Особенности укладки ламината по диагонали

Как выполнить подготовку

О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.

Бетон

Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.

Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку

Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:

• стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
• чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
• обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.

Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу

Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.

стяжка для пола

Основа из дерева

Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:

• в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
• если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;

• если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;

• при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.

Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!

Правила и секреты укладки ламината

Профессиональные эксперты дают много советов относительно кладки ламинатного покрытия. На самом деле достаточно соблюдать несколько простых правил, обеспечивающие длительную эксплуатацию такой поверхности, которую в будущем не придется перестилать. На самом деле, эти правила нужно помнить при проведении каждых ремонтных работ. Рассмотрим некоторые из них.

Чистая ровная поверхность

Перед работами вне зависимости от характера поверхности необходимо очистить пол. В противном случае ламинат будет вздуваться, скрипеть или даже расходиться по швам. Самым главным правилом, которое требуется усвоить, выступает чистота. Она важна и не только в ремонте.

Устранение перепадов высоты

Нужно измерить наклон пола при помощи специального инструмента, который называется «уровень». Он показывает, насколько пол отклонен от нормы. Перепад на один метр не должен составлять более 5 мм. Если отклонение намного больше, то требуется выровнять пол специальной смесью, чтобы в дальнейшем не произошла деформация ламината.

Выжидание времени

Нельзя производить монтаж материала сразу после покупки. Ламинат так адаптируется к климатическим условиям помещения, нужно видеть его реакцию и быть к ней готовым. По истечении двух суток можно смело устанавливать ламинат

При этом важно не изменять температуру воздуха в помещении на протяжении всего монтажа

Выбор правильного направления

Здесь нужно руководствоваться характеристиками комнаты и дизайнерскими решениями

Важно выкладывать ламинат по направлению от солнечного света, то есть от окна. Так комната будет выглядеть больше и намного светлее, поскольку солнечный луч будет как бы продолжать ламинат

Этот вариант укладки поможет скрыть все видимые стыки.

Монтаж хорошо подобранной подложки

Чтобы поверхность материала не скрипела и не провисала, нужно выбрать подложку. Подойдет фанера, но ее толщина не должна превышать 3 мм. Иначе замки между панелями будут ломаться, а стыки расходиться. Самая экологичная подложка – пробковая, но она требует подстила полиэтилена для избежания воздействия пара

Также очень важно склеивать листы подложки между собой скотчем или клейкой лентой

Оставление места от стен

Нужно не забывать отступать место при укладке ламината. Его требуется расстилать на расстоянии 10 мм от стены. На этом месте будут специально предусмотренные конструкции или плинтусы. Это нужно сделать, чтобы со временем ламинат не вздувался. Стыки материала следует обрабатывать только проверенным клеем для таких поверхностей.

Способы, зависящие от типа материала ↑

1.   В зависимости от направления укладки (прямая укладка, диагональная, а также укладка «елочкой или «квадратом»).
2.   По направлению от окон.
3.   По способу соединения панелей (клеевой и замковый способ).

Если панели ламината укладываются параллельно стенам, то такой способ укладки называется прямым. Это самый экономичный способ укладки — расходы на подрезку не более 7%. Диагональная укладка сложнее в исполнении и дороже по расходу материалов — расходы на подрезку составляют приблизительно 15%. Для укладки ламината «елочкой» используется специальный ламинат (панели меньшего размера и особая конструкция замков, позволяющая крепеж элементов под углом 90 градусов). Такой способ укладки самый сложный в техническом исполнении.

Можно укладывать ламинат по линии света и против нее. Если укладывать ламинат по линии света, можно добиться визуального эффекта сплошной непрерывной поверхности. Если предстоит укладка ламината в узкой комнате, то положив панели поперек можно зрительно «расширить» пространство, но если панели укладываются поперек линии света, то швы между панелями могут отбрасывать тень, иллюзия идеальной гладкости пола в таком случае невозможна.

По способу соединения панелей между собой бывает ламинат с замочным и клеевым соединением. Замки бывают двух типов: «Click» и «Lock», в зависимости от типа замка различна и техника укладки.

