Донный фильтр для колодца

Фотогалерея – вагонка в интерьере

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором

Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Как работает донный фильтр

Независимо от принципа фильтрации, фильтр представляет собой помпу, соединённую с очищающей кассетой. Существуют конструкции с фальш-дном, которое держит на себе грунт и защищает от него помпу.

В зависимости от направления прокачивания воды через грунт различают фильтры прямого и обратного действия.

Прямой

Это классическая конструкция, которая состоит из фальш-дна, насыпного грунта, фильтровального слоя и помпы. Вода через грунт и фильтровальный лист затягивается под фальш-дно и уже очищенная выкачивается обратно.

Кассеты, используемые вместо фильтровальных листов, в этом случае устанавливаются под фальш-дно вместе с помпой. Эффективную очистку они обеспечить не могут, так как забор воды идёт из пространства между фальшивым и настоящим дном. Крупные твёрдые частицы отходов задерживаются в толще грунта, и аквариум постепенно загрязняется.

Обратный

Этот способ более эффективен благодаря тому, что помпа устанавливается в полости под фальш-дном и прокачивает воду в обратном направлении — из-под грунта в массу воды.

Классическая схема дренажа вокруг дома

Чаще всего отвод воды от фундамента представляет собой систему дрен, окружающих дом, а также ревизионных и дренажного колодцев. Обустраивают такой дренаж следующим образом:

• вокруг дома выкапывают траншеи, дно которых имеет уклон в 5-10 мм на каждый метр в сторону низшей точки участка, где будет установлен водосборник;
• на утрамбованное дно засыпают щебень или другой дренирующий материал;
• сверху укладывают под уклоном дренажную трубу;
• в местах, где дрены формируют прямой угол или пересекаются несколько труб, устанавливают колодцы для ревизии;
• сверху дрены засыпают тем же дренирующим материалом, а затем песком и грунтом;
• в самой низкой точке участка монтируют дренажный колодец, который необходим для сбора воды;
• производят обратную засыпку всех колодцев.

Рекомендуется вводить трубы в водосборный колодец на высоте 0,15-0,20 м от дна, что защитит обратный клапан и дренажный насос, если он установлен, от заиливания.

Это упрощенное описание конструкции околодомовой дренажной системы. В реальности дренаж может быть пристенным или кольцевым, все зависит от особенностей грунта и самого частного дома.

Какие лучше?

Основные схемы летнего водопровода

От выбора схемы зависят конкретные строительные мероприятия (например, необходимость копать траншею), способы монтажа труб, выбор технического оборудования  т.д. Не нужно забывать, что летнее благоустройство включает в себя коммуникации, ведущие к летней кухне, грядкам или садовым посадкам – местам, которые не включаются в проект зимнего водоснабжения.

Все разновидности сезонных систем можно разделить на две категории: разборные (съемные) и постоянные (стационарные).

Разборная поверхностная система

Данную конструкцию можно смело назвать наземной, так как все ее части лежат на поверхности земли. В некоторых случаях (например, из-за особенностей рельефа) трубы и шланги приходится приподнимать над землей.

Самую длинную часть системы составляют соединенные между собой трубы или шланги из эластичных материалов, выдерживающих воздействие непогоды и ультрафиолета. Для соединения отдельных отрезков используют стальные или пластиковые фитинги, муфтовые крепления, переходники, тройники.

Временные и стационарные системы полива предусматривают установку гидрантов и разнообразного поливочного оборудования: шлангов, разбрызгивателей, распылителей. Разница состоит только в подземной или наземной подводке коммуникаций

Учитывая спрос на разборные конструкции, производители пластиковых труб стали выпускать изделия с креплениями-защелками, которые фиксируют легким нажатием. В процессе разборки не потребуется резка  на стыках – муфточки удаляются так же легко, как надеваются.

Плюсы временной системы очевидны:

• простой, быстрый монтаж и демонтаж, не требующих специальных знаний;
• отсутствие земляных работ;
• возможность оперативного ремонта неисправностей и устранения протечек, так как вся система находится на виду;
• низкая суммарная стоимость труб, шлангов и насосного оборудования.

