозиестойкие вентиляторы предназначены для транспортировки агрессивных невзрывоопасных воздушно-газовых смесей с незначительным содержанием пыли, а также отсутствием волокнистых и липких компонентов.

Материалы изготовления деталей прибора: титановые сплавы, полипропилен, винипласт. Как вариант, рабочие элементы напыляются антикоррозийным покрытием – коррозионностойкой сталью марки 08Х13 или титановым сплавом.

Сфера применения «противоржавеющих» вентиляторов:

• черная металлургия;
• технологические линии по производству минеральных удобрений;
• производство углерода;
• подача воздуха в котлы с кипящим составом;
• организация циркуляции водяных паров с примесями фенола, щелочи и сероводорода;
• линии коксохимических комбинатов.

Вентиляторы дымоудаления – мощные огнеупорные установки, встраиваемые в вентиляционную систему здания и работающие на выдув дыма из помещения. К агрегатам предъявляются высокие технические требования.

В случае пожара, вентилятор должен безостановочно функционировать в течение 2-х часов при температуре выдуваемого воздуха до +400°С. При повышении температуры до +600°С – до 1-го часа

Сфера применения – системы противодымной вентиляции зданий разного назначения. «Дымососы» устанавливаются на крыше помещения с помощью монтажного фланца и подсоединяются к дымоудаляющим воздуховодам.

Зависимо от конструкции вентилятора может осуществляться двух- или четырехсторонний выброс дыма в горизонтальном или вертикальном направлении. Предусмотрена возможность функционирования агрегатов в режиме общеобменной вентиляции дома.

Начинаем делать самодельный радиатор

Ход работы разберём по пунктам:

1. Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
2. Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.

Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!

Например:

Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.

Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.

1. Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
2. Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:

• в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
• в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
• для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.

1. Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.

Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!

Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части.
В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка»

Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы.
Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки.
Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине

Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды.
Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды.
Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.

Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.

Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.

Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.

Важно знать: ни в коем случае нельзя врезать самодельные конструкции без присутствия специалиста. Резкий гидроудар способен привести к разгерметизации сваренного радиатора.. Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи

Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла

Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали

Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Преимущества самодельных радиаторов

Основные достоинства радиаторов, сделанных своими руками:

1. Возможность проявить себя, свою фантазию и придать комнате интересный вид.
2. Самостоятельная оценка теплопотерь или теплоотдачи, составление индивидуального плана по установке, согласно характеристикам и целям эксплуатации жилого помещения.
3. Использование подручных материалов, запчастей и оборудования.

Для того, чтобы сделать батарею своими руками, Вам понадобятся:

• сварочный аппарат (не обязательно мощный);
• электроды;
• лист нержавеющей стали особой прочности (от 3 мм), размером 100х500 мм;
• стальные трубы: марка ВГП Ду-25, длиной 20 см; длина 2 м, диаметр 100х3 мм;
• сгон марки Ду-25, длиной 100мм х 2шт.;
• заглушка марки Ду -25 х 1 шт.;
• болгарка с кругом по металлу (шлифовальная машинка).

Обратите внимание: лучше всего использовать чугун: он хоть и тяжелый, но зато намного дешевле, чем например, алюминий. Недостаток чугуна – его хрупкость, так что работать с ним придется аккуратно.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Портьерные ткани

Как сделать регистр своими руками

Чтобы сделать самодельный регистр отопления из труб, понадобится 3 профильных трубы прямоугольного сечения 60х80 мм и толщиной стенок 3 мм, а также 4 круглых трубы диаметром 25 мм, заглушки из листового материала с толщиной стенок 3 мм.

• По торцам труб отмеряют и вырезают отверстия под перемычки. Центральную трубу прорезают с 2-х сторон.
• Раскладывают профильные трубы горизонтально, прокладывают между ними перемычки строго по отверстиям, затем приваривают их.
• Теперь изделие устанавливают вертикально.
• Сварные швы создают герметичность при давлении до 13 атм.

Теплообменник для бани

В бане энергия печи передается воде. Изогнутую трубу располагают внутри топки, при этом змеевик не контактирует с огнем. Так как горячая вода поднимается вверх, на смену ей приходит холодная. В замкнутом водяном контуре происходит круговорот, повышающий температуру во всей системе. Змеевик для бани делают из нержавеющей стали, другие материалы не выдерживают столь тяжелых условий эксплуатации.

Мастера выкладывают печь, встраивая вовнутрь нее теплообменник (регистр), который затем соединяют с водяным баком. Оптимальный способ размещения теплообменника – напротив проема, через который дымовые газы устремляются в дымовой канал. Конструкция регистра бывает П-образной и сваренной из труб. Иногда используют и готовую секцию чугунной батареи. Из-за малой величины естественного давления используют трубы с диаметром от 25 мм и длиной не более 2,5-3 м.

Размеры регистра выбираются в зависимости от мощности печи. Чтобы нагреть 100 л воды, понадобится труба длиной 2 м и диаметром 40 мм. Тепловая мощность такого теплообменника будет равна 2 кВт.

• Теплообменник лучше смонтировать одновременно с кладкой печи после возведения фундамента. В этом случае размер топливника легко согласовать с размером регистра.
• Между трубами теплообменника и топливником выдерживают расстояние в 10-15 мм. Змеевик не соприкасается с пламенем, он нагревается от раскаленного воздуха. Через резьбовые соединения изогнутая труба соединяется с баком.
• Изогнутая труба, намотанная на металлический дымоход, также может нагревать воду (температура на выходе достигает 500 С).
• Специалисты используют жаропрочные уплотнители в местах соединения теплообменника и водопроводных труб.
• Тяжелые сварные конструкции устанавливают в кирпичных печах (в железной для нее трудно найти место).
• Дымоход печи с теплообменником прочищают чаще, так как в нем образуется на порядок больше сажи вследствие неполного сгорания топлива.
• Чтобы нагрев жидкости происходил еще быстрее, в систему вводят циркуляционный насос для искусственного перемещения воды.
• Теплообменник заполняют холодной водой до того, как печь нагреется.
• С целью не допустить разрыва труб при минусовых температурах, нужно предусмотреть возможность полного слива воды из системы.

Изготовленный своими руками регистр – хорошая возможность сэкономить. Теплообменники из гладких или профильных изделий выдерживают скачки давления и температуры, а высокая теплоотдача позволяет применять их для обогрева больших помещений.

Для системы теплоснабжения крупных помещений нецелесообразно применять обычные фабричные батареи и радиаторы. Они имеют очень небольшую тепловую отдачу и мощность. В качестве альтернативы можно рассматривать регистры отопления.

Отопительные приборы под названием регистры представляют собой несколько складных труб, находящихся параллельно друг к другу и соединённых меж собою перемычками. По трубам перемещается теплоноситель, передавая тепло железным стенкам регистра, которые обогревают воздушное пространство в помещении.

В качестве теплоносителя может быть применена вода или антифриз, устраняющий замерзание труб отключённой системы в прохладное время года. В независимых регистрах отопления с цилиндрическим электронагревателем (ТЭН) теплоносителем может быть и масло, тогда независимый регистр считается наиболее мощным аналогом домашних масляных радиаторов. Они приобрели обширное распространение благодаря несложности конструкции, надёжности и ряду иных преимуществ.

Как подобрать размер водопроводных труб из пластика

Если вы столкнулись с необходимостью замены водопроводной системы в квартире, то вам придется приобрести подходящие детали – трубы и фитинги. После сложного вопроса выбора материала, главное, о чем вам придется задуматься — это размеры элементов водопровода.

Характеристики, определяющие размеры труб для водопровода

Говоря о размерах труб, обычно имеют в виду сочетание следующих параметров.

Внешний диаметр – обычно он указывается производителем.
Диаметр внутренний – является важной характеристикой для частей водопроводной системы, измеряется в дюймах. У соединяемых между собой труб и фитингов он не должен отличаться.
Диаметр условного прохода (Ду) – представляет собой номинальную величину, которая используется при монтаже всех частей водопровода

Он является усредненным параметром, приближенным по значению к диаметру просвета.
Толщина стенки изделия.
Длина изделия.