На чистое ровное основание нужно расстелить подложку. Укладка ламината начинается от стены: собирается первый ряд панелей, между стеной и крайним рядом панелей ламината вставляются клинья (с помощью них формируется технологический зазор 10—12мм). Панели первого ряда должны быть обращены выступом к стене. Следите за тем, чтобы замки на панелях плотно сходились, между панелями не должно оставаться щелей. Чтобы замки правильно закрылись нужно вставлять панель в паз под углом 45 градусов, опускать до характерного щелчка. Последняя панель в ряду отрезается с помощью лобзика до нужного размера (отмечаем карандашом расстояние, не забываем о техническом зазоре).

Укладывая следующие ряды, следите, чтобы панели были уложены «вразбежку». Другими словами, избегайте совпадения стыков, они не должны быть крестообразными. Укладка второго ряда производится следующим образом: сначала соединяют панели в торцевом замке, образуя полосу необходимой длины, затем полосу подвигают и вставляют в паз под углом, затем опускают до щелчка. Таким образом укладываем и последующие ряды. Если ширина панелей соответствует необходимой ширине комнаты и последний ряд идеально заканчивает напольное покрытие — вам повезло невероятно. Но чаще всего панели последнего ряда необходимо обрезать вдоль. Для этого отмечаем нужные размеры, проводим карандашом полосу и отрезаем лобзиком.

В этом случае укладка ламината несколько отличается от предыдущего тем, что перед соединением панели устанавливают горизонтально, совмещая шип одной с пазом другой. Далее при помощи деревянной надставки и молотка панели плотно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щели. Для укладки второго ряда не нужно сразу собирать всю полосу, первую панель загоняют в паз предыдущего ряда, перед установкой второй панели отступают 1см от торца первой и соединяют ее с предыдущим рядом, после чего подбивают вторую панель до соединения с торцом первой панели. Последний ряд подбивается специальным монтажным ломиком.

Конечно же, замковое соединение ламината наиболее простое и быстрое чем клеевое. Так зачем же усложнять себе работу? Все дело в том, что клеевое соединение применяется для защиты стыков от влаги, этот способ значительно продлевает срок службы ламината. Недостатками клеевого способа соединения есть невозможность замены поврежденных панелей, также нецелесообразность использования на теплых полах. При клеевом способе соединения необходимо использовать только водостойкий клей. Порядок работы такой же, как и с замками типа «Lock», но перед стыковкой на торцы панелей наносится клей. Количество клея определяется опытным путем во время работы, излишки клея сразу тщательно удаляются.

Как видите, все не так просто, как казалось на первый взгляд. Но и причин для паники также не наблюдается. Вы знаете теперь о возможных сложностях при укладке ламината, и, несомненно, будете осмотрительны.

Пошаговая инструкция для новичков

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания;
после – проводится тщательная уборка сухим методом, но с использованием пылесоса;
для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку, особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки, выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;

после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см, которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;

для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.. Процесс укладки на видео:

Процесс укладки на видео:

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

1. укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
2. сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
3. далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

• сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
• остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

• каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
• индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
• после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
• далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.

Технология укладки ламината своими руками по прямой

Это самый простой, а главное практически безотходный способ укладки ламината, при котором остаток от последней подрезанной полосы укладывается в начало следующего ряда.

Схема укладки ламината при такой постановке вопроса выглядит очень просто. Первый ряд будущего напольного покрытия укладывается практически целиком – он набирается на полу путем соединения нескольких пластин торцами друг к другу. Последняя полоса перед ее установкой подрезается лобзиком. Целый ряд придвигаем к стене и расклиниваем его с трех сторон небольшими распорками, которые можно нарезать из того же ламината. Таким образом закладывается деформационный шов, который необходимо организовать по всему периметру помещения и при необходимости в дверном проеме.

Способы укладки ламината своими руками

Необходимость деформационного шва в проеме двери обусловлена общей длиной и шириной полов, облицовываемых ламинатом. Если покрываемая площадь в зависимости от марки и класса превышает 15-20м, то одним цельным пластом ламинат укладывать не стоит. При расширении он вздуется, и не помогут даже деформационные швы по периметру помещения.

Еще одна проблема, с которой можно столкнуться – это стояки отопления. В этом месте первый ряд придется разрезать, предварительно просверлив в нужном месте отверстие для стояка. Разрезать ряд необходимо четко посередине высверленного отверстия. Так, по крайней мере, рекомендуют производители, но на практике первый ряд ламината лучше подогнать таким образом, чтобы напротив стояка получился стык пластин, в котором на необходимом расстоянии от стены высверливается отверстие. В итоге получается цельный ряд, и нет никаких смещающихся кусочков.

