Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Принцип действия современных приборов по поиску скрытой электропроводки

Что такое блок розеток

Блок розеток имеет отличие от стандартной розетки благодаря числу посадочных мест.

Электрические розетки и их разновидности (штепсельные розетки, розетки с заземлением, «умные» розетки, розетки с таймером) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электрическая сеть подает переменный ток на розетку.

В общем смысле розетки можно рассматривать как тип адаптера для преобразования между двумя способами подключения, которые постоянно подключены на одном конце и (обычно) отсоединяются на другом конце.

Существует два основных типа розеток: бытовые и промышленные. Также встречается и переносной тип розеток. Он отличается удобством в использовании и безопасностью, тем не менее в странах бывшего СССР он ещё не так распространён. Промышленные, как правило, всегда мощнее, и их сила тока составляет около 32 А, используются они для подключения мощной техники.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Читать далее: Сколько ампер в розетке

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление

Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т

д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Сферы применения

Тройные выключатели используются для переключения трех групп осветительных приборов. Возможно создание комбинированного освещения, когда используются и центральный и локальный свет, многорожковые люстры, разноуровневые светильники в гипсокартонных потолках и т.д.

К плюсам тройников можно отнести следующие характеристики:

• экономный расход электроэнергии;
• небольшие габариты;
• привлекательный дизайн;
• возможность с одного места управлять осветительными приборами в разных помещениях;
• возможность использовать там, где применение диммеров нецелесообразно по техническим условиям;
• при желании можно менять интенсивность освещенности помещения.

Экономия электричества достигается следующим образом. К примеру, в помещении имеется шестиламповая люстра, для которой выделен одинарный выключатель. При включении света используются все шесть ламп, потому что иного варианта подачи электричества просто не предусмотрено. Если же осветительные приборы разбиты на зоны, то после нажатия одной из клавиш будут включаться две или три лампы, чего может быть вполне достаточно для хорошей освещенности, и расход электроэнергии будет ниже.

Итак, использование тройников оправдано при достижении следующих целей:

• изменения интенсивности света одного из осветительных приборов;
• управления из одного места сразу несколькими источниками света;
• управления отдельными зонами освещения в рамках одной комнаты.

Особенности распиновки кабеля RJ 45

Подключение розетки RJ-45 не должно вызвать неудобства. Для облегчения задачи в каждой розетке есть цветовая распиновка, соответствующая стандартам T568A или T568B. Эта информация может быть отмечена буквами, соответствующими стандарту A или B.

Не имеет значения, какой стандарт используется в данном случае, главное, чтобы все подключения локальной сети выполнялись в соответствии с одним стандартом. Большее распространение получил стандарт T568B, но так бывает не всегда.

Для того чтобы определить, какой стандарт использует провайдер, необходимо выяснить, какая распиновка на кабеле, заходящем в помещение.

Еще одной особенностью является применение прямой и перекрестной распиновки в зависимости от типа соединяемых устройств.

Прямая используется для наладки связи между устройствами потребления и роутером. Перекрестная связывает устройства с аналогичной функциональностью (ПК-ПК, роутер-роутер).

Watch this video on YouTube

Детектор электропроводки на двух цифровых микросхемах

Разработанная Г. Жидовкиным схема искателя скрытой проводки очень проста.

Состав: 2 цифровые микросхемы, пьезокерамический излучатель ЗП-3 и 9 В батарейка. Роль антенны играет отрезок медного провода длиной 10-15 см и диаметром 1-2 мм.

Наведенные колебания от электромагнитного поля проводки приводят к изменению выходного сигнала К561ЛА7, поступающего на вход К561ТЛ1 с триггерами Шмитта. В результате раздается характерный треск, сигнализирующий о наличие кабеля.

Монтаж одноклавишного блока

Сначала от сети отключают питание. Перед работой проводят подготовку: на участке стены для монтажа делают разметку. В отмеченных точках коронкой высверливают отверстия, затем делают нишу. Из монтажной коробки удаляют перфорированные элементы для протягивания кабеля, затем вставляют ее в проделанное отверстие.

Розетка с одноклавишным блоком — самый простой вариант. Первым делом с устройства снимают детали, которые фиксируют декоративную накладку. Сначала вывинчивают винт из центра розетки, затем удаляют клавишу, пользуясь отверткой с тонким жалом. Если возникли затруднения, то ее меняют на нож. Пластиковую пластину под клавишей также удаляют. Затем розетку и выключатель освобождают от корпуса. Для этого боковые саморезы ослабляют, но до конца не выкручивают. Элементы немного поворачивают, потом вытаскивают из коробки.

