Опилки как утеплитель

Методы определения КТП

Существует 2 метода определения КТП:

1. Стационарный – предполагает работу с параметрами, которые не будут изменяться в течение длительного времени или изменяющиеся незначительно. Преимущество этого метода в высокой точности вычисления результата. К недостаткам относится сложность регулировки эксперимента, большое количество используемых термопар, а также длительность затраченного времени на подготовку и проведение опыта. Этот метод подходит для вычисления КТП жидкостей и газов, если не учитывать передачу энергии конвекцией и излучением. 
2. Нестационарный – визуально выглядит более простой и требует для выполнения от 10 до 30 минут. Нашла своё широкое применение из-за того, что в процессе исследования можно узнать не только КТП, но и температурную проводимость, а также теплоёмкость образца. 

Для проведения анализа теплопроводности строительных материалов применяются электронные приборы, например, ИТП-МГ4 «Зонд». Такие средства для вычисления КТП отличаются рабочим диапазоном температур, а также процентом погрешности.
 

Видео описание

Как выполняется вычисление КТП с помощью электронного прибора, смотрите в видео:

Таблица тепловой эффективности материалов

Большинство сырья, которое используется при строительстве, не нуждается в самостоятельном измерении КТП. Для этого существует таблица теплопроводности материалов, которая показывает основные характеристики, требуемые для расчёта тепловой эффективности. 

Большинство материалов отличается по своему составу. Например, теплопроводность кирпича зависит от того, из чего он сделан. Клинкерный имеет КТП от 0,8 до 1,6, а кремнезёмный 0,15. Также есть отличия по методу изготовления и стандартам ГОСТ. 

Пенополистирол разной толщиныИсточник cmp24.com.ua

Коротко о главном

Коэффициент теплопроводности – это скорость передачи тепла через материал в течение определённого времени.

Знание КТП нужно для улучшения тепловой эффективности конструкции. Например, если она должна быстро отдавать тепло, то её нужно делать из сырья с высокой передачей энергии, а для закрытых помещений наоборот нужны дополнительные утеплители. Это поможет сэкономить деньги на отоплении.

На теплопроводность материала влияет его плотность, влажность и волокнистость.
 

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердакас опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Потом подготавливаются опилки. Важный момент — размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется:85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса.Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания онне был слишком пористым и не давал усадки.Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Преимущества и недостатки опилок как утеплителя

Несмотря на частое скептическое отношение к применению опилок, они обладают несколькими несомненными достоинствами перед другими утеплителями. А часть их недостатков устраняется использованием в сочетании с дополнительными веществами.

Плюсы:

• Низкая теплопроводность. Древесина сама по себе надежный теплоизолятор, а плотный слой опилок еще и содержит воздух, что улучшает сопротивляемость теплопередаче. По этому показателю чистые опилки уступают таким материалам как пенопласт и минеральная вата всего в 2 – 3 раза. Но увеличением толщины теплоизоляционного слоя можно достичь сравнимого результата.
• Уникальная стоимость. Купить древесные отходы можно очень дешево, а на некоторых лесопилках их вообще отдают бесплатно. Так что основные расходы приходятся только на доставку.
• Экологичность. Природный материал, не содержащий и не выделяющий никаких вредных веществ.
• Паропроницаемость. Это способность материала впитывать влагу, а затем испарять ее естественным способом. По этому показателю с опилками сопоставима разве что минераловатные утеплители. Большинство других материалов почти не пропускают пар.
• Длительный срок службы при правильной укладке. Возраст некоторых домов, в которых полы утеплены опилками достигает 100 и более лет.

