Технология заливки стяжки для теплого пола, советы

Этапы работы

Циркулярная пила довольно опасный инструмент. Распиловочный стол должен иметь такое расположение, чтобы пила находилась ровно по центру, без смещения центра тяжести. Исходя из составленных схем на доске делается разметка карандашом, а затем лобзиком выпиливается основание. После этого полученную столешницу нужно тщательно прошлифовать для придания гладкости.

После проделанных работ столешница переворачивается и на внутренней стороне наносится разметка для углубления под подошву циркулярки. Фрезером создают углубления. Пила устанавливается в самодельный стол, тщательно крепится и проверяется на прочность.

Ножки для ручной циркулярки крепятся в последнюю очередь. Размеры, так же как и высота, зависят от мастера, главное их качественно закрепить на болты и саморезы. Ставить их нужно слегка враспор, а контролировать прочность с помощью все тех же ребер жесткости.

Фото поделок из дерева

Монтаж наливного покрытия

После укладки системы обогрева приступают к заливке наливного пола. Готовится раствор с добавлением воды, перемешивается дрелью со специальной насадкой. Заливка производится следующим образом:

1. приготовленная смесь заливается на заранее подготовленную обогревательную конструкцию;
2. выровнять игольчатым валиком для удаления скоплений воздуха;
3. дождаться высыхания конструкции;
4. нанести защитный слой бесцветного лака.

Рекомендуем: Как уложить тёплый пол Еastec?

После этих действий пол вводится в эксплуатацию и на него по желанию стелют чистовое покрытие.

Монтаж наливного теплого пола — доступный и простой в монтаже вариант, сочетается с любым типом теплого пола, его можно залить самостоятельно без значительных денежных вкладов, что создает неоспоримую конкуренцию на рынке стройматериалов.

Штроборез

Виды стяжки

Наиболее распространена мокрая стяжка, хотя начинает широко применяться сухая, позволяющая не тратить время на высыхание раствора, в течение которого включать обогрев нельзя.

При видимой простоте состава стяжка выполняется в нескольких вариантах:

• Песчано-цементный раствор при соотношении компонентов 3:1 подходит для электрических теплых полов.
• Бетон на основе мелкозернистого наполнителя применяется в системах водяного пола. Плита получается прочная и не растрескивается.
• Самовыравнивающая смесь хорошо подходит для заливки электрических теплых полов, когда необходимо получить тонкий слой.
• Смеси для теплых полов, выпускаемые в широком ассортименте.
• Плиточный клей применяется в качестве тонкой стяжки для электрического теплого пола.

Кабельный теплый пол с армирующей сеткой

Составы получаются с высокой стойкостью и пластичностью, если добавлять в них пластификаторы.

Как приготовить смесь для стяжки

Монтаж стяжки начинается с приготовления правильной смеси и на этом этапе необходимо уделить особое внимание марке бетона. Для теплых полов рекомендованы М 150 (для жилых комнат) и М 300 (для помещений промышленного назначения), однако все зависит от качественных характеристик цемента

Если бетон высококачественный, то можно обойтись без добавления присадок, однако в погоне за экономией вы можете ухудшить характеристики готового покрытия, особенно если речь идет о последующей укладке теплого пола. Поэтому лучше использовать пластификатор, в качестве которого подойдет и обычное жидкое мыло.

Полезно! Если в смесь добавить пластификатор, то вероятность растрескивания плиты значительно снизится.

Учтите, что для чистовой стяжки теплого пола  лучше использовать не привычную цементно-бетонную смесь, а бетон на основе отсева. Это означает, что помимо песка в раствор добавляется мелкозернистый щебень. Такой бетон отличается повышенной прочностью и устойчивостью к растрескиванию.

Рассмотрим «рецепты» смесей:

1. Для бетона из отсева потребуется 1 часть ЦП на 6 частей отсева.
2. Для бетона из песка и щебенки понадобится смешать 1 часть ЦП, 4 части щебня и 3,5 частей песка.

Полезно! Чтобы все компоненты хорошо смешались и образовали смесь нужной консистенции, используйте дрель с насадкой «миксером».

Также в смесь добавляется армировочное волокно (армовата), которая просто смешивается со всеми компонентами.

Замешивать «коктейль» нужно непосредственно перед заливкой, которой предшествуют подготовительные работы.

Подробнее, смотрите на видео:

Правильное удаление старых обоев

Устройство стяжки под водяной теплый пол

Опытные отделочники для организации теплого пола предпочитают использовать традиционную заливку стяжки бетоном. Технология полусухой стяжки позволяет существенно уменьшить срок сдачи основания под финишную отделку, что является плюсом, но такой тип выравнивания пола имеет и существенные минусы по сравнению с обычным бетонированием:

• Даже при самом тщательном уплотнении сухой смеси в толще слоя остаются воздушные пробки, которые являются препятствием для прохождения тепловых волн от нагревателя. В итоге эффективность теплых полов резко падает;
• Особенно заметны потери, если полусухую стяжку выполняют на первом этаже. В этом случае коэффициент полезного действия равен 0,5.

Более плотная структура бетонного основания позволяет без помех проходить тепловым волнам, соответственно, для получения заданных параметров нагрева воздуха в помещении понадобиться гораздо меньше энергии, чем при функционировании в полусухой стяжке.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступить к укладке теплого водяного пола в стяжку своими руками, потребуется приобрести следующие материалы:

• трубы сечением 16-25 мм из пластика, металлокерамики или меди;
• коллектор под расчетное число выходов;
• пенополистирольную подкладку с нанесенной на нее разметкой для монтажа;
• полиэтиленовую пленку;
• соединительные фитинги;
• армирующую сетку из стекловолокна, рекомендуемый размер ячеек – 3 мм;
• хомуты для крепления труб к основанию;
• демпферную ленту;
• цемент, лучше всего выбирать марку М500;
• песок карьерный;
• направляющие для маяков;
• фиброволокно;
• пластификатор для бетона.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• емкость для приготовления смеси;
• ручной миксер;
• лазерный уровень;
• правило;
• строительный нож;
• измерительная рулетка;
• плоскогубцы;
• клей ПВА;
• мастерок.

Инструкция по устройству мокрой стяжки

При выполнении работ следует придерживаться определенной технологии:

• До начала работ необходимо освободить поверхность от пыли и грязи.
• В целях обеспечения гидроизоляции пола, поверхность застилается полиэтиленовой пленкой. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеивают скотчем, у стен пленка поднимается на 150 мм.

Демпферная лента устанавливается на клей ПВА по нижней части стен. Используя лазерный уровень, на поверхности стен наносят горизонтальную отметку на высоте 1200 мм от пола. После чего находят точку максимума. Расчет слоев пола ведут от данной отметки, необходимо учесть толщину пенополистирольной основы или фольгированной подложки, сечение труб, высоту армирующей сетки и минимальную толщину заливки. Таким образом определяется высота стяжки над водяным теплым полом.

• На поверхность укладывается утеплитель, который не позволит уходить теплу в толщу плиты перекрытия.
• Следом укладывается сетка, которая выполняет армирующие функции для стяжки.

• На расстоянии 50 мм от стены монтируют первый ряд труб, далее спираль раскручивают с зазором между соседними трубами не менее 120 мм.
• Хомутами трубы крепят в сетке.

Устанавливают направляющие для заливки раствора.

• Заливать раствор на готовое основание следует разом, без перерывов, поэтому для приготовления раствора потребуется большая емкость или несколько человек, которые будут постоянно готовить новые порции. Для стяжки рекомендуется использовать цемент и песок в пропорции 1 к 3, на каждый кубометр раствора необходимо добавлять 800-900 грамм фиброволокна, которое засыпается в смесь небольшими порциями. Объем воды равен примерно объему цемента, но оптимальное количество подбирается исходя из пластичности готовой смеси.
• Раствор готов, можно заливать основание. Работу начинают с дальнего угла и постепенно, разравнивая поверхность правилом по маякам, доходят до дверного проема.

• В течение двух недель необходимо ежедневно сбрызгивать свежую стяжку водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности. После смачивания на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
• Когда основание затвердеет, следует срезать со стены излишки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Тогда же необходимо удалить маяки, заделать выемки раствором.

К настилу финишного покрытия приступают спустя 28 суток после заливки.

Рекомендации по выбору материалов

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

• труба диаметром 16 мм (внутренний проход — Ду10) расчетной длины;
• утеплитель полимерный – пенопласт плотностью 35 кг/м³ или экструзионный пенополистирол 30—40 кг/м³;
• лента демпферная из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без фольги толщиной 5 мм;
• пена монтажная полиуретановая;
• пленка толщиной 200 мкм, скотч для проклейки;
• пластиковые скобы или хомутики + кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (интервал 40…50 см);
• теплоизоляция и защитные чехлы для труб, пересекающих деформационные швы;
• коллектор с нужным числом выводов плюс циркуляционный насос и подмешивающий клапан;
• готовая строительная смесь для стяжки, пластификатор, песок, гравий.

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы — придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4—5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство по данной теме. В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана — трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

Можно ли заливать теплый пол бетоном с щебнем. Состав и марка бетонной стяжки

Стяжка должна соответствовать высоким требованиям, чтобы она выдержала тепловую и механическую нагрузки. Главное требование, это достаточная плотность. Этот показатель полностью зависит от марки бетона. Для теплого пола рекомендованная марка 150-300. Такая разница в марке объясняется просто:

• М150 – для жилых помещений.
• М300 – для промышленных помещений.

Также стоит упомянуть и про присадки. Если бетон изготовлен качественно , то можно сэкономить и обойтись без них. Однако здесь вступает в силу пословицу «Кашу маслом не испортишь». Так, наличие в бетонной смеси присадок только увеличит качество отопления в целом. Например, это будет положительно влиять на скорость прогрева отопительного «пирога» и как результат, экономия энергоресурсов.

В бетон для теплого пола следует добавить пластификатор. Он необходим для того, чтобы предотвратить растрескивание стяжки при ее нагревании.

Заливка чистовой стяжки осуществляется непросто цементно-песчаным раствором. Необходим бетон, в основе которого лежит отсев или щебень мелкой фракции. Почему? Стяжка, выполненная из бетона, намного прочнее простой цементно-песчаной. Например, преимущество заключается в улучшенной теплоотдаче.

Что касается состава смеси, то важно придерживаться следующих пропорций:

• Бетон из отсева – 1 (цемент) : 6 (отсев).
• Бетон из щебня и песка – 1 (цемент) : 4 (щебень) : 3,5 (песок).

Этот состав относительный. В каждом отдельном случае соотношение может быть разным. Например, качество песка, отсева или щебня может явно отличаться. Готовая смесь должна быть достаточно пластичной. В процессе замешивания вы можете определить, что нужно добавить – одной части щебня или песка. Не бойтесь экспериментировать!

Для заливки стяжки теплого водяного пола можно приобрести уже готовую смесь. Она продается в сухом виде. Ее достаточно размешать с водой при помощи строительного миксера. В составах таких смесей уже предусмотрены специальные присадки, пластификатор и тому подобное.

В процессе замешивания не забудьте добавить пластификатор в смесь. Пропорция указывается на упаковке пластификатора от производителя. Также дополнительно можно добавлять стекловолокно, которое необходимо для армирования. Она продается в целлофановых пакетах. Ее добавление осуществляется непосредственно в бетономешалку. В таком случае нет необходимости укладывать металлическую сетку.

Чем они отличаются друг от друга? Я слышал, что этиленгликоль ядовит, это правда?

Этиленгликоль это — химическое соединение на основе углеводородов – двухатомный спирт. Этиленгликоль представляет собой прозрачную, немного маслянистую, бесцветную жидкость без запаха.

Этиленгликоль, по степени воздействия на человеческий организм, относится к веществам 3-го класса опасности. Попадание этиленгликоля внутрь организма, может привести к летальному исходу. Также опасны пары этиленгликоля, особенно, при длительном вдыхании.

Пропиленгликоль также, как и этиленгликоль представляет собой бесцветную и вязкую жидкость. Но, в отличие от этиленгликоля, пропиленгликоль не относится к токсичным веществам! Его используют в парфюмерии и в пищевой промышленности, как добавку Е-1520. Использование пропиленгликоля разрешено в большинстве стран ЕС.

Выставление опалубки под фундамент

Как правильно разметить фундамент мы уже разобрались, теперь перейдем к следующему этапу, который не менее важен, как разметка. Выставление опалубки – наиболее трудоемкий и скучный процесс, но сделать его необходимо на совесть и действительно ровно, по леске. Чем ровнее вы ее сделаете, тем меньше финансовых средств у вас пойдет на отделку цоколя строительными материалами.

Для начала надо собрать весь необходимый реквизит: несколько десятков деревянных брусков 40х40х400 мм (высота, ширина, длина), которые будут играть роль распорки, листы ОСБ, а также колышки, которые будут их поддерживать. Ставим листы ОСБ строго по леске, отступая от краев по 5 сантиметров (помним одно из правил: фундамент на 10 см толще стены), потом забиваем арматуру, подпирая внешнюю сторону, чтобы опалубка не «убежала», связываем ее распорками.