Правила укладки ламината

Второй и все последующие ряды укладываются по такому принципу – за один раз человеку запросто можно установить две или даже три соединенные в торец полосы. Но можно и по одной, только защелкивать замки будет труднее. С первой пластиной проблем вообще нет, вторую нужно соединять сначала по торцу с первой, а потом забивать ее в предыдущий ряд с помощью резинового молотка и наставки, вырезать которую можно опять же из ламината. Чтобы замок защелкивался легче, вбиваемую и предыдущую полосы необходимо разместить под углом 30˚ к плоскости пола.

Вот так, полоса за полосой набираются все ряды, кроме последнего – его, как правило, приходится распускать по всей длине и подпихивать под лутку. Однако под дверную коробку ламинат удобно подкладывать только в том случае, если монтаж производится в направлении от окна к двери. При поперечной укладке качественно подвести его под коробку не представляется никакой возможности. Поэтому об этом лучше позаботиться заранее и перенести установку дверей на следующий этап.

Чтобы соединить замок последней и предпоследней полосы, понадобится специальный рычаг с крюком. Наверняка такого инструмента у вас нет, а покупать, чтобы воспользоваться им один раз не захочется – в этом случае можно обойтись маленькой фомкой, и с ее помощью аккуратно затолкать полосу в паз

Действовать необходимо осторожно, и чтобы не повредить фомкой новые обои, к стенке лучше подложить обрезок ламината

По окончании монтажных работ распорки, создающие деформационный шов, удаляются – ламинату ничто не должно мешать расширяться при возрастании температуры. Совсем забыл про деформационный шов в дверном проеме – устраивается он посередине, а его ширина должна составлять 10-15мм. Именно на таком расстоянии должен начинаться ламинат в следующей комнате.

Схема укладки ламината своими руками фото

Ну и напоследок хочется дать пару советов, которые помогут выбрать качественный ламинат.

• Во-первых, не гонитесь за дешевизной и не приобретайте это напольное покрытие в строительных гипермаркетах. Практически весь товар, реализуемый крупными торговыми предприятиями, изготавливается специально для них по заведомо упрощенной технологии. Ламинат необходимо приобретать через официальных представителей производителя.
• Во-вторых, не забывайте о классах ламината. Лучше отдать предпочтение коммерческому напольному покрытию 31, 32 и 33 классов. В жилых помещениях такое напольное покрытие пролежит очень и очень долго, при условии, что не нарушена технология укладки ламината.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать флюгер своими руками

Для начала нужно ознакомиться с различными конструкциями механизма, подобрать понравившийся и доступный к изготовлению дизайн флюгарки. Дальше следует позаботиться о материалах, подготовить проект и чертеж флюгера и приступать к работе.

Материалы для изготовления флюгера

Сталь и медь являются предпочтительными материалами, чтобы сделать долговечное, надежное и чувствительное изделие. Элегантные кованые элементы флюгарки встречаются редко. Для красоты и антикоррозийной защиты железные устройства красят и покрывают лаком снаружи.

Если вопрос в том, как сделать флюгер своими руками более экономично, то можно использовать текстолит, влагостойкую фанеру, жесть, пластик.

Инструменты для работы

Если принято решение делать механизмы из металла, то количество инструмента, которое понадобится, наибольшее – это:

1. Отрезная машинка со шлифовальными и режущими металл дисками.
2. Лобзик электрический.
3. Плоскогубцы и кусачки.
4. Зубило.
5. Молотки.
6. Дрель и сверла.
7. Напильники.
8. Перчатки, защитные очки и щиток для сварки.
9. Тиски.

Для работы с другим материалом перечень может быть короче.

Чертежи флюгера

При наличии навыков рисования и черчения эскиз можно выполнить самостоятельно. В другом случае нужно воспользоваться размерной сеткой, а также понравившимся изображением, которое вы хотели бы видеть на своей крыше.

Процесс изготовления флюгера пошагово

Чтобы быстро сделать флюгер, не переводить материал и не исправлять детали, лучше выполнять все по порядку.

Контуры эскиза нужно перенести на подготовленную заготовку:

1. Для текстолита, пластика или фанеры можно воспользоваться копиркой, а для металла понадобится керн. Придется наносить рисунок медленно, по одной точке.
2. Заменить механическую работу можно, если воспользоваться дрелью и тонкими твердыми сверлами. С помощью нее можно по контуру высверлить ряд отверстий, увеличивая их количество на наиболее изогнутых элементах рисунка, чтобы изображение получилось более четким.

Вырезать флажок:

1. Электролобзик подойдет для всех основных материалов, в т. ч. и для тонкого (2-3 мм) металла.
2. Для более толстого стального листа понадобится болгарка, зубило и сварка.
3. Наждачной бумагой, напильниками и надфилями обрабатывают торцы получившейся фигуры.

На указательный конец флажка после того, как он будет вырезан, нужно установить противовес.

Сделать поворотное устройство:

1. Вариант без подшипника (с шариком). Взять две трубы, которые входят друг в друга с минимальным зазором. Внутреннюю трубу крепят к корпусу, а тот к коньку. Наружную трубу наглухо заваривают с одной стороны и устанавливают на нее флюгарку, предварительно отбалансировав. Внутри широкой трубы размещают металлический шарик от подшипника. Хорошо его смазывают литолом или солидолом и вставляют внутреннюю трубу.
2. Вариант без подшипника (с конусом). Все действия выполняем подобно варианту с шариком, но вместо него во внешнюю трубу вставляется выточенный металлический конус. В трубу, которая будет находиться внутри, вставляют заглушку с выемкой для вращения конуса и помещения смазки.
3. Механизм с подшипником. В этом случае в широкую трубу с двух концов вставляют подходящие по размеру подшипники. Их внутренний диаметр должен совпадать с диаметром трубы, прута или арматуры для центральной оси.

Эскизы флюгеров могут подразумевать еще одну функцию – если конструкция из металла, следует соединить ее металлической проволокой с заземлителем. Она будет защищать дом от молний, как громоотвод.

Монтаж металлического флюгера на крышу

Механизм ставят на самую высокую точку кровли. Место, которое выбрано для установки изделия, при необходимости предварительно следует усилить.

Так как конструкция разборная, сначала поднимают и размещают корпус. Чаще всего крепление флюгера представляет собой металлические пластины, которые прикручиваются к доскам торца или фронтона. Для надежного присоединения толщина дерева требуется минимум 40 мм.

Обратите внимание:

1. Работы на высоте нужно проводить со страховкой.
2. Чтобы не повредить кровлю, желательно распределить нагрузку от тела равномерно по поверхности крыши. Для этого, а также для удобства и безопасности работы по верху крыши укладывают деревянные лестницы, которые связывают между собой.
3. Можно использовать только одну лестницу, закрепив ее другой конец через конька к забору или иной прочной конструкции.
4. Главное условие – после установки положение механизма должно быть вертикальным. В другом случае он не будет работать.

Чем массивнее и шире получился механизм, например флюгер-парусник, тем больше потребуется усилий для его установки.

Производим сборку всего устройства. На центральную ось вставляем поворотный механизм с колпаком, розой ветров и флюгаркой. Проверяем работу.

Процесс укладки ламината своими руками

Важно знать как правильно стелить ламинат? Данный процесс должен выполняться только в определенной последовательности действий, где каждое действие – это важный этап получения идеального результата. Если укладка ламината своими руками выполняется в первый раз, то желательно заранее просмотреть детальный видеоурок, чтобы не упустить важнейшие нюансы процесса

Расчет материала

Первоначально важно решить, какое количество материала надо подготовить, чтобы отделка помещения ламинатом выполнялась без остановок и проблем. Во время расчета учитываются особенности:

• какой метод будет применяться, причем все способы укладки ламината указывались выше, а наименьший расход имеется при использовании стандартной ориентации;
• какова площадь помещения, которое надо уложить ламинатом;
• какой площадью обладает каждая панель материала.

Чтобы класть ламинат на пол без каких-либо перебоев, рекомендуется закупить материал с запасом в 10 процентов. Нужно покупать плитку из одной партии, поскольку тогда все элементы будут обладать одинаковым внешним видом, поэтому никаких отличных панелей на покрытии не будет.Необходимые замеры

Инструменты

Как укладывают ламинат своими руками пошаговая инструкция предполагает первоначальную подготовку необходимых инструментов для этой работы. К ним относится следующее оборудование:

• уровень или рулетка, а также уголок, чтобы каждую плитку покрытия укладывать ровно и правильно;
• электрический лобзик или острый строительный нож, с помощью которых обеспечивается ровное и качественное разрезание элементов;
• молоток, гарантирующий надежное закрепление всех плиток;
• герметик для укладки ламинатного покрытия.

Как только все инструменты будут готовы, начинается непосредственная укладка ламината с герметиком или без него.Необходимые инструменты

Укладка материала

Как правильно положить ламинат? Данный процесс выполняется способами, зависящими от тех замковых соединений, которыми оснащаются все панели в процессе производства. Как лучше фиксироваться плиткам, сказать невозможно, поскольку каждый способ обладает своими особенностями:

Lock замки представлены специальными защелками. Здесь ламинат на пол своими руками укладывается таким образом, чтобы гребень одной панели входил в паз предыдущей

Важно выполнять процесс строго в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы получить хороший стык, рекомендуется простучать плитку, а также допускается обрабатывать швы силиконом или клеем

Использование герметика для укладки ламината позволит защитить швы от различного рода вредного воздействия;
Click замки используются таким образом, чтобы гребень не только вводился в паз предыдущей панели, но и защелкивался, для чего важно прикладывать существенное усилие для этого. Если разобраться, как стелить ламинат своими руками с помощью таких замков, то обеспечится качественный и надежный результат, не требующий дополнительной фиксации клеем или силиконом.

Варианты замкового соединения

Допускается выполнять сборку отдельными рядами или плитками

Важно разобраться тщательно, как положить ламинат своими руками, чтобы этот процесс выполнялся автоматически и быстро, поэтому свой пол будет уложен оперативно и правильно

Сам процесс укладки делится на этапы:

первую плитку важно укладывать гребнем к стене, причем важно оставить небольшое расстояние между покрытием и стенами, для чего укладываются клинья;
к первой панели присоединяется другой ламинирующий элемент, после чего продолжается эта работа до конца ряда;
чтобы знать, как правильно уложить материал, важно не допускать перепада по высоте или возникновения зазоров;
если производится сплошной монтаж, то выполняется укладка ламината без порогов.

Таким образом, правильно уложенный материал будет обеспечивать получение долговечного и надежного покрытия, приятного и комфортного для ходьбы

При этом неважно, выбран ли был поперечный или продольный способ укладки. Для дополнительной фиксации разрешается обрабатывать каждый шов герметиком

Желательно просмотреть заранее видео укладки ламината, чтобы не допустить никаких ошибок.Пошаговая укладка ламинатаПанели должны плотно прилегать друг к другу

Способы соединения ламината

Они зависят от желания мастера или замковой системы, предусмотренной производителем. Материал монтируют тремя способами, два из которых — замковые: простой (система «Click») и более трудоемкий (замок «Lock»).

Как кликают ламинатом?

Этот вариант хорош тем, что работа не требует присутствия молотка. Замок «Click» назван точно, так как при соединении двух ламелей раздается характерный щелчок, свидетельствующий об удачном вхождении шипа. В этом случае сначала происходит соединение боковых замков, потом — продольных. Сам процесс можно описать так:

к узкой стороне первой смонтированной ламели подносят второй элемент, вставляют его под углом 45°;
легким движением руки шип вставляют, аккуратно подбивая устанавливаемое планку ладонью;
опускают ламель на пол, затем приступают к монтажу всего первого ряда, действуя аналогичным образом;
точно так же поступают при укладке второго ряда, только теперь планки скрепляют боковыми сторонами: соединяемый край первого ряда чуть-чуть приподнимают, подносят новый элемент под углом, осторожно вставляют, потом слегка нажимают.

Некоторые усилия приложить придется, но для подбивания элементов используют исключительно ладонь.

Как запирают материал?

Здесь замки с пазами/шипами «Lock» вставляют сбоку, помогая себе резиновой киянкой, однако сначала все ряды собирают по отдельности, соединением их занимаются в самую последнюю очередь. Работу делают по такому алгоритму:

• ламели, уложенные рядом, идеально выравнивают, затем пододвигают друг другу максимально близко;
• с другого края забиваемого элемента подкладывают кусок какого-нибудь материала (например, обрезок того же ламината);
• по нему постукивают киянкой до тех пор, пока шип не войдет в паз;
• закончив первый ряд, приступают к сборке остальных;
• готовые длинные полосы-ряды соединяют.

Присутствие подобного инструмента — риск, который есть всегда, поэтому здесь важна осторожность. Со всей «богатырской силушкой» бить не надо, так как довольно легко можно сломать замок. А такая поврежденная ламель пригодится лишь для поделок

А такая поврежденная ламель пригодится лишь для поделок.

Клеевой метод-аутсайдер

Причина нелюбви проста, это невозможность демонтажа напольного покрытия, необходимость обеспечить основанию идеальную ровность, а такой процесс в редких квартирах проходит быстро и легко. Качественный клеевой состав потребует дополнительных трат. Метод «плавающего» монтажа ламелей тоже отнимает больше времени. Приклеивание ламината к полу в небольших помещениях не используют.

Чтобы получить более герметичные швы, которым будет не так страшна влага, прибегают к помощи специального клеевого состава. Его наносят на шипы, но только непосредственно перед монтажом. Причина — его быстрое схватывание в течение 10 минут. Минус у метода есть: такое покрытие становится монолитным, поэтому демонтировать его, заменить один либо несколько элементов уже не получится. Еще один не слишком приятный момент — ожидание высыхания клея, однако эту рекомендацию некоторые мастера просто игнорируют.

Весь процесс можно разделить на этапы:

• ламели, не слишком сильно намазанные клеем (Kiesel, Kleo Laminat, Thomsit, но не ПВА) с торцов, соединяют друг с другом, первый ряд укладывают пазом к стене, используют брусок и киянку;
• получив первую полосу, переходят к соединению следующей: первую ламель разрезают пополам для смещения швов, излишки клея на лицевой стороне сразу вытирают влажной тканью;
• после укладки трех рядов делают перерыв на проверку работы, затем ждут (не менее 2 часов) полного застывания клея, или продолжают без паузы;
• для монтажа последнего ряда используют ломик-лапку, но действуют предельно аккуратно, чтобы не повредить материал.

Другие варианты укладки ламината более просты, однако считается (подтверждается статистикой), что клеевой метод дает возможность покрытию служить дольше на 5-6 лет, если сравнивать его с простым замковым монтажом.

Подготовка поверхности

Перед укладкой художественного ламината следует тщательно подготовить поверхность чернового пола. В этой процедуре не существует мелочей или несущественных операций, поскольку впоследствии исправить некачественную подготовку не удастся, а срок службы покрытия весьма велик.

• Прежде всего, надо освободить поверхность пола от всех посторонних предметов. Вынести из помещения всю мебель, убрать плинтуса, может понадобиться снять с петель двери.
• Очистить поверхность пола от пыли и грязи, снять старое покрытие, убрать все наслоения.
• Если поверхность имеет определенные изъяны, способные испортить облик полотна, их необходимо устранить. Обнаруженные выбоины или трещины заполняются шпаклевкой. Щели или зазоры между досками настила шпаклюются или заливаются раствором. При наличии большого количества изъянов, чрезмерной кривизне или уклоне пола, придется делать полную бетонную стяжку.
• После выполнения подготовительных работ надо выдержать определенное время, чтобы стяжка или шпаклевка набрали необходимую прочность.
• После этого укладывается подложка. Она может состоять из вспененного полиэтилена, из пробкового листа или иного специального материала. Окончательный выбор делается по месту и учитывает необходимость отсечки или, напротив, паропроницаемости подложки.

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Часто надо разобраться в том, как правильно постелить ламинат в необычных и сложных участках. В этом случае гарантируется получение ровного и красивого покрытия.

Около труб

Правильно положенный возле труб материал будет стойким перед воздействием высокой температуры, а также не будет создаваться никакого некрасивого эффекта. Весь процесс выполняется этапами:

• определяется расстояние от трубы до стены, после чего ставится метка в участке, где будет находиться отверстие;
• измеряется диаметр трубы, после чего надо брать плитку, в которой создается нужное отверстие, причем оно должно быть немного больше измеренного диаметра;
• выполняется стандартная укладка материала, при которой обеспечивается обход трубы.

Укладка ламината возле труб

В дверном проеме

Укладка ламината в дверном проеме своими руками: пошаговая инструкция на видео легко поможет разобраться в процессе. Он делится на определенные этапы:

• сначала измеряется ширина комнаты и размер последней панели материала;
• плитка подрезается в нужном месте;
• выполняется ровная укладка, а между отдельными покрытиями или комнатами стык оформляется порожком или просто заполняется силиконом или другим подходящим по цвету раствором.

Обратите внимание:

Присоединяйтесь на Facebook, чтобы видеть материалы, которых нет на сайте: