Раскладка плитки в ванной: способы и варианты

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

• квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;
• возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;
• узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

• это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
• работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
• на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

• ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
• мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

• сначала оклеиваются кафелем стены, но со второго ряда вверх, для этого по периметру помещения на дюбеля прикручивают профиль, выставленный по лазеру;
• высоту нижнего ряда занижают на 1 – 2 см, даже если подрезка по высоте не требуется, это позволит нивелировать небольшие ошибки мастера, если напольное покрытие будет иметь незначительные отклонения от горизонтального уровня;
• в отсутствие плитки на полу ее невозможно повредить, испачкать, исцарапать мелкой абразивной крошкой, получающейся при резке кафеля;
• при укладке напольного покрытия облицовка, уложенная горизонтально, заходит под отделочный материал, находящийся на стене, что обеспечивает герметичность узлов примыкания пола к стенам по умолчанию на случай протечек, аварий;
• даже если, нижний ряд будет отрезан немного неровно, горизонтальный шов после заполнения его затиркой становится малозаметен, не может снизить декоративную ценность интерьера ванной комнаты.

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Подготовительные работы

Перед тем, как заняться укладкой плитки своими руками, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента. Стандартный набор:

• дрель с миксером для замешивания раствора,
• рулетка,
• строительный уровень,
• поролоновая губка,
• зубчатый, обычный и резиновый шпатели,
• резиновый молоток,
• плиткорез,
• болгарка с алмазным диском.

Последние два инструмента может заменить электрический плиткорез, но он достаточно громоздкий и используется в основном профессионалами. Также вам могут понадобиться коронки и сверла по кафелю для вырезания в нём отверстий.

Произведите соответствующие замеры и рассчитайте общее количество необходимой плитки. Обычная покупается квадратными метрами, а декоративная – поштучно.

Хорошенько очистите поверхности от старого покрытия. Стены и пол не должны быть пыльными, с крошащимися и отпадывающими частями. Затем обработайте их грунтовкой глубокого проникновения. Лучше выбирайте с антигрибковыми компонентами в составе. Если поверхность окрашенная – используйте вместо неё бетоконтакт.

Желательно, чтобы основание под плитку было ровным. Проверьте его уровнем или отвесом – если отклонение большое, лучше перед укладкой стены выровнять, а пол залить стяжкой. Этот процесс может быть продолжительным, но избавит вас в дальнейшем от перерасхода клея и излишней трудоёмкости работ.

Плиточный клей

При выборе клея на пол или для установки керамической плитки на стены ванной комнаты необходимо обращать внимание на следующие факторы:

• Тип основания. Это могут быть листы гипсокартона, старый кафель или оштукатуренная поверхность.
• Тип кафеля, а также водопоглощающие свойства изделия. От таких параметров будет зависеть количество раствора, которое может впитать плитка.
• Толщина и плоскость отдельного изделия. От таких характеристик тоже зависит толщина наносимого клея.
• Расход материала. Этот параметр зависит от толщины слоя, а также от качества выравнивания стены. В среднем на 1 м2 полезной площади уходит 5 килограммов раствора, но эти показатели могут меняться в ту или иную сторону.

После учёта всех требований можно отправляться в магазин за приобретением клея. Рассматриваемый строительный материал может поставляться на рынок в качестве готового к применению раствора или сухой смеси. Для устройства покрытия в ванной комнате рекомендовано приобретать сухие строительные смеси на основании цемента. Приготовить такой раствор можно по инструкции на упаковке.

Клеевая смесь быстро застывает, поэтому готовить такой раствор необходимо из расчёта на квадратный метр полезной площади. Несмотря на то, что базовые пропорции компонентов указаны на упаковке воду в ёмкость наливают примерно на 65% от указанного объёма, затем добавляют сухую смесь. Далее происходит перемешивание компонентов до однородной консистенции и дальнейшее добавление жидкости.