Гвозди – ненадежный способ крепления распорки к стенке, сделанной из ОСБ плиты, нужно использовать саморезы. Очень удобно работать шуруповертом, саморезы взять по 8-10 сантиметров, желательно с широкими шляпками, чтобы они не «проваливались» в плиту

По мере стягивания конструкции подправляем ее по нитке, причем на высоту тоже нужно обращать внимание. Любой перекос потом сложно выровнять, поэтому лучше сразу подогнать опалубку под уровень в ноль, потом заливать жидкий раствор и равномерно разогнать «брыжи» по всему периметру будущего цоколя

Теперь вы обладаете теоретическими знаниями, как разметить фундамент и выровнять цоколь под ноль. Далее уже можно идти и закреплять их практическими занятиями. Перед каждым действием пользуйтесь лазерным нивелиром и уровнем – это исключит более 90% косяков.

Подготовительные работы

Подготовительные работы важны в любом виде ремонта, так как от них зависит итоговый результат. При стяжке полусухой смесью, весь процесс подготовки можно разбить на такие этапы:

• тщательная очистка основания;
• укладка слоя паро- / гидроизоляции;

Рис. 5 Прокладка гидроизоляции

• подготовка поверхности стен;
• установка реек – маяков.

Рис. 6 Прокладка маячков для выравнивания пола

Уделите особенное внимание очистке. Используйте пылесос с большой мощностью для того, чтобы полностью ликвидировать пыль и любые другие загрязнения, которые могут привести к ухудшению итогового результата

Также важным моментом является гидроизоляция. Ее стоит аккуратно укладывать сплошным полотном на пол. По всему периметру помещения необходимо изолировать стены специальной демпферной лентой. А вот в качестве маяка можно использовать рейки, выставляя их на основание из цементного раствора.

Изготовление раствора

На этом этапе стоит хорошо подумать, сможете ли вы самостоятельно замешать раствор нужной консистенции и состава. Если вы в себе не уверены, то приобретите лучше готовую смесь, которую замешивают, следуя инструкции на упаковке. Для того чтобы проверить правильность раствора, можно засунуть в него руку, сжать пальцы в кулак. Если при этом выделится вода, значит, раствор вы сделали слишком жидким. Если такой реакции нет, то вы все сделали правильно.

После того, как все предыдущие этапы завершены, можно смело приступать к самой заливке. Для этого все напольное покрытие делится на несколько зон и наполняется смесью. Следите, чтобы толщина покрытия не превышала 40мм. И постоянно выравнивайте правилом залитую поверхность движениями вправо-влево и на себя – такой способ приведет к наилучшим результатам.

Укладка смеси обязательно влечет за собой процесс затирки. Но приступать к этому виду работы стоит через двадцать минут после заливки

Обратите внимание, что не стоит откладывать этот процесс надолго, так как через шесть часов такая работа не будет иметь смысла

Для того, чтобы качественно отшлифовать поверхность, необходимо использовать специальную затирочную машину, которая продается в каждом достойном строительном магазине. Использование этой машины позволяет утрамбовать и идеально выровнять поверхность. Стоит отметить, что эта работа только кажется сложной. На самом деле с ней вполне под силу справиться одному человеку за пару часов.

Рис. 7 Замешивание раствора

Обращаем внимание на то, что после завершения всех работ запускать отопительную систему водяного пола можно примерно через месяц в зависимости от используемых материалов. Входить в полноценный рабочий режим система должна несколько суток

За это время произойдет выход лишнего воздуха из труб.

Ознакомившись с основными этапами работы по заливке теплого водяного пола, можно сделать вывод, что занятие это не простое – требует и времени, сил, финансовых затрат. Но если выполнять все согласно профессиональным инструкциям, то результат превзойдет все ожидания.

Технология укладки чистового типа

Технология выкладки чистового покрытия не отличается от вышесказанного. Единственным отличием выступает толщина, а также необходимая проверка выложенного оборудования водяного пола. Здесь рекомендуется воспользоваться одним из способов.

Первый способ – доведение системы до рабочей температуры. Для начала нагревают воду до 20 градусов по Цельсию. Оставляют в таком состоянии на 3-4 часа, после чего поднимают температуру еще на 5 градусов. Если есть протечки, их устраняют любым доступным способом. Затем включают систему вновь. Так делают несколько раз в течение 2-3 дней, оставляя систему включенной на несколько часов. Можно оставить нагревательный элемент при повышенной температуре на сутки. Если за это время не будет протечек, приступают к заливке чистового пола.

Второй способ – повышают давление в трубах. Делают это сразу 2-3 раза подряд, после чего оставляют в таком состоянии на сутки. Отсутствие протечек разрешает заливку чистовой стяжки.

Для тестирования водной системы необходимо прикрепить предварительно трубы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации это поможет избежать мастеру больших проблем.