Минусы:

• Пожароопасность. Утепление пола опилками, а особенно стружкой, чревато опасностью быстрого возгорания при попадании открытого огня. Но даже чистые опилки, обработанные современными антипиренами, уже не так легко загораются.
• Усыхание. Со временем слой любых опилок неизбежно уменьшается в объеме. Приходится проводить подсыпку или изначально засыпать слой большей толщины.
• Склонность к гниению. При длительной высокой влажности и плохой вентиляции могут гнить или на них появится плесень. Поэтому обязательной является обработка самого материала и всех конструктивных элементов пола антисептиком.
• Особенности данного вида утепления не предполагают использование его под бетонную стяжку. Опилочный слой утеплителя неспособен выдержать тяжесть бетона.
• Привлекательность для насекомых и грызунов. Утепление пола опилками с известью почти устраняет этот недостаток.
• Все эти недостатки в итоге приводят к тому, что за опилочным утеплением необходимо наблюдать, изредка проверяя его качество и устраняя замеченные проблемы.

Виды смесей

Особенности и разновидности опилок

Материал является побочным продуктом деревообрабатывающей промышленности. Опилки в качестве утеплителя могут применяться в двух вариантах:

• труха;
• стружка.

Более мелкие фракции получают путем пиления. Результатом данного процесса является труха или древесная пыль. Этот материал отличается высокой плотностью наполнения, легче трамбуется. Параметры трухи напрямую зависят от особенностей рабочего инструмента (пилы). Стружка же отличается по размеру фракций – в данном случае они крупнее (от 5 мм до 5 см). Такой материал получают путем переработки дерева несколькими способами: сверлением, строганием.

Утепление опилками осуществляется посредством стружки из разных пород древесины:

• ель;
• сосна;
• дуб;
• ясень.

Стоимость материала невысокая, что обусловлено способом его получения. Несмотря на это, опилки до сих пор часто используются в разных целях. Высокая популярность стружки объясняется большим количеством положительных качеств, среди которых отличные показатели тепло- и звукоизоляции. Однако нельзя забывать, что этот материал гигроскопичен. По данной причине, когда выбирается утеплитель из опилок, учитывают породу древесины.

Например, фракции из дуба лучше прочих противостоят воздействию влаги. Значит, при контакте с жидкостью материал не потеряет свойств.

Ель, сосна и ясень сильнее подвержены воздействию влаги. Когда подбирается стружка для утепления объекта, рассматривают разные технологии теплоизоляции:

• применение отходов столярного производства в чистом виде – самый подходящий метод, т. к. при этом используют хорошо просушенную стружку, но в процессе образуется много пыли, что способствует ухудшению свойств материала;
• древесные блоки – изготавливаются из опилок, медного купороса и цемента, данный вариант подходит для утепления объекта в процессе строительства, его не применяют с целью теплоизоляции домов, которые уже введены в эксплуатацию;
• гранулы на основе опилок – содержат карбоксицеллюлозный клей, антисептические составы и антипирены, такой материал является улучшенной версией стружки, т. к. характеризуется отличными показателями огнестойкости;
• опилкобетон – содержит цемент, песок, воду и древесную стружку;
• арболит – данный материал состоит из опилок, органических наполнителей и цемента.

Существуют и другие виды смесей на основе продуктов деревообрабатывающей промышленности: с глиной или цементом, с добавлением известкового молока. Утепление дома опилками выполняется и с помощью сухих смесей. В данном случае не применяют жидкости.

Как утеплить потолок с чердака рулонным материалом

Так, перед укладкой минераловаты стоит постелить пароизоляционное покрытие во избежание образования конденсата (детальнее: «Как утеплить потолок в частном доме минватой»). Стыки и щели необходимо тщательно проклеить, для этих целей существует специальный скотч. Также, для защиты от влаги можно постелить поверх гидроизоляционное покрытие, но при утеплении чердачных помещений подобного обычно не делают

Гидроизоляция потребуется, если владелец решит утеплить крышу (прочитайте: «Как утеплить потолок в доме: снаружи и внутри»).

Минераловата не менее токсична, чем стекловата, поэтому работы должны вестись с аналогичными предосторожностями. 

Минеральная вата – самый распространенный рулонный материал для теплоизоляции.

Плюсы минераловаты:

минераловата не гниет и прослужит своему владельцу долго;
минераловата не горит, что крайне важно в плане безопасности;
минераловата защищена от грызунов и насекомых;
минераловата обладает шумоизоляционными свойствами.