Соответствие диаметров труб

Достаточно часто водопровод представляет собой комбинированную систему, включающую в себя элементы из разных материалов. Здесь могут возникнуть трудности, поскольку диаметр стальных конструкций указывается в дюймах, а пластиковых изделий – в миллиметрах. Для того чтобы правильно подобрать нужные размеры, можно воспользоваться специально разработанными таблицами. Если у вас возникнет необходимость в соединении стальной части водопровода с пластиковыми элементами, то вам поможет таблица соответствия диаметров стальных и пластиковых изделий.

1 дюйм соответствует 25,4 миллиметра.

Пропускная способность водопровода

Диаметр труб для водопровода имеет прямую связь с таким понятием, как пропускная способность. Она определяется прохождением некоторого объема воды за определенный промежуток времени. Например, труба, имеющая просвет, равный 25 миллиметрам, может за минуту пропустить через себя объем воды, достигающий 30 литров.

Пропускную способность учитывают при расчете размеров деталей водопроводной системы и давления жидкости. Она может определяться тремя способами:

1. С помощью формул, в которых используются измерения параметров системы. Такие расчеты достаточно сложны, поэтому ими пользуются только специалисты.
2. С использованием таблиц для конкретного вида материала.
3. С помощью программ, предназначенных для оптимизации систем водопровода.

Это нужно знать: одним из достоинств пластиковых труб, в отличие от стальных или чугунных, является сохранение неизменного значения пропускной способности на протяжении всего срока службы.

Выбор диаметра пластиковых труб

Оптимальный размер элементов водопроводной системы зависит от множества факторов:

• длины водопровода,
• количества соединений и стыков,
• количества поворотов,
• числа точек забора воды,
• напора воды в конкретной системе.

Хорошей новостью для непрофессионалов, монтирующих собственный водопровод, является возможность отказаться от сложных расчетов и воспользоваться типовыми решениями.

• для систем, имеющих длину, не превышающей 10 м, чаще используют трубы с просветом, равным 20 мм,
• для 10-30-метровых систем обычно берутся изделия 25-миллиметрового диаметра,
• длина более 30 метров требует использования 32-миллиметрового диаметра.

Если речь идет о внутриквартирной разводке, то тут все намного проще. Поскольку водопровод в квартире имеет небольшую протяженность, в большинстве случаев здесь подойдут изделия со следующими внутренними диаметрами:

• 15 мм или полдюйма,
• 10 мм или 3/8 дюйма.

Для стояка выбирают следующие размеры:

• 20 мм или 3/4 дюйма,
• 25 мм или 1 дюйм.

Больший диаметр может понадобиться в следующих случаях:

1. Если водопровод имеет сложную конструкцию, имеющую большое количество поворотов, стыков и характеризуется непостоянством давления,
2. Если вода постоянно используется в больших количествах.

Чем грозит неправильно выбранный размер труб?

Если установленные компоненты водопроводной системы имеют неподходящий диаметр, это может вызывать следующие проблемы:

• Повышенное давление в системе будет создавать дополнительную нагрузку, приводя к ускоренному износу и увеличению вероятности прорывов и поломок.
• Вода в трубах будет шуметь – гудение также вызывается нагнетаемым давлением.
• Существенное снижение напора при заборе воды на одной из точек – например, при включении душа в ванной вода из крана на кухне будет течь тонкой струйкой.

Как подобрать размер водопроводных труб из пластика Размеры пластиковых труб для водопровода

Важно ли при выборе труб учитывать их размер? Как рассчитать пропускную способность водопроводной системы?

Виды и характеристики трубчатых радиаторов

Из всего выше сказанного становится понятным, что альтернативы стальным трубам, в данном случае практически нет. Хотя внешний вид у конструкций, сваренных своими руками весьма посредственный, но для гаража, теплицы или дачи они вполне подойдут, плюс инструкция по самостоятельной сборке здесь не отличается сложностью.

Виды самодельных трубчатых радиаторов

Самодельные конструкции такого рода зачастую делаются змеевидными или регистровыми. Конфигурация первых заложена в названии. Металлическая труба выгибается в виде змейки, после чего к ней привариваются стыковочные патрубки и в некоторых случаях, крепежные планки.