Главным минусом является необходимость в сборке и демонтаже, которые обязательны в начале и конце сезона, однако трудности возникают лишь в первый раз. Повторная установка происходит намного проще и быстрее.

Один из популярных вариантов летнего водопровода для полива огорода – капельная система, состоящая из комплекта эластичных шлангов с маленькими отверстиями, дозирующими поступление влаги к корням растения

При укладке наземных коммуникаций необходимо следить за их расположением относительно пешеходных дорожек, площадок, мест для активного отдыха, так как трубы могут мешать передвижению, а люди, в свою очередь, могут нечаянно повредить трубопровод.

И еще один неприятный момент – риск лишиться удобного оборудования. Постарайтесь расположить сеть так, чтобы она не была видна с дороги или соседнего участка.

Стационарные подземные коммуникации

Все, кому неинтересны хлопоты со сборкой-разборкой, выбирают постоянный вариант – водопровод, зарытый в траншею на небольшой глубине (0,5 м – 0,8 м). Цели защитить конструкцию от воздействия зимних морозов нет, так как по окончании сезона вода сливается через специальные краны, установленные в нижних точках. Для этого трубы прокладывают с наклоном в сторону источника.

В идеале во время слива вода должна уходить обратно в колодец или в сливное отверстие, оборудованное около него. Если забыть про процедуру слива, по весне можно столкнуться с неприятностью – замерзшая в морозы вода разорвет трубы и стыки, и водопровод придется менять полностью.

Для соединения полипропиленовых труб используют сварку специальным аппаратом или фитинги. На сложных участках, если требуется изгиб, можно применять толстостенные гибкие шланги (они предназначены для использования в помещении, поэтому для выполнения «уличных» функций эластичные фрагменты необходимо защитить от влаги и утеплить).

Для сварки полипропиленовых труб используют специальный паяльник – прибор с нагревательными элементами и сварочными насадками. Герметичное соединение возможно при нагревании рабочих элементов до температуры +260ºС

Преимущества стационарной конструкции:

• укладка труб и установка оборудования производится один раз, замене подлежит только расходный материал (прокладки, фильтры);
• коммуникации не мешают передвижению транспорта и людей по участку, к тому же грунт является для них дополнительной защитой;
• находящиеся под землей трубы сложно похитить;
• при необходимости процесс консервации происходит достаточно быстро.

Единственным минусом подземной сети являются дополнительные работы, соответственно, увеличенные расходы. Если арендовать технику или приглашать бригаду рабочих для рытья траншеи, средств будет затрачено еще больше.

Способы выкачки выгребных ям

Существует два основных метода, которые позволяют выкачать выгребную яму:

1. Самостоятельно.
2. При помощи ассенизаторской машины.

Второй вариант на первый взгляд выглядит гораздо проще: достаточно обратиться в специализированную компанию, и проблема будет решена. Здесь существует ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать – в противном случае риск возникновения неприятностей довольно высок.

• стоимость услуг по откачке выгребных ям довольно высока: вызов специализированного автомобиля обойдется в большую сумму;
• любая машина для откачки выгребных ям имеет немаленькие габариты, и далеко не всегда они позволяют подъехать к яме на достаточное для выкачки расстояние;
• некоторые компании занимаются предоставлением услуг по откачке выгребных ям, не имея для этого специальных разрешений: в этом случае все выкачанные отходы могут быть вывезены в нелегальное место, а вся ответственность за это ляжет на хозяина ямы;
• заказ ассенизаторской машины не всегда дает гарантию качественной откачки, и плохо очищенная яма не будет качественно выполнять свои обязанности, поэтому вызовы ассенизаторов участятся.

Все эти недостатки позволяют прийти к выводу, что выкачка выгребных ям может осуществляться и своими руками, ведь хороший хозяин обязательно позаботиться о качественной и грамотной работе этой системы.

