Как утеплить фундамент пеноплексом? разбираем подробную технологию

Содержание

Инструкция ручной колеровки

Если вы ранее не получали оттенок ЛКМ, вам стоит воспользоваться руководством. Процесс колеровки своими руками выглядит следующим образом:

Если цвет на стене вас устраивает — тестовое замешивание считают удачным. Теперь тот же процесс повторяют на больших объемах. Для этого рассчитывают соотношение колера к объему основы. Из получившейся цифры отнимают 20 процентов, это обеспечит совпадение тестового оттенка с итоговым (на маленькой поверхности оттенок смотрится тусклее, чем на большой).

Совет! Чтобы цвет получался более чистым и точным, используйте таблицу колеровки. Она помогает подбирать не только оттенки, но и совместимость составов от разных производителей.

Следуя этой нехитрой инструкции, вы сможете самостоятельно получить желаемые тона, недоступные в магазинах. Помните, что выбор цвета — это творческий процесс, поэтому не бойтесь экспериментировать, но в пределах разумного. Не стоит добавлять в краску слишком много колера, это может стать причиной некачественной отделки помещения. Главное правило колеровки — неспешность, добавляйте пигменты понемногу и тщательно вымешивайте краску.

ВИДЕО: Монтаж кухонного плинтуса своими руками.

Рабочий процесс

Смешивая несколько разных цветов, можно получить большое количество самых разнообразных оттенков. Каких?

Оттенки серого

Довольно часто используются при оформлении интерьера. Помогают создать тень или ненавязчивый цвет, а также:

1. Создать обычный серый можно, смешивая черный с белым.
2. Для создания холодных оттенков необходимо к серому добавить немного зеленого, а для теплых – охру.
3. Серо-зеленый – это серый с белым и зеленым.
4. Серо-голубой – серый, белый и немного голубого.
5. Темно-серый – результат смешивания серого и черного.

Коричневые тона

Чтобы получить насыщенный коричневый краситель, необходимо смешать:

• зеленый с красным;
• красный с синим и желтым;
• красный с белым, черным и желтым.

Как создать другие оригинальные тона:

1. Горчичный получится, если в желтую краску добавить красный, зеленый и черный красители.
2. Табачный оттенок – это красный, зеленый, желтый и белый.
3. Золотисто-коричневый – результат соединения желтого, красного, зеленого, белого и синего. При этом желтого пигмента должно быть больше.

Красные тона

1. Основой для розового оттенка принято считать белый цвет. К нему добавляется красный. Чем ярче нужный оттенок, тем больше красного следует добавлять.
2. Для получения насыщенного каштанового нужно смешать красный и черный.
3. Яркий красно-оранжевый цвет – красный и немного желтого. Чем больше последнего, тем бледнее будет результат.
4. Придать красителю пурпурный оттенок можно с помощью