Установка розеток

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

• духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
• отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
• для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

• для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
• для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
• при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

• средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
• вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
• за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Где купить?

Специализированные магазины предлагают детектор металла и скрытой проводки в ассортименте. Консультанты в электротоварах помогут выбрать требуемый функционал и, соответственно, определиться с моделью.

Здесь же можно и опробовать приглянувшееся устройство, протестировав детектор электропроводки в действии. Как правило, продавцы-консультанты идут на это. Ведь покупатель должен понять принцип действия нового инструмента, оценить его работу.

В магазине можно протестировать детектор электропроводки

Еще один важный момент – глубина сканирования приспособления. Именно эта характеристика должна стать определяющей. Тогда прибор для нахождения проводки в стене не разочарует. Оптимальная глубина проникновения составляет 50-60 мм. Такую ширину способен просканировать достойный инструмент. Тот, кто видит на расстоянии 10-20 мм, не подходит. Ведь провода спрятаны глубже. Есть, конечно, и супер-искатели, которые способны определить предметы на глубине 80-100 мм. Но и стоимость их кусается.

Установка и подключение наружной розетки с заземлением

По внешнему виду розетки можно определить, с заземлением она или нет. Наличие в розетке металлических выступающих контактов с обеих сторон позволяет подключить ее к трехжильной проводке с заземлением.

Порядок работы:

1. Зачистить концы проводов домашней электропроводки в месте установки розетки.
2. Открутив болт крепления, разобрать розетку.
3. Клеммная колодка розетки содержит три контакта. К боковым контактам подключить фазный и нулевой провода, полярность при этом не имеет значения, а провод заземления (желто-зеленый) – к центральному контакту.
4. Туго затянув контакты, подключенную клеммную колодку прикрепить к стене, используя саморезы или дюбеля (на бетонной стене).
5. Вырезать в корпусе проем в размеченном месте для прохождения провода, используя для этого нож или кусачки. Установить корпус розетки на клеммную колодку, затянуть болт.

Наружная розетка с заземлением

Правила расположения розеток на кухне

Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:

Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.

Какие полы лучше сделать в гараже

Правильная установка розетки для электроплиты

Появление на кухне новой плиты, обязательно сопровождается работой по ее подключению. Несмотря на кажущуюся сложность, можно, не вызывая электрика, сделать всё своими руками.

Монтаж розетки для электрической плиты подразумевает определенные подготовительные мероприятия:

• Для запитывания электроплиты рекомендуется наличие отдельной линии питания, отходящей от автомата на 25А. Проводка может быть выполнена из медного провода с сечением не менее 4 кв мм.
• Если на электроплиту не выведена отдельная линия, то питание от общей домашней сети возможно от автоматов в 40А, но следует иметь в виду, что при одновременном включении с электроплитой других электроприборов с высокой потребляемой мощностью будут срабатывать и отключаться автоматы.

Вилка и розетка для электроплиты

Выбор модели розетки зависит от следующих параметров:

• Мощность электроплиты. Наиболее распространенные розетки для электроплит рассчитаны на силу тока 40А и 63А применяются при подключении плит мощностью до 7 кВт и более 7 кВт соответственно.
• Количество фаз. Особенность электроплит такова, что их можно подключить как к однофазной, так и к трехфазной линии. В данном случае рассматриваем подключение электроплиты к однофазной проводке, так как в квартирах и в большинстве частных домов нет силового ввода.
• Способ установки. Розетки могут быть как для внутренней, так и наружной установки. Выбор зависит от способа прокладки домашней электропроводки.
• Наличие заземления. В современных городских квартирах бывает подведено заземление, поэтому выбор однозначен. В квартирах старой постройки и частных домах, если нет заземления, настоятельно рекомендуем провести его и установить розетку с заземлением, ведь из-за высокой мощности, наличия металлического корпуса и большой площади, плита является объектом повышенной опасности.

Алгоритм установки наружной или внутренней розетки для подключения электроплиты в кухне схож с установкой обычных розеток аналогичного типа установки. Основное отличие в схеме подключения.