Строение донного фильтра

Донный фильтр для аквариума также именуют «фальшдно». Конструкция состоит из:

Набор трубок располагают внизу водоема, на них выкладывают решетку, а затем прикрывают конструкцию грунтом

Важно отметить, что при установке фальшдна не используют песок или субстрат мелкой фракции, в противном случае решетка прибора забьется, и прибор не будет выполнять предназначение. В искусственных водоемах с очистителем донного типа лучше применять в качестве субстрата маленькие камушки или гальку

Следует отметить, что в продаже представлены модели донных фильтров специально для круглых и цилиндрических водоемов. Принцип установки очистителей в шарообразных резервуарах идентичен установке в прямоугольном водоеме.

Как установить в аквариум?

Порядок действий:

Нужно подготовить аквариум для монтажа донного фильтра

Если он уже населен, требуется осторожно пересадить обитателей в заранее подготовленное временное жилье, слить воду, убрать все аксессуары, растения и грунт.
На дно аквариума установить нужное количество решетчатых секций фильтра (чаще всего форма и размер донного фильтра может быть изменена в соответствии с габаритами конкретного аквариума; необходимо при покупке уточнить количество секций в выбранной модели).
Соединить секции между собой зацепными замками.
Установить аэрлифт (телескопическую трубку), настроив его в соответствии с обычным уровнем воды в аквариуме.
Трубку аэрлифта можно подключить к помпе или воздушному компрессору (подключение к помпе повышает эффективность работы).
Донные секции засыпать крупным грунтом (фракция не менее 5 мм) и мелкими камушками для устойчивости.
Залить в аквариум воду.
Первый запуск фильтра рекомендуется проводить в режиме повышенной нагрузки.
Гидробионтов подселять в аквариум после установки фильтра лучше постепенно, понемногу за один раз.

Как и чем украсить шкатулку своими руками: идеи, описание, фото

Как нужно ухаживать за донным фильтром

Материал изготовления дренажных колодцев

Колодцы для обустройства дренажной системы можно сделать самому из бетонных колец, или купить уже готовые пластиковые емкости нужных размеров и установить их на участке. Как сделать дренажный колодец, решать вам, но стоит учесть, что первый вариант – дешевле, но намного сложней по трудоемкости изготовления, второй – проще, но несколько дороже.

Изготовление колодца из бетонных колец сопряжено с рядом проблем. Из-за большого веса бетонных конструкций, возможно, придется нанимать спецтехнику и приглашать помощников. В них необходимо проделывать отверстия под трубы, что тоже достаточно сложно.

Однако трудоемкость установки бетонного колодца оправдывается его большой надежностью, прочностью и долговечностью. Бетонные конструкции практически неуязвимы для любых негативных воздействий.

Их можно монтировать в любых местах и даже на участках, стоящих на грунтах, подверженных гидротермическому движению и пучению при промерзании, где пластиковые конструкции могут деформироваться.

Современные емкости из пластика тоже весьма надежны, а кроме того, удобны и просты в установке, мало весят и легко монтируются. На их корпусе уже имеются отверстия необходимого диаметра для подключения труб.

Многие в целях экономии прибегают к комбинированному варианту установки. Для смотровых и поворотных колодцев приобретают пластиковые баки, а фильтрующий и накопительный изготавливают из бетонных колец. Есть еще один доступный вариант – самому изготовить колодец из пластиковых труб, как это сделать, описано ниже.

Емкости из пластика выпускаются разного размера, на их корпусе уже имеются отводы необходимого диаметра для подключения труб

Фильтры для дома

Вы в свое время приобрели фильтр для воды типа «аквафор», «барьер» и т. п., но картридж свое отслужил. Необходимо покупать новый. Можно ли восстановить его? Можно.

Для этого нам понадобится:

• Корпус отработавшего фильтрующего элемента.
• Древесный или активированный уголь.
• Ватный диск.

Порядок работы

1. Аккуратно вырезаем верхнюю часть, она нам больше не понадобится. Оставляем только верхнее прижимное колечко (в разных системах оно может быть с сеточкой или без нее).
2. Удаляем отработавшее содержимое фильтра, корпус промываем водой.
3. Разделяем ватный диск пополам и на дно корпуса укладываем одну половинку.
4. Заполняем корпус углем. (Уголь должен быть мелко измельчен, но не до порошкового состояния).
5. Накрываем второй половинкой ватного диска и закрепляем кольцом.

В некоторых картриджах прижимное кольцо не фиксируется в корпусе. Тогда его можно закрепить несколькими каплями герметика. Главное, чтобы герметик был водоустойчивый и нетоксичный.

Еще один самый простой домашний вариант фильтра, сделанного своими руками.

Потребуется:

• Пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой.
• Кусок хлопчатобумажной ткани.
• Древесный уголь.

Сначала обычный древесный уголь необходимо активировать. Для этого измельчаем его до состояния крупиц диаметром 4–6 мм (Количество угля берем с таким расчетом, чтобы он заполнил бутылку на две трети.) Затем засыпаем его в кастрюлю с водой, доводим до кипения и оставляем кипеть на медленном огне еще минут 5. Далее, через дуршлаг или металлическое сито необходимо слить горячую воду

Важно! Уголь необходимо сливать именно в горячем состоянии. Даем ему остыть

Собираем фильтр

1. В крышке бутылки проделываем отверстие диаметром 3–3,5 мм.
2. Срезаем донышко бутылки.
3. Хлопчатобумажную ткань укладываем в горлышко бутылки.
4. Засыпаем наш активируемый уголь.

Сверху можно положить еще один слой ткани, но это необязательно.

Служит такой фильтр довольно долго. Если вы почувствовали, что со временем вода изменила свой вкус, стали ощущаться какие-либо примеси, то не нужно делать новый фильтр. Достаточно используемый уголь промыть, заново прокипятить, заменить ткань и использовать фильтр дальше.

Видео по теме

Как сделать самостоятельно?

Необходимые материалы:

• ПВХ-трубы (внутренний диаметр – 15-20мм);
• ПВХ-тройники – 2шт.
• ПВХ-уголки – 4шт.
• Хомуты из нержавеющей стали – 4 шт.
• Помпа (количество и мощность зависят от объемов и населенности аквариума);
• Шланг;
• Шуруповёрт.

Порядок действий:

• Измерить длину и ширину аквариума.
• Обдумать дизайн фильтра так, чтобы трубки охватывали как можно большую площадь дна, распределяясь равномерно. Система должна получиться замкнутой.
• Нарезать ПВХ-трубки необходимой длины и в нужном количестве (при этом рекомендуется рассчитать размеры фильтра так, чтобы между ним и стенками аквариума оставалось около 2 см. Это позволит в дальнейшем замаскировать трубки грунтом и гравием).
• В соответствии с продуманным ранее дизайном, собрать раму фильтра; сначала с помощью уголков собирается две внешние стороны конструкции (соединяются 1 длинная и 2 короткие трубки), затем две П-образные конструкции соединяются между собой при помощи тройника.
• В свободные отверстия тройников вставляется еще одна длинная трубка (разделяет прямоугольник рамы пополам).
• При помощи шуруповерта просверлить в трубках сквозные отверстия (диаметр – не более 5 мм) каждые 4 см.
• Помпу присоединить к одному из тройников при помощи хомутов.
• Раму фильтра установить на дно аквариума, присоединить к помпе шланг и отвести его на фитофильтр.
• Присыпать конструкцию промытым гравием и крупным грунтом, залить отстоянной водой.

Наглядное видео об изготовлении донного фильтра своими руками:

Еще одно видео, которое покажет все нюансы изготовления донного фильтра из труб ПВХ:

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Когда нужен донный фильтр для колодца

Следует понимать, что донный фильтр не является изделием, которое необходимо устанавливать в каждом колодце. Его использование оправдано лишь для 5% от общего числа сооружений. И при неграмотном подходе к этому вопросу, донный фильтр может только ухудшить ситуацию с дебитом воды и ее чистотой. Потому, прежде чем переходить к конструкции изделия и используемым материалам для засыпки, разберемся, в каких случаях фильтр нужен, а в каких нет. Для этого необходимо определить тип колодезного дна.