Подключение кабеля к контактам

Перед тем как подключить розетку с выключателем, надо разобраться с количеством жил, необходимых для устройства. В нашем случае (с заземлением), чтобы соединить этот блок с сетью, потребуются четыре жилы. Три из них будут входящими: это земля, ноль и фаза. Одна — исходящая, по ней питание пойдет на осветительный прибор. Если заземление отсутствует, то достаточно трехжильного кабеля. Каждая дополнительная клавиша блока подразумевает увеличение количества проводников на одну жилу.

Если куплен готовый прибор, то розетка с выключателем уже соединена фазовым проводником

На это надо обратить внимание при самостоятельной сборке блока. Прохождение нейтрали через выключатель запрещено

Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света).

Работа происходит по такому сценарию: подключение фазы, защиты, нейтрали и сигнальной жилы.

Подключение фазы

Фазный провод подключают к тому контакту, на котором находится перемычка. Такое решение позволяет запитать сразу оба элемента блока — розетку и выключатель. Чтобы упростить работу, лучше использовать именно четырехжильный кабель.

В этом случае легко разобраться с помощью цветовой маркировки. Фазой может стать любой проводник, кроме голубого (ноль) и желто-зеленого (заземление). Две оставшиеся жилы будут фазными: обычные цвета их — белый, коричневый, красный. Одна из них предназначается для входящего, вторая для проводника, идущего к осветительному прибору. Его называют сигнальным.

Заземление

Если пробором предусмотрен контакт либо скоба заземления, то к нему подключают желто-зеленый (сплошной желтый либо зеленый) проводник

В этом случае необходимо «намотать на ус», что такая предосторожность нужна только розетке, выключатель в заземлении не нуждается

Когда работы ведутся в частном доме, заземление необходимо обеспечить в обязательном порядке

В домах старого фонда его не принимали во внимание, поэтому там альтернатива одна — защитное зануление. При корректно выполненной операции и установке УЗО либо дифавтомата опасности не будет

Подключение ноля

В этом случае используют голубой (синий) провод. Его подключают к единственному розеточному контакту, оставшемуся свободным. Больше он никуда не идет, потому что для коммутации выключателя необходимости в нем нет.

Есть еще одно мнение о том, как подключить розетку с выключателем

Некоторые мастера считают, что не слишком важно, какой проводник идет на выключатель (ноль или фаза), ведь свет в любом случае погаснет. Заблуждение это опасно

При выключении такой лампы напряжение на ней остается. Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током.

Другой отрицательный момент — энергосберегающие лампы, нередко моргающие при разомкнутом выключателе. В их схеме есть конденсатор, накапливающий напряжение, идущее от фазного провода. Когда достигается предел емкости, прибор выдает разряд на излучатель.

Сигнальный (исходящий) проводник

Этот элемент подключают в последнюю очередь. Для удобства монтажа жила должна иметь немного большую длину. Исходящий проводник прикрепляют к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное место расположения — нижняя часть совмещенного блока.

После фиксации последнего проводника операцию под названием «Как подключить розетку с выключателем» можно считать почти законченной. Последние этапы — сборка устройства, закрепление его на законном месте.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

• духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
• отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
• для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

• для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
• для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
• при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

• средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
• вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
• за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Детекторы электричества

Устройство розетки

Перед тем, как начать установку розетки следует иметь хотя бы общее представление о ее устройстве. В данном разделе мы детально ознакомимся с ее конструкцией. По ходу знакомства проведем предмонтажную подготовку.

Первым делом, нужно снять пластиковую защитную рамку, которая в эксплуатационном режиме защищает токоведущие части механизма от прикосновения к ним людей. Для этого откручиваем крепежный винт крышки, расположенный по центру розетки.

Перед нами механизм розетки.

На нем имеются контактные и распорные винты. Контактные предназначены для фиксации жил проводов в клеммных сжимах, а распорные для крепления механизма розетки в подрозетнике.

Существуют два вида исполнения розеток, с заземляющим контактом и без него. В нашем примере представлена розетка с контактом заземления. Что такое заземление и для чего оно предназначено подробно описано в следующей статье заземление в квартире.

Розетка имеет три контакта для подключения жил проводов:

• фазный;
• нулевой;
• контакт заземления.

Рассмотрим расположение контактов на механизме розетки. Слева и справа на механизме имеются два одинаковых винтовых контакта, они предназначены для подключения фазной и нулевой жил проводов.

В какой из контактов будет подключена фаза, а в какой ноль значения не имеет.

Средний контакт  предназначен для подключения жилы заземления. Данный контакт имеет вид винтовой клеммы соединенной с металлической полосой, которая проходит через весь корпус механизма  и имеет на концах крючкообразные закругления.