Экологичным натуральным материалом являются водоросли. У трапов из водорослей множество плюсов, как то:

• водоросли не подвержены гниению;
• водорослям не страшны бактерии и прочие микроорганизмы;
• из-за того, что водоросли насквозь пропитаны йодом и морской солью, грызуны не попортят материал;
• водоросли практически не горят, а с помощью специальной обработки можно снизить воспламеняемость почти до нуля;
• водоросли экологичны.

Водоросли обладают теми же теплоизоляционными свойствами, что и синтезированные материалы. Укладывают трапы из водорослей слоем в 2-3 см. Поверх вполне можно постелить настоящий пол. Пожалуй, водоросли являются самым экологичным и самым полезным материалом для теплоизоляции, подобное покрытие положительно скажется на здоровье жильцов главным образом из-за высокого содержания йода, укладка проста, прослужат водоросли долго и с пользой.

Льняной утеплитель

Льняной утеплитель выигрывает у минераловаты уже тем, что он намного экологичнее последней. Он прекрасно подойдет, если дом построен из натуральных материалов, например, дерева и т.д.

Уложить материал очень просто. Перед укладкой льняных рулонов щели перекрытий замазывают глиной, после идет уже сам материал. Щелей на месте стыков быть не должно.

Утепление потолка опилками, подробнее на видео:

Советы и рекомендации

Утепление дома опилками с известью не представляет особой сложности. Даже при наличии минимального опыта работы весь ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Вот несколько полезных рекомендаций:

1. Для обеспечения максимальной долговечности используемой теплоизоляции в опилки следует добавить 10% сухой извести. Это предупредит развитие бактерий и плесени, а также защитит материал от грызунов.

Сухая известь поможет защитить дом от грызунов

1. Используя опилки с известью в качестве утеплителя деревянных строений, следует соблюдать все требования пожарной безопасности. Опилки обрабатывают специальными антипиренами, а в непосредственной близости от электропроводки, печных труб и дымоходов устанавливают специальные каркасы, которые изолируются асбестом и другими огнеупорными материалами.
2. При утеплении потолка следует использовать качественный картон, который предупредит осыпание мелкой стружки, позволяя решить проблемы с пылью в доме.
3. Использовать свежие опилки для теплоизоляции не рекомендуется, так как древесина может содержать различные вещества, препятствующие адгезии с бетоном. Стружку следует выдержать в помещении несколько месяцев, и лишь после этого приступать к выполнению ремонтных работ.

Утепление стен опилками с цементом позволит существенно снизить расходы на ремонт и строительство. Такая работа не представляет особой сложности, поэтому ее вполне по силам выполнить каждому домовладельцу.

Интересно почитать

Устройство внутреннего утепления бетонного потолка

Обустраивать теплоизоляцию бетонных перекрытий гораздо проще со стороны чердачного помещения – выполнять каждый этап работы будет достаточно удобно. Впрочем, далеко не всегда есть такая возможность, поэтому приходится выполнять утепление потолка в доме изнутри, формируя каркас для теплоизоляционных материалов под перекрытием.

Для монтажа нужно заранее заготовить следующий набор инструментов:

• Перфоратор или дрель (для сверления отверстий в перекрытии);
• Шуруповерт и набор сверл;
• Строительный уровень;
• Шнур и маркер для нанесения разметки.

Также еще до того, как утеплить потолок, нужно приобрести все стройматериалы:

• Достаточное количество металлических профилей для гипсокартона (неплохой альтернативой будут деревянные бруски квадратного сечения 40х40 мм);
• Подвесы для профилей;
• Крепежные элементы (лучше всего подойдут «крабы» для подвесных потолков);
• Теплоизоляционный материал (плиты пенопласта или минваты, или же рулонные утеплители);
• Листы для наружной облицовки каркаса (гипсокартон или фанера);
• Пароизоляционная пленка.