Схема-сечение колодца с фильтром из дерева и камней

Так, колодезное дно бывает:

• глиняное плотное;
• глиняное рыхлое;
• песчаное;
• плывун.

Самым лучшим типом с точки зрения чистоты воды является дно из плотной глины. В таких колодцах жидкость поступает из небольших родничков или просачивается через мельчайшие капилляры. При этом она обладает достаточной степенью очистки и не содержит в себе большого количества песчаной взвеси. Стоит также сказать, что колодцы с дном из плотной глины поначалу имеют малый дебит. Потому обустройство донного фильтра в таком случае не имеет смысла – вода в сооружении и без того достаточно чистая. Кроме того, в таких случаях монтаж изделия только усугубит проблему с  низким дебитом.

Чистая вода в колодце

Другое дело, если речь идет о дне из рыхлой глины с мощным потоком – вода размывает грунт и сама при этом наполняется различными взвесями и примесями. Если столб жидкости в колодце достаточно высокий, то необходимости в фильтре нет – нужно просто не осуществлять забор воды ведром или насосом у самого дна сооружения. А в ситуации, когда это не помогает, достаточно засыпать слой щебня или гравия толщиной от 15 до 30 см.

В данном случае дно колодца формируется глиняными породами

Схема колодца с простейшей гравийной подушкой, которая в некоторых случаях способна выполнить задачи донного фильтра

Куда большей проблемой является песчаное дно – малейшее движение ведра поднимает мелкие частички, которые загрязняют воду. Если же забор осуществляется насосом, то тут всегда существует риск того, что песок выведет его из строя. Как и для предыдущей ситуации с рыхлой глиной, взятие воды только исключительно с верхней части столба жидкости в колодце нередко оправдывает себя. В остальных случаях потребуется обустройство полноценного донного фильтра из нескольких слоев засыпки.

Худшей ситуацией является наличие плывуна – грунта с чрезвычайно высоким содержанием воды. По сути, он представляет собой мутную песчано-глиняную жижу. Опытные колодезники при копке сооружения стараются пройти через такой грунт, чтобы добраться до более благоприятного водоносного горизонта. Но если по каким-то причинам это не было сделано и на дне вашего колодца имеется плывун, то без донного фильтра не обойтись, причем его необходимо защитить при помощи металлической сетки или дощатого щита – в противном случае засыпка со временем просто уйдет вниз и перестанет выполнять свою функцию.

Поднимающийся плывун не только портит воду взвесями и примесями, но еще и способен вывести из строя насос или привести к смещению бетонного кольца колодца

Виды известковых растворов

Панно в технике макраме – удивительное украшение интерьера

Макраме – это узелковое плетение, популярность которого кроется в его доступности, отсутствии сложных инструментов и оборудования. Сегодня искусство узелкового плетения наслаждается новой волной популярности. Благодарить за это можно модные стилистические интерьерные направления: сканди, бохо, эко. Именно в таких интерьерах панно в технике макраме стало яркой, органичной и желанной деталью.

Панно макраме для декора дома на прямой палке

Панно макраме для декора дома на деревянной коряге.

Современное макраме

Сегодня макраме вновь в рукодельном топе. На этот раз техника вернулась в первую очередь как способ создания декора для дома, в первую очередь — декоративных панно. Также в технике макраме по‑прежнему делают кашпо, покрывала, абажуры, занавеси для окон или дверных проёмов, гамаки и сиденья для кресел, чехлы для декоративных подушек, ширмы, коврики и так далее.

Самые популярные изделия макраме сегодня — всё же панно. И если раньше, в те же 80-е, панно делали, как правило, симметричными, правильного узора, то в современном макраме возможно всё. Классическая симметрия и нарочитая неправильность, использование традиционных деревянных бусин и неожиданных элементов вроде толстых кусков каната или металлических деталей, плетение из шнуров одного цвета и разноцветных, включение в плетение ниток, тканей, создание работ, похожих на картины и арт-объекты — вновь возродившееся макраме постоянно меняется и обновляется.