Замешать качественный раствор вручную вряд ли получится. Для этой цели обычно используют электродрель со специальной насадкой, миксером. После окончания процесса перемешивания полученная масса должна выстояться на протяжении 20 минут. После этого смесь укладывают на шпатель и переворачивают, необходимо чтоб она на инструменте. Если клей начинает сползать, то в базовый состав добавляют ещё немного сухого порошка и перемешивают.

Виды

Не стоит думать, что все расширительные баки обладают идентичными конструкциями и эксплуатационными характеристиками. На самом деле существует несколько разновидностей таких агрегатов. Каждая из них имеет определенные отличительные черты и особенности строения. Познакомимся с ними поближе.

В зависимости от определенного способа работы баки подразделяются на:

• отопительные емкости открытого типа;
• закрытые сосуды расширения.

Не самыми популярными считаются открытые варианты расширительных бачков. Эти агрегаты ставят в системах, в которых циркуляция жидкости осуществляется не в принудительном режиме (то есть, без использования помпы)

Главным минусом такого агрегата является то, что в нем теплоноситель связан с кислородом, а это провоцирует появление коррозии в отопительной системе. Если нет достаточной герметичности в баке открытого типа, то вода испаряется в разы быстрее, поэтому ее приходится постоянно доливать. По словам специалистов, монтировать подобный агрегат необходимо на самом высоком участке системы отопления. Нужно учесть, что проведение таких работ не всегда является доступным.

Закрытый (или мембранный) расширитель фиксируют в системе, где передвижение теплового носителя происходит в принудительном порядке – с использованием помпы. Сосуд закрытого вида обычно производят в форме резервуара из стали (в нем нет крышки). Он оснащается перегородкой внутри в виде мембраны из резины. Одна половина в подобной модели нужна, чтобы заполнить ее тепловым носителем, а вторая является местом для воздуха и азота.

Одной из сторон сам бак прикрепляется непосредственно к системе при помощи штуцера или фланца. Противоположная же сторона призвана закачивать воздух. Показатель давления в модели закрытого типа дает возможность автоматически изменять подачу теплового носителя в систему и сам резервуар.

Закрытые бачки подразделяются на:

• сменные;
• несменные.

Так, бачки сменного вида имеют более высокую стоимость, однако имеют существенные преимущества, к которым можно отнести:

• возможность смены мембраны, если она была повреждена или порвалась;
• возможность сэкономить на трубах, поскольку нет надобности монтировать закрытый бак в верхней части отопительной системы;
• сменные варианты отвечают за минимальные тепловые потери;
• поскольку тепловой носитель никак не «соприкасается» с кислородом, трубы и вся система в целом не подвергается образованию коррозии;
• мембрана может располагаться как вертикально, так и горизонтально;
• в данном случае нет связи со стенкой внутри бака из металла;
• мембраны можно заменить очень легко и быстро (делается это через фланец).

Несменные же разновидности емкостей стоят дешевле, но в них нельзя поменять мембрану, если это будет необходимо. Этот элемент в расширителе устанавливается максимально плотно и надежно прижимается к внутренним стенкам бачка. Повреждение или разрыв мембраны в данном случае может произойти только тогда, если система была запущена неправильно (давление растет слишком быстро и выходит за пределы нормы).

В зависимости от вида мембранной детали расширительные бачки разделяют на модели с:

• баллонной мембраной;
• диафрагменной мембраной.

Так, расширитель с баллонной мембраной является весьма прочным и надежным. Кроме того, он отличается внушительным объемом. При этом тепловой носитель никак не контактирует со стенками бака, поэтому появление ржавчины на таких изделиях исключено.

Плоский отопительный бак расширения оснащается разделяющей перегородкой, выполненной в форме диафрагмы.

Какую ДСП выбрать для пола

Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным
показателям:

1. Качество (1-й, 2-й сорт).
2. Прочность (более прочная — П-А, менее прочная —
   П-Б).
3. Класс безопасности.