Подключение розетки для электроплиты

Порядок работы:

1. Ознакомиться со схемой подключения, приведенной в техническом паспорте к электроплите.
2. Отключить подачу электроэнергии. Подготовить место подключения розетки. Для этого закрепить установочную коробку для внутренней розетки, зачистить провода.
3. Провести провода в установочную коробку и подключить розетку таким образом, чтобы к верхнему разъёму розетки был подведен заземляющий провод. Два нижних разъёма — для фазного и нулевого проводов, полярность при этом роли не играет. Затянув болты, закрепить корпус розетки гипсовым или аналогичным раствором. Установить крышку.
4. Подключить шнур электроплиты, представляющий собой трехжильный кабель с сечением в зависимости от номинального тока автомата. Шнур электрической плиты во многих моделях зачастую приходится покупать отдельно и самостоятельно подключать. На задней панели электроплиты указана схема подключения жил кабеля (шнура) к клеммной колодке. В отличие от обычных электроприборов в клеммной колодке электроплиты имеется шесть клемм. Заводом-изготовителем обычно заранее устанавливаются перемычки для подключения к сети с напряжением 220 В.
5. Присоединить вилку к кабелю. Фазный, нулевой и заземляющий провода подключаем таким образом, чтобы штекеры вилки и соответствующие разъёмы в розетке совпадали по полярности.
6. Включив вилку в розетку, проверяем работоспособность плиты.

Галерея новогодних венков на дверь

Полезные советы

Для двойной экономии одинарные экземпляры заменяют на двойные или на блоки, состоящие из нескольких точек при условии подключения маломощных приборов (как подключить тройную розетку?).
Устанавливая проводку открытого типа, применяют защитный кабель-канал для предохранения от пыли, влаги и механического воздействия

Обращают внимание на штепсели и вилки прибора, который будет подключён к новой точке. Гнёзда и штифты располагаются под определёнными углами, вилка подключается в одном положении

Устанавливая розетку с заземлением, чтобы исключить поражения электротоком, сначала прикладывают заземляющий штифт вилки к заземляющему пазу, затем происходит включение электропитающих проводов.
После окончания монтажа дополнительной точки перед использованием бытового прибора проводят диагностику сети мультиметром.
Для надёжности контактов используют провода из одного материала.
Стандартами разрешена только вертикальная прокладка проводки.

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

• не рядом с плитой, отопительными приборами;
• не вблизи прямых источников воды;
• на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

• фаза — красный (реже черный, коричневый);
• ноль — сине-белый или голубой;
• заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

• последовательное, оно же шлейфовое;
• параллельное, другое название – звездой.

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А

Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью. Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Принцип действия современных приборов по поиску скрытой электропроводки

Что такое блок розеток

Блок розеток имеет отличие от стандартной розетки благодаря числу посадочных мест.

Электрические розетки и их разновидности (штепсельные розетки, розетки с заземлением, «умные» розетки, розетки с таймером) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электрическая сеть подает переменный ток на розетку.

В общем смысле розетки можно рассматривать как тип адаптера для преобразования между двумя способами подключения, которые постоянно подключены на одном конце и (обычно) отсоединяются на другом конце.

Существует два основных типа розеток: бытовые и промышленные. Также встречается и переносной тип розеток. Он отличается удобством в использовании и безопасностью, тем не менее в странах бывшего СССР он ещё не так распространён. Промышленные, как правило, всегда мощнее, и их сила тока составляет около 32 А, используются они для подключения мощной техники.

Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки

В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.

Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Пример установки розетки

Наглядная схема монтажа отдельной розетки

Выбор материала

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней

Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой

Важно!

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Разновидности и установка коробок для внутренних розеток

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок

Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в  магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

Виды розеток и подрозетников, условия их монтажа

Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.

• Нужно учитывать мощность приборов, подключенных к точке питания. Исходя из полученного значения, выбирается электророзетка.
• Выбор кабелей зависит от способа укладки.
• При подключении электропроводов потребуется их соединение. Нельзя использовать только метод скрутки, это запрещено правилами безопасности. Лучше применять клеммы и зажимы.
• Нельзя прокладывать проводники, переплетая их пучками.

По типу установки выделяют наружные и внутренние розетки. Наружные изделия используются при открытой электропроводке, внутренние – при скрытой сети. Принцип подключения одинаков, разница лишь в способе крепления к стене.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

• снятие крышки с розетки, установка в коробку;
• закрепление при помощи винтов;
• соединение проводов;
• установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Виды обоев для кухни

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности

При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети

Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

Первое, что необходимо сделать – отключить автомат на квартирном щитке, запитывающий линию, на которой планируется проводить демонтажные работы

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения сети, воспользуйтесь однополюсным указателем низкого напряжения, выпускаемого в виде индикаторной отвертки

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

Чтобы ослабить распорки, нужно сначала открутить соответствующие винты, после чего за освобожденные провода вытащить «сердцевину» из ячейки в стене

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Заключение