Утепление потолка изнутри в частном доме выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно нанести разметку. Чтобы конструкция в итоге находилась на своем месте, разметка должна учитывать особенности каркаса и помещения. Сам каркас состоит из поперечных и продольных стоек, которые крепятся друг к другу при помощи «крабов» и удерживаются на потолке подвесами.
2. Для упрощения работы стоит смонтировать продольные стойки таким образом, чтобы шаг между ними совпадал с шириной выбранного утеплителя. Впрочем, чрезмерное увеличение шага (свыше 80 см) тоже не приведет ни к чему хорошему – в результате жесткость конструкции будет недостаточной.
3. Сама же разметка наносится на все стены, вдоль которых будет устанавливаться каркас. Разметка наносится в соответствии с шнуром, который натягивается между углами и проверяется на предмет выравнивания уровнем. Разметив стены, нужно перейти на потолок и сделать на нем все необходимые отметки.
4. Теперь нужно смонтировать профили. В первую очередь устанавливается направляющий металлопрофиль, который нужно располагать в соответствии с имеющейся на стенах разметкой.
5. Следующий шаг – установка подвесов. Эти элементы обычно располагаются на потолке с шагом около 80-90 см. Определившись с точками крепления, нужно высверлить в перекрытии требуемое количество отверстий.
6. Теперь пора формировать каркас, монтируя продольные и поперечные стойки. Разумеется, при установке данных профилей нужно ориентироваться по разметке.
7. В собранный каркас монтируется выбранный утеплитель. Чтобы он держался на своем месте, нужно подгибать края подвесов – они обеспечат фиксацию материала в процессе монтажа.
8. Дальше нужно установить слой пароизоляции. С пленкой нужно работать очень аккуратно – она имеет хрупкую структуру, и ее очень легко повредить чем-либо острым. Пароизоляционная пленка аккуратно натягивается между стойками каркаса и крепится двусторонним скотчем.
9. Последний этап – обшивка каркаса. Листы обшивки нужно крепить таким образом, чтобы между ними был минимальный зазор. Оптимальное расположение листов – перпендикулярно направляющим. Между собой листы соединяются на середине профиля. Для фиксации используются саморезы, шляпки которых нужно слегка утопить в толще материала. Расстояние между саморезами для надежного крепления должно составлять около 30 см, а от углов листа нужно отступать около 3-4 см.

Что стоит знать при утеплении опилками?

Опилки, которые остаются при обработке древесины, в чистом виде НЕ пригодны для утепления. Дело в том, что их предварительно следует подвергнуть специальной обработке – покрыть антисептиком, хорошо просушить и перемешать с гашеной известью (она необходима для того, чтобы защитить материал от вредных грызунов).

Пропорции в данном случае будут следующими. 1/5 всей массы будет занимать известь, а все остальное – это будут опилки. Для работы потребуется постелить какой-либо щит, из дерева либо металла, засыпать на него материал и тщательно перемешать, используя лопату. Затем образованная смесь засыпается между половыми лагами, перекрывающими балками и проч. Толщина слоя засыпки должна составлять примерно 25-30 сантиметров.

Кроме того, мы должны избавиться от сыпучих свойств опилок. Если этого не сделать, то со временем материал будет проседать, утеривая при этом свои термоизолирующие характеристики. Для предотвращения этого необходимо сделать следующее: смешиваете опилки (85 %) с известью (10 %) и гипсом (5 %). Предварительной просушки здесь, конечно, не требуется, но стоит учесть, что гипс застывает достаточно быстро, из-за чего материал следует готовить маленькими «порциями», дабы он не затвердел раньше, чем нужно. Если извести нет, то вместо нее отлично подходит известковое тесто, но вот использовать его нужно в вдвое меньшем количестве. В свою очередь, гипс можно легко заменить цементом.