При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его
плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для
настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.

Отличие листов по плотности

Оптимальные для пола спецификации материала:

• 1 или 2 сорт;
• класс безопасности Е-1 или Е-2;
• толщина — от 12 до 22 мм.

Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от
планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении
оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.

По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади
помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.

Что такое обычная ДСП

Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без
облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой
влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.

Обычные плиты ДСП

Такие плиты обычно применяются для
чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.

Правила выбора ДСП

Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже
при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших
дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.

Что такое шпунтованная ДСП

Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются
шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые
соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.

В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры,
что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая
структура материала противостоит сезонным расширениям.

Особенности укладки шпунтованной ДСП
своими руками

Шпунтованные листы монтируются легко.

Укладка шпунтованной ДСП

При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо
соблюдать правила:

• стартовый лист укладывается у дальней стены,
  противоположной дверному проёму;
• расстояние первой и остальных плит от стен, по всему
  периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
• укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
• стыки промазываются водостойким клеем;
• элементы монтируются в замок.

Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты
укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и
необходимое для жесткости конструкции смещение плит.

Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая
вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные
качества.

Что такое ламинированная ДСП

Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) —
мебельное производство и строительство.

Технология её изготовления такова — обычный
древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением
при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной
меламиновой смолой бумаги.

Линия производства ламинированных листов

В результате такой обработки лист приобретает декоративное
покрытие.

Особенности укладки ламинированной ДСП
(ЛДСП) своими руками

Ламинированные плиты выступают одновременно
в роли базового и финишного покрытий.

Для укладки на пол применяются
только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.

Материалы для плиточных работ

Основными материалами являются:

Кафель для стен. Его размеры чаще 20х30 см. Бывают также плитки на стены с размерами 250х350 или 400 см. Есть и другие параметры. Толщина настенного отечественного кафеля 6-7 мм.

Кафель на пол. Его параметры 30х30 см. или 40х40. Для ванной это наиболее часто выбираемые размеры. Толщина напольной плитки от 8 до 11 мм.

Клей плиточный. Лучше всего брать универсальную клеевую смесь пригодную для стен и пола одновременно. Например, «Юнис плюс». Плиточный клей продаётся в мешках в сухом виде по 25 кг.

Если полы неровные и требуют выравнивания, приобретают растворную смесь М100 или М150. Количество смеси зависит от толщины стяжки и площади, предназначенной для выравнивания. На квадратный метр при толщине слоя в 3 см уйдёт 57 кг материала.

Также для укладки кафельной плитки в ванной своими руками и её выравнивания нужно приобрести пластиковые крестики. Они не дорогие, продаются в пакетиках. Для полов крестики более крупнее чем для стен, поэтому спутать их сложно.

Последний материал, который необходимо купить это затирка для швов. Её подбирают по цвету кафеля, но чаще беру стандартный белый вариант, подходящий под любой цвет. Белые линии, разделяющие тёмный кафель, смотрятся очень привлекательно.

Подготовка основания пола

Укладывается кафель на стяжки, бетонные перекрытия и дощатые настилы. Три главных требования ко всем этим основаниям под плитку – ровность, сухость и прочность. Особо, до безупречной идеальности, выравнивать основу не требуется. Перепады до сантиметра спокойно сгладятся потом плиточным клеем. Но никаких уклонов, прогибов или выпуклостей высотой более 2-х см на черновом полу точно не должно быть.

Если укладка плитки производится по деревянным настилам, то все доски и древесные плиты необходимо вначале проверить на надежность крепления. Если они “играют”, то такие половицы и фанерные листы подлежат дополнительному притягиванию саморезами к лагам. А если какой-либо участок деревянного основания прогнил, то его придется обязательно заменить.

Подготовка деревянного пола под плитку

Поделки из бумаги в детском саду: «Осенние листья»

Как красиво уложить декоративную плитку

Правильная укладка гипсовой или кафельной декоративной плитки на стену – это настоящее искусство. Прежде всего, нужно заранее определиться с дизайном. Выбрать, где будет декор, в каком количестве, как будет оформлен. Следует соблюдать правило «золотой середины» и не перегнуть палку с декором, чтобы не было ощущения, что пространство перегружено украшениями.

Современный декор предполагает наличие минимального количества украшений.

После этого нужно подготовить стену. Укладка плитки должна производиться на идеально ровную поверхность стены, загрунтованную и чистую от пыли. Конечно, лучше довериться профессионалам, но если ремонт незначительный, то можно справиться и самостоятельно.

Подготовка основы

Выберите стену, на которой будет размещаться декор. Ее следует избавить от прошлого покрытия: обоев, краски или плитки. Поверхность необходимо зашлифовать, а при необходимости зашпаклевать и зашкурить, чтобы придать ей идеально ровный вид.

Воспользуйтесь услугами специалистов для правильной укладки декоративной плитки.

После этого на поверхность необходимо нанести универсальную грунтовку ровным слоем, не жалея материала. Можно повторить процедуру. Благодаря этому, ваше декоративное покрытие будет держаться надежно и долго.

Крепление плиток

Когда поверхность подготовлена, стоит наметить карандашом, где будут декоративные элементы. Крепить плитки следует с помощью специального клея, который можно приобрести в магазине строительных материалов. Клей может быть двух видов: в готовом виде (продается в пластиковом ведре) или в сухом. Сухой клей дешевле, но его придется разводить. Готовой смесью пользоваться легче, так как она уже имеет нужную консистенцию.

Правильная укладка плитки является залогом ее высокого срока эксплуатации.

Наносить клей необходимо шпателем на обратную сторону плитки и тщательно ее прижимать к поверхности. После высыхания следует замазать шов между плитками специальным средством, которое нужно выбирать заранее.

Как выбрать декоративную плитку на стену

Главный критерий при выборе декора стен – это ваш личный вкус и предпочтения. Все начинается с фантазии: каким вы хотите видеть пространство, что в нем должно быть? Конечно, лучше обратиться к профессиональному дизайнеру, который сможет учесть все нюансы и подготовить дизайн-проект. Но можно сделать все и самостоятельно, тем более если есть вкус.

Выбирайте минимум декораций для создания современной стильной комнаты.

Выбирать стоит, ориентируясь на характеристики пространства. Плитка должна гармонично вписаться в стиль помещения: например, если повсюду висят кружевные занавески, а на стенах – обои в цветочек, то кирпичная стена в стиле «лофт» будет смотреться странно.

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент декоративной плитки.

Если рядом будет камин или плита, то плитка должна не «бояться» температур и обладать специальными характеристиками. То же касается влаги и механических повреждений, например, если вы выбираете материал для кухни или ванной комнаты.

Если вы обладаете знаниями современной моды в отделке комнат, то можете самостоятельно сделать проект ремонта вашей квартиры.

Ориентируйтесь на собственный бюджет, но старайтесь не слишком экономить: дешевые материалы трудны в уходе и недолговечны. А еще полезно полистать в Сети фотографии и посмотреть, какими вообще бывают декоративные плитки и как их применяют. Это позволит фантазии разыграться, а вам сделать правильный выбор!

Как ухаживать за плиткой

Хорошая плитка не нуждается в правильном уходе, тем более, если она выбрана правильно. Следует беречь ее от повреждений, постоянно протирать от пыли и не мыть агрессивными моющими средствами. Также нельзя мыть ее с помощью абразивных порошков и жестких скребков, чтобы не царапать поверхность.

Выбирайте правильно и со вкусом, и ваш интерьер будет каждый день радовать глаз и приносить только радость!

В целом, особый уход плитке не нужен. Следует просто относиться к ней бережно и не забывать убирать пыль, следить за ее сохранностью и не подвергать агрессивному воздействию. Вот и все!

По какой цене можно приобрести саморезы по дереву – обзор актуальных предложений (стоимость за 1 кг)

Фото идеи оригинальных поделок для огорода

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

• Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
• Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
  Несколько вариантов раскладок в трудных местах
• Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
• По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Какую плитку выбрать?

Большое разнообразие кафельной плитки создает определенные сложности

Рассмотрим, на какие детали следует обращать внимание при покупке

Качественные характеристики

При покупке плитки в ванную комнату, следует выбирать только влагостойкий материал. При этом для облицовки пола нужно брать только специальную напольную плитку, которая имеет степень истирания не менее 2. Кроме того, она должна иметь противоскользящие свойства, чтобы сократить вероятность падений на мокром полу.

Дизайн плитки

Выбор цветовой гаммы, а также дизайн выкладки плитки в ванной имеет большое значение. Вот основные советы по подбору цвета:

В помещении небольшой площади лучше использовать материал светлых тонов, это визуально сделает помещение просторнее.
Если хочется сделать более сложный дизайн, стоит использовать яркие тона, лучше делать это локально, образуя цветовые пятна у тех предметов интерьера, к которым хочется привлечь внимание.

Напольная плитка может сочетаться с настенной по цвету или иметь контрастный цвет. Так, если помещение маленькое, то лучше выбрать классический дизайн – светлые стены и темный пол. В просторных санузлах можно использовать любой другой дизайн.

Способ №7. Пол с “бордюром”

Гусеницу из соленого теста

Этапы создания гусеницы:

• Раскатайте продолговатую колбаску.
• Разрежьте ее на 5 (или более) одинаковых частей.
• Скатайте из каждой части шарики и склейте их один за другим.
• Слепите отдельно детали для мордочки (нос, глаза).
• Когда изделие высохнет, покройте его лаком. Готово.

Если хотите сделать из гусеницы брелок, просто проденьте через последний шарик веревку.

Цветовые решения

Выбор цвета – это важный фактор, определяющий настроение комнаты. Нежелательно выполнять облицовку пола и стен ванной материалом одной фактуры и рисунка. Даже при наличии элементов-компаньонов можно лишь обозначить единство материала. Но полное попадание создаст эффект стен, сползающих на пол. Оттенки могут быть родственными, при этом отличающимися на пару тонов. Так можно создать эффект многогранности облицовки.

Сегодня дизайнеры рекомендуют применять для оформления ванной плитку 2–3 тонов. При этом два контраста соединяют третьим, смягчающим переход между ними. Например, красиво смотрится сочетание винного цвета со стальным и светло-серым контрастами. Не менее интересно оформление ванной в светло-сером, бежевом и жемчужном тонах. В приоритете натуральные краски палитры. Стильным приемом является использование темного тона дуба венге.

Сочетание черного и коричневого смотрится в облицовке стильно. Такой плиткой можно отделать зону душевой. Если хочется более традиционных вариантов, для нее уместно комбинирование нейтральных тонов. Плитка с имитацией мрамора здесь также будет неплохим приемом оформления. Голубые и розовые тона сегодня сменили сочетания бежевого со светло-серым или серебристым.

Красиво смотрится мятная плитка, варианты пэчворк в сине-оранжевых красках. Стилисты утверждают: любой цвет плитки может способствовать нужной атмосфере при правильном подборе остальных элементов отделки и обстановки. При этом темные краски с достаточной подсветкой хороши для просторных помещений. Светлые тона являются выходом для оформления маленьких ванных. При желании можно оформить ванную плиткой нейтральных тонов, разнообразив ее для придания эмоциональной окраски цветовым контрастом. Например, плитка белого и серебристого тонов гармонирует с отделкой оливкового, зеленого и древесного цвета.

Саморезы с прессшайбой