Цельно-согнутый радиатор естественно имеет значительные преимущества перед сварными конструкциями. Но чтобы согнуть стальную трубу, нужен специальный трубогиб или как минимум газовая горелка. Плюс диаметр трубы, как правило, не превышает 50 мм. Поэтому для более мощных систем принято использовать регистровые конструкции.

Ограничений на диаметр тубы для радиатора в регистровой системе не существует. Чаще всего здесь используются гладкие круглые трубы от 32 до 150 мм в диаметре.

Секции могут соединяться двумя способами — в нитку или в виде колонки. Соединение ниткой, по сути, отличается от змеевика только наличием соединительных патрубков. В остальном, это все та же последовательная змейка.

Расчет самодельного трубчатого радиатора

По сравнению с внутренним объемом теплоносителя площадь соприкосновения радиатора с воздухом небольшая, поэтому высокой эффективности от таких конструкций ждать не стоит.

Проблему можно частично решить за счет врезки в систему циркуляционного насоса. Но здесь следует быть осторожными, увеличение мощности насоса неизбежно повлечет за собой появление посторонних шумов.

Как уже упоминалось, диаметры труб находятся в диапазоне 32 – 150 мм, это обуславливает большой объем теплоносителя. С одной стороны котел будет работать в более мягком, щадящем режиме. Но вместе с тем, энергии на разгон потребуется в разы больше и регулировка температуры при большом объеме весьма затруднительна.

Несмотря на простоту сборки самодельных трубчатых радиаторов, здесь все же есть свои ограничения. В частности, для эффективной работы системы нельзя слишком близко располагать трубы. По правилам, расстояние между секциями не должно быть менее полутора радиусов основной трубы.

По сути такие конструкции представляют собой очень длинную трубу, согнутую определенным образом для того чтобы сделать систему более компактной. Для расчета количества самодельных стальных радиаторов используются те же параметры, что и для обычной стальной трубы. В таблице приведены усредненные данные, ориентированные на среднюю полосу нашей родины.

Но если нужных таблиц под рукой не оказалось можно пойти другим путем. Для приблизительных расчетов специалисты, как правило, используют не сложную формулу. Единственное, что вам необходимо будет взять из таблиц, это коэффициент теплоотдачи материала. Все остальные данные можно получить на месте.

Плюсы и минусы стальных самодельных конструкций

• Едва ли не самым главным плюсом считается низкая себестоимость такой батареи. Но это соответствует истине, только если для вас сварка не проблема и все действительно будет делаться самостоятельно. Если оплачивать работу сварщика, то цена такого радиатора может равняться стоимости недорогого алюминиевого изделия из Китая.
• Такие батареи, по большей части выделяют лучистую тепловую энергию, благодаря чему не выжигается кислород.

• Ухаживать за объемными гладкими поверхностями намного легче, чем за современными рифлеными батареями.
• Сталь легко выдерживает любое рабочее давление и не боится гидроударов.
• Стальные самодельные батареи одинаково хорошо работают как в системе с принудительной, так и с естественной циркуляцией теплоносителя.

Минусы таких конструкций мы отчасти изложили выше. В частности сталь подвержена коррозии, такие батареи нужно красить термостойкими красками, дизайн весьма посредственный и, наконец, теплоотдача оставляет желать лучшего.

На видео в этой статье даны материалы по этой теме.

Секционные регистры из гладких труб

Секционные регистры пользуются очень хорошим спросом среди владельцев частных домов. Такие устройства состоят из труб, которые соединены между собой и закрыты заглушками. Энергоноситель проходит по верхней трубе, попадает в следующую, и в итоге попадает в отводящую магистраль. Для увеличения теплоотдачи переходы между секциями стараются делать как можно ближе к краю. Межтрубные заглушки могут быть эллиптическими или плоскими. Входной патрубок может изготавливаться под фланец, резьбу или сварку.

В конструкцию секционные регистров входит резьбовой штуцер, к которому присоединяется специальный отводчик для удаления воздуха из системы. Трубы для секций могут иметь разный диаметр (от 25 мм до 40 см), поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Переходные патрубки обычно имеют меньший диаметр. Кроме того, одним из важнейших условий эксплуатации таких установок является давление в системе, не превышающее 1 МПа.