Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Содержание:

Выбираем инструмент с умом: ТОП-10 лучших электролобзиков

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
после расклинки промежуток засыпается землей;
нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

• металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
• железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
• пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
• дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

• плоский шифер;
• большие трубы;
• профнастил.

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Примеры готовых теплиц из полипропиленовых труб

Валютная ипотека: плюсы и минусы

Виды

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор. Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta
• https://househill.ru/fundament/pod-dom/kak-sdelat-opalubku.html
• https://bouw.ru/article/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta
• http://remoo.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami

Черные обои и стиль интерьера

Черные обои при правильном комбинировании удачно вписываются в любой стиль интерьера:

• в минимализме черные обои смотрятся очень удачно, особенно варианты со строгим лаконичным узором. Отлично показывает себя сочетание черного и белого, а также черного и серого;
• лофт и черный цвет – это полная гармония. Тут можно не бояться переборщить с чернотой, ведь обилие солнечного света, проходящего через огромные окна, нивелирует любые эксперименты. Выбирайте обои с рисунком под кирпич, штукатурку или дерево, дополняйте их трубами и проводами, и получайте суровый индустриальный интерьер;
• для классического стиля черный цвет – редкость, но если взять обои с вензелями и элементами позолоты, дополнить все это светлой ажурной мебелью, то можно получить очень даже интересное решение;
• черный неплохо вписывается в стиль готика, особенно хорошо смотрятся полотна с рисунками вензелей;
• для арт-деко допустимы смелые сочетания черного с яркими цветами или отражающими свет элементами.

Такие стили, как скандинавский, прованс, кантри, японский, трудно себе представить с черными обоями – этот темный оттенок там появляться может, но в очень незначительных количествах.

Изучение участка

Любой дизайнер, архитектор или просто опытный строитель не будет сомневаться, что именно следует сделать сразу при освоении нового участка. Раньше всего требуется провести дренаж, если он, действительно, необходим. А потребность в таких мероприятиях возникает практически в любом случае. Но дренаж на дачном участке или на загородном объекте под застройку подразумевает неизбежно очень крупные земляные работы. Потому для экономии средств и для сохранения сформированных ландшафтов в целости такие работы проводят в самом начале и только после тщательного исследования.

Нет на всем земном шаре двух одинаковых в плане насыщенности водой и рельефа территорий. Судить о своей земле по владениям, расположенным даже совсем рядом — опрометчиво. Предварительное изучение как сухой внешне, так и болотистой местности включает непременно топографическую съемку пространства.

Крайне важно определение слоев грунта, их минеральной природы, величины фракций, глубины и чередования. Вскрыть необходимые сведения помогает разведывательное бурение

Только профессионалы смогут разобраться, где именно бурить, сколько скважин пробивать и на какую глубину. Планирование дренажного поля немыслимо и без скрупулезного анализа физико-химических свойств почвы. Определение этих параметров (для образцов с разных глубин) производится в специализированной лаборатории, имеющей сертификат на такие проверки.

Огромное значение имеют подземные воды и выраженность их сезонных, многолетних колебаний. В распоряжении специалистов — не только данные геологоразведки на конкретной территории, но и установленные за многие десятилетия эмпирические закономерности, анализ водоносных горизонтов в различных местностях.

Но, кроме механической нагрузки и простого промокания, грунтовая вода может воздействовать на конструкции, на растительные культуры и иначе. В процессе исследования проверяется химическая, микробиологическая безопасность почвенных вод. Давно известно, что они взаимосвязаны между собой и с надземными водами на больших расстояниях, вовлечены во всемирную циркуляцию.

Потому точная проверка нередко обнаруживает «сюрпризы», пришедшие издалека. Если не учесть кислотно-щелочного баланса, наличия газов и микроорганизмов, можно столкнуться с неприятными последствиями уже через несколько лет.

Что самое плохое, исправить положение дел намного дороже и тяжелее, чем своевременно отказаться от ошибочных решений, или избрать обходной путь.

Поводом для тревоги и для усиленного дренажа могут быть такие растения на участке, как:

• рогоз и похожий на него камыш;
• конский щавель;

• болиголов;
• наперстянка;
• крапива.

О том же свидетельствует и наличие яркой травянистой зелени на фоне многодневной засухи. А также беспокоиться надо, если в вечерние часы постоянно обнаруживается туман, если дождевые воды застаиваются. Но геологоразведка обязательна в любом случае — даже когда обнаружена плесень в фундаменте, когда участок зарастает мхом и лишайниками, а почва пропитана сыростью. И даже — при расположении участка в затапливаемой низине.

Силиконовый

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов

При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

• наборные пластиковые панели,
• П-образный профиль,
• деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Как устроить дренаж

Кварцевый камень. Описание, особенности, виды, цена и применение кварцевого камня

Сейчас

Неожиданное решение

Плюсы и минусы

Короткий тюль на кухне защищает комнату от палящих солнечных лучей, но не препятствует проникновению солнечного света в помещение. При этом тюль, в отличие от жалюзи или рулонных аналогов, делает интерьер более мягким, уютным. Легкий воздушный тюль сделает кухню визуально более просторной, светлой.

При этом нельзя забывать, что кухня – это место, где текстиль достаточно быстро выходит из строя. Именно короткий тюль – это выбор в пользу практичности без ущерба для привлекательного внешнего вида при оформлении окна.

Короткий тюль – это наилучший вариант для семей с маленькими детьми и домашними животными. Подойдут они и для тех кухонь, где столы стоят у окна или в качестве столешницы используется подоконник.

Минусом коротких моделей можно считать то, что не всегда с их помощью можно добиться тех интерьерных решений, которые возможны при использовании аналогов в пол. Не для каждого интерьера можно подобрать короткий тюль, как правило, это помпезные классические интерьеры, кухни в стиле барокко. Все-таки такие интерьеры требуют более длинных и роскошных моделей. Не совсем уместен короткий тюль в больших кухнях.

Если имеется балконная дверь, то короткие модели также могут выглядеть не лучшим образом. При сквозняке короткий тюль может взлетать, поднимаясь вверх, что неудобно и не совсем красиво.

Изучение участка: рельеф, почва, грунтовые воды

Список стандартных требований

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается бетон необходимой марки, после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Небольшое зааключение

Изготовление опалубки из фанеры

Соорудить опалубку для фундамента из фанеры своими руками проще, чем из доски:

• из брусков сбивается каркас;
• полученная конструкция обшивается листом фанеры;
• для скрепления противоположных щитов в верхней их части сверлятся отверстия – по три штуки на 2,5-метровый лист фанеры. Через эти отверстия (их диаметр равен 16 мм) опалубка стягивается стальными шпильками.

Длина шпильки должна превышать ширину опалубки на 240-250 мм. Для обеспечения одинаковой ширины фундамента по всему его периметру на шпильки можно надеть куски трубы (стальной или пластиковой) заданной длины. После демонтажа опалубки вспомогательные элементы остаются в бетоне.

Для изготовления опалубки лучше использовать ламинированную фанеру толщиной 18-24 мм.

Выбор планировки

По своей конструкции беседки бывают открытые, полуоткрытые и закрытые. Открытая беседка представляет собой навес на опорах. Она может быть ограждена перилами. У полуоткрытой беседки предусматривается хотя бы одна стена, у которой и можно разместить стационарную печь. Также полуоткрытая беседка иногда предусматривает остекление. Закрытые конструкции представляют собой домики, которые удобно использовать даже в холодные зимние дни.

Проекты строительства любого из типов беседок с печью должны учитывать множество составляющих:

• открытая или закрытая беседка;
• из каких материалов планируется ее строить;
• сколько точек огня будет в беседке и где именно они разместятся;
• в каком месте будет располагаться отверстие для отвода дыма;
• насколько удобно размещение печи в том или ином месте в плане ее обслуживания;
• как будет устроена приточная вентиляция (в закрытом павильоне).

В беседках иногда планируется несколько источников огня. В небольших строениях таких бывает не больше двух. В просторных – до пяти. Печи нужно располагать при этом на удалении от электросетей.

Беседка должна быть поставлена в таком месте и печь в ней смонтирована так, чтобы дым не летел в сторону дома. Саму печь проектируют таким образом, чтобы она была экономичной с точки зрения использования топлива и в то же время долго отдавала тепло.

На этапе проектирования также составляются чертежи кровли, фундамента, различных технических узлов. Также прорабатывается устройство электросистемы и схема водопровода.

Для беседок с мангалами и барбекю разрабатывают проекты фундаментов. Часто предполагается использование столбчатого фундамента. Он подойдет для строения небольшой площади. Для самих печей можно предусмотреть плитное основание.

Для кирпичного или каменного строения больше подойдет ленточное. Иногда при строительстве беседок используют винтовые сваи или буронабивной фундамент. Это довольного дорого и требует применения специальной техники. Так что в проекты такой тип основания закладывают редко.

Можно заложить в план формирование монолитного основания в виде плиты. Оно выдержит серьезную нагрузку и одновременно сможет выступить в роли пола. Подойдет такая разновидность фундамента для местности с проблемным грунтом.

Зачем нужны наличники

Литература

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости

Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.

Полушерстяной фетр

Заключение