Два боковых винта расположенных слева и справа являются распорными, они приводят в движение металлические лапки, которые при достижения необходимого положения фиксируют механизм в подрозетнике. Так же для фиксации механизма предусмотрены специальные отверстия расположенные по периметру металлической рамки.

Переходим к месту установки розетки, в котором обязательно должны присутствовать, подрозетник, два  провода и электрический ток.

Установка клеммника и монтаж накладки

После проверки сигналов переходим к финальной части установки интернет розетки.

Для этого аккуратно прячем остаток проводов и возвращаем клеммник с подключенными жилами обратно в гнездо розетки, подтягиваем фиксирующими болтиками к вмонтированному “стакану”.

Клеммник должен плотно “сидеть” в гнезде, не должно быть торчащих и перегнутых проводов.

Если клемник не садится в углубление стены, тогда можно вырезать заднюю часть монтажного “стакана”. Обычно при посадке клемника не хватает каких то пары мм

Ещё раз производим проверку правильности подключения, для этого подключаем устройство, например, ноутбук и смотрим обнаруживает ли он подключенную локальную сеть или интернет.

В случае отсутствия соединения на устройстве возвращаемся к пункту распиновки и заново проверяем правильность выполненных действий, а также качество обжатия. Часто бывает, что один из кабелей банально недожат в клеммнике. Для этого просто необходимо плотнее утопить фиксатор жилы.

После дополнительной проверки работоспособности сети подрезаем все остатки выступающих жил и переходим к монтированию накладки. Накладка обычно оснащено несколькими пластиковыми защелками.

Её достаточно точно приложить к гнезду розетки и надавить пока не будет слышно звука защелкивания. Всё, интернет-розетка установлена и готова к эксплуатации.

Если при проверке подключения сигнал не проходит, надо проверить качество выполнения контакта. Не исключено, что он просто слабо зажат

Как подключены розетки и выключатели

Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

Итак, у нас есть групповой питающий провод, который приходит в распределительную коробку. Провод этот может иметь две или три жилы. По современным стандартам для этих целей используются именно трехжильные провода. Стоит сказать, что схема подключения от количества имеющихся проводов сильно не поменяется.

• Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
• Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» – с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.

Заземление требуется для передачи заряда с корпуса устройств в заземляющий контур, что позволяет избежать поражения электрическим током

• С выключателем все немного сложнее, так как в эту часть цепи еще входит осветительный прибор.
• Итак, мы имеем три провода в коробке – они отделены друг от друга и мы четко видим цветовую маркировку, которая соответствует фактическим параметрам цепи. От распределительной коробки до коробки выключателя прокладывается двухжильный или трехжильный провод – первый берется под одноклавишный выключатель, а второй – под двухклавишный. Если клавиш еще больше, то количество проводников растет пропорционально.
• Зачищенные концы провода мы прикручиваем к клеммам выключателя. Сразу скажем, что на этот прибор подходить будут только фазные провода, вне зависимости от их количества. Дело в том, что задача выключателя – разрывать цепь и прекращать подачу электричества к осветительному прибору. То есть концы провода – это ввод и вывод.
• Уже в распределительной коробке одна жила соединяет с фазным проводником группового провода. Вторую жилу соединяют с другим проводом, который протягивается к светильнику как фаза. У этого провода также две или три жилы – вторая соединяется с нулем по цветовой маркировке, а третья с заземлением. То же самое делаем, если выключатель двухклавишный, но уже по немного усложненной схеме. Тут задача состоит в том, чтобы разбить осветительные приборы по группам и включать их по отдельности.

Соединение проводов в распределительной коробке

Видео – Подключение розетки и выключателя

Если вышеизложенное вы прочитали внимательно, то уже понимаете, что схемы подключения точек совершенно разные и в коробке выключателя попросту нет нуля и заземления, чтобы можно было подключить розетку. Так как же это возможно сделать? Назовем все допустимые способы.

Подготовка к установке сетевой розетки

В этой статье речь пойдет именно о встраиваемых розетках, так как есть еще наружные (для наружной проводки, когда кабель проложен не в стене). Но порядок и сама схема подключения наружных розеток примерно такая же. Для начала нужно купить саму компьютерную розетку. Можете взять любую. Если хотите что-то более качественное, красивое и как правило легкое в установке – не экономьте (не покупайте самые дешевые). У меня розетка Makel. Недорогая. Что-то в районе 130 грн. (340 рублей). Есть еще много хороших вариантов от Schneider, Legrand, VIDEX, VIKO, Werkel, Lezard. Есть двойные розетки, есть с рамками и без них. Вот моя:

К розетке прокладывается кабель витая пара категории CAT5Е, или более продвинутый Cat.6. Это четырехпарный экранированный кабель. Розетка должна соответствовать категории кабеля. На розетке есть эта информация. У меня кабель CAT5Е и розетка тоже CAT5Е. Максимальная длина кабеля 100 метров.

Значит с одной стороны кабель подключается к компьютерной розетке, а с другой стороны обычно обжимается в коннектор RJ-45, и подключается к роутеру, модему, коммутатору.

В этой статье я не буду писать о том, как обжать сетевой кабель. На эту тему у нас уже есть две инструкции:

• Как обжать витую пару в RJ-45? Сетевой кабель своими руками
• Как обжать сетевой кабель без инструмента (отверткой)

И еще может пригодится эта статья: как удлинить интернет кабель (сетевой кабель).

Все это сетевое оборудование можно купить в специализированных магазинах. Так же компьютерные розетки, сетевой кабель, коннекторы обычно продаются в магазинах цифровой техники.

Сетевой кабель должен быть проложен в обычный подрозетник. В который после подключения будет установлена и закреплена наша розетка. Если вы еще не проложили сетевой кабель, но собираетесь это делать, то оставляйте запас кабеля. Вроде как рекомендуется 1 метр. Но мне кажется, что это много. Думаю, 50 сантиметров будет более чем достаточно.

Еще один момент: способ подключения сетевой розетки может отличаться в зависимости от производителя. Именно сам процесс подключения витой пары и ее фиксации (зажима) в модуле розетки. Для подключения таких розеток специальный инструмент не нужен.

Алгоритм прокладки интернет-кабеля в стенах

Самое правильное, но в то же время непростое по исполнению решение прокладки интернет-кабеля в домашних (офисных) условиях — это его монтаж внутри стен. Достоинства такой разводки очевидны: кабель не путается под ногами и не влияет на декоративное оформление помещения. Существенный недостаток внутристенного монтажа заключается в том, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы с доступом к кабелю для его ремонта или обслуживания. Но при грамотной разводке кабелей по штробам в гофрированной трубе ПВХ можно не только минимизировать риск появления неисправности, но и обеспечить относительно лёгкий доступ к витой паре без сложных демонтажных работ.

Прежде чем начинать прокладывать интернет-кабель, стоит разметить места, где он должен будет располагаться. Помните, что неэкранированная витая пара изготовлена из меди, которая весьма чувствительна к электромагнитным помехам. Старайтесь, чтобы расстояние между компьютерной и электрической проводкой составляло не менее 50 см.

1. Намечаем трассу. Планируя место под штробу для будущей разводки, учитывайте, что интернет-кабель имеет определённое ограничение по радиусу изгиба. Конкретные значения можно найти в технических характеристиках выбранного кабеля.

2. Выбираем кабель. Наиболее значимой качественной характеристикой витой пары является надёжность. Доступ к кабелю после его разводки будет существенно затруднён, поэтому на качестве желательно не экономить. Для подключения к интернету чаще всего используют UTP пятой категории и выше. Подбирать конкретную модель кабеля нужно на основании его основных технических характеристик:
   • минимально допустимый радиус изгиба (чем он меньше, тем проще будет осуществлять разводку в стенах);
   • максимально допустимое растягивающее усилие (чем выше это значение, тем проще ввести кабель в гофру, а в случае технических неполадок впоследствии изъять его из штробы);
   • гарантия (на качественные изделия срок гарантии может составлять до 25 лет).

3. Производим монтаж. Кабель помещается в гофрированную трубу необходимого диаметра (он должен внутри неё свободно двигаться). Затем гофра закрепляется в штробе стяжкой из гипса. Далее можно начинать отделочные работы. На выходе кабеля в результате появится интернет-розетка. Однако перед этим стоит произвести её распиновку.

Схема подключения проводов по цветам

Существует две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант у нас не практикуется, а подключение осуществляется по схеме «В». Поэтому, нужно ознакомиться с расположением цветов, согласно данной схемы.

Очень важный момент – это количество проводов, находящихся в витой паре. Как правило, используются кабеля с 2-х парным или 4-х парным количеством проводов. 2-х парные кабеля используются для передачи данных со скоростью до 1 Гб/с, а 4-х парные – для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гб/с.

В частные дома и квартиры заводят интернет-провода, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мб/с. Несмотря на это, отмечается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи Интернет-ресурсов. Поэтому, лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее. Тем более, что коннекторы и розетки выпускаются под подключение 4-х парной витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля, после укладки первых 3-х проводков согласно схемы «В», зеленый проводок подключается к шестому контакту, пропустив два контакта. Это можно увидеть на соответствующем фото.