Технология монтажа покрытия

Установка лаг

Перед установкой следует подобрать сами лаги. Если подбирается лага для пола под укладку на столбики с шагом до 1м, то вам будет достаточно бруса сечением 150х100,110х60 или 100х50 мм.
Если брус будет монтироваться на бетонную стяжку или плиты, то достаточно сечения 50х50 мм, слишком толстый брус нет смысла брать так как лаги будут лежать на стяжке и толстый брус займет много полезного пространства. Как правило, используется мягкие хвойные сорта древесины сосна ель или кедр. Реже лиственные сорта, потому как цена на эту древесину выше. Тополь использовать нельзя

Влажность бруса не должна превышать 25%.
Далее половая лага обязательно должна быть пропитана антисептиком, особенно это важно когда планируется укладка на грунт. Для обработки сейчас существует много разных составов, но если у вас средства ограничены, мы можем порекомендовать использование отработки машинного масла

Цена у нее мизерная, а эффект от применения хороший, от влаги и вредителей брус будет надежно защищен, плюс масло не дает постороннего запаха.
Брус монтируется строго горизонтально, по уровню. Сначала устанавливаются 2 бруса по противоположным стенам, подгоняются по уровню и между ними натягивается леска. Эти лаги будут исполнять роль маяков. Далее по маякам набиваются остальные брусья. Если планируется крепление досок пола к лагам с толщиной доски от 40 мм, то шаг между брусом можно делать от 70 см, до 1м. Но чаще сейчас технология полов по лагам предусматривает укладку на брус листового материала, толстой фанеры, ОСБ или ЦСП. В этом случае мы рекомендуем шаг от 30, до 50 см.
Далее когда брус установлен, особенно при монтаже листового покрытия, мы рекомендуем сделать поперечную обрешетку, то есть из того же бруса устанавливаются поперечные ребра, шаг установки ребер равен шагу установки лаг. В результате получаем обрешетку из ровных квадратов, на которую удобно крепить любое покрытие.
К столбикам брус крепится анкерными болтами, на бетонную стяжку посредством дюбелей крепятся подкладки из кусочков фанеры и далее фиксируется саморезами.

Делаем обрешетку для пола

Утепление пола

• Если вы утепляете пол на грунте  или зазор между основой и полом достаточно большой, мы советуем засыпать пространство керамзитом, этот пористый и легкий материал позволяет утеплять даже межэтажные перекрытия, причем керамзит средней и большой фракции дает возможность вентиляции пространства под полом. Можно использовать пенопласт с толщиной от 100 мм. Минеральная вата или стекловата использоваться может, но ее нужно укладывать на хорошую гидроизоляцию, так как вата впитывает влагу и при этом теряет объем.
• Если утепление укладывается между лагами на бетонную стяжку, то здесь выбор больше. Там где возможна повышенная влажность, лучше укладывать пенопласт или его производные. В остальных случаях можно использовать любой вид  теплоизоляционной ваты или если нижний этаж с подогревом, можно смело утеплять рулонными утеплителями типа фольгированного пенопропилена, пробки и т.д.

на фото-укладка ваты на гидроизоляцию

На фото: утепление пола керамзитом

Укладка финишного слоя

• Когда лаги смонтированы, приходит время монтажа чернового пола, который в некоторых вариантах и является финишным слоем.
• Дощатые полы по лагам наиболее популярный вариант финишного покрытия, так как натуральное дерево всегда пользовалось популярностью, а половая лага самый удобный вариант крепления дощатого покрытия.
• Доска для пола может быть шпунтованная и просто строганная. Шпунтованная доска имеет специальные пазы и как правило используется для финишного покрытия. Строганная доска используется как черновой пол.
• Начинаем застилать пол с дальнего угла комнаты, первый ряд доски раскладываем и примеряем. Ряды досок укладываются в разбежку. Стыки досок должны базироваться на лагах.
• Если используется не шпунтованная доска, она плотно прижимается к предыдущему ряду и фиксируются двумя гвоздями под углом относительно друг друга. Более надежно фиксировать саморезами, но это более трудоемкое занятие.
• Шпунтованная доска подгоняется по месту, плотно стыкуется в паз и фиксируется.
• Фиксация шпунтованной доски может выполняться открытым или скрытым методом. Открытый способ используется для чернового пола, скрытый для финишного слоя.
• Скрытым способом можно глубоко утопить шляпку шурупа и закрыть ее деревянной пробкой, можно закрутить саморезы под углом сбоку и спрятать прикрыв гребнем следующей доски или применить специальные клипсы которые фиксируются в паз доски и на поверхность лаги. Доска укладывается в комнатах параллельно направлению дневного света, в прихожей параллельно движению, от двери.

Схема слоев пола на бетонной основе

• Такие покрытия как ламинат, паркет или линолеум требуют ровной поверхности. Здесь мы рекомендуем настелить черновое покрытие из толстой фанеры 10-12 мм, ОСБ, ДСП или ЦСП.
• Стыки плит в этом случае так же должны идти в разбежку и фиксироваться на лагах. Как правило, для крепления плит используются саморезы, причем шляпки саморезов должны быть утоплены ниже поверхности плиты. Все швы и углубления от шляпок должны зашпаклевываться и отшлифовываться.
• Отдельно скажем о цементно-стружечных плитах или ЦСП. Полы из ЦСП по лагам используются во влажных помещениях. Плиты ЦСП выдерживают высокую влажность, на них можно укладывать керамическую плитку или заливать, популярные сейчас, полимерные 3д полы.
• Теплый пол по по лагам монтируется, так же как и традиционные теплые полы, единственная разница в том, что если планируется теплый пол под керамическую плитку, то черновой пол должен быть смонтирован на основе листов ЦСП.

Утепление опилками: плюсы и минусы

Ежегодно в продаже появляются все больше утеплителей нового поколения. Самый большой недостаток такой высокотехнологичной продукции — стоимость термоизоляционного материала. При этом неизвестно как они поведут себя через пару десятков лет. Поэтому старый дедовский метод – использование опилок в качестве утеплителя — остается актуальным до сих пор.

Основными преимуществами утеплителя из стружки считаются:

• экологичность. Сырье совершенно безвредно для человека, проживающего в строении, утепленного древесными отходами. Так как утеплитель не выделяет никаких токсичных веществ. Поэтому даже аллергики чувствуют себя комфортно в таких домах;
• низкая себестоимость. Если рядом есть пилорама либо любое деревообрабатывающее предприятие, получить отходы производства можно совершенно бесплатно. Затраты уйдут лишь на перевозку груза;
• надежность. Об этом уже говорилось выше, но долговечность утеплителя из древесно-стружечного сырья является несомненным его преимуществом. Сейчас добавляют различные антисептики, которые позволяют защитить утеплительный слой от насекомых, тем самым продлевают срок эксплуатации утеплителя;
• универсальность. Сырье можно применять для утепления всего строения — начиная от полов, заканчивая крышей. Процесс монтажных работ несложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно. За счет того, что опилки имеют мелкую фракцию, сырье можно, без применения специальных приспособлений и инструментов, засыпать даже в самые труднодоступные места.

Недостатков у материала немного, но часто именно из-за них многие отказываются использовать опилки в качестве утеплителя:

• древесные отходы имеют высокий класс горючести. Потому сегодня все чаще их стали смешивать с негорючими веществами и дополнительно обрабатывают антипиренами;
• использование сыпучих древесных частиц приводит к тому, что в «засыпушках» поселяются грызуны и насекомые. Кто сталкивался с подобной ситуацией, рекомендуют добавлять в утеплитель табак или гашеную известь;
• если использовать лишь опилки в качестве термозащиты домовладений, со временем они слеживаются и образуются пустоты. Поэтому добавляют специальные вяжущие компоненты, которые позволяют устранить данный недостаток.

Рассмотрев все минусы и плюсы материала можно сделать вывод, что теплоизоляция на основе опилок является отличной альтернативой многим современным утеплителям.

Особенности использования

Опилки являются отходом деревообрабатывающих производств, поэтому их стоимость низкая, а зачастую совсем стремиться к нулю.

В регионах, где нет заводов по их переработке, а заготовкой древесины и ее переработкой занимаются в небольших объемах (малые пилорамы, небольшие мебельные цеха), то опилки просто утилизируются или отдаются дачникам и садоводам абсолютно бесплатно.

В строительстве опилки используются уже очень давно и изначально основное их предназначение было служить утеплителем для потолков и завалинки (забирка или цоколь в современном доме).

Основной особенностью этого материала, которую необходимо учитывать всегда, является то, что это пожароопасный, горючий материал, способствующий распространению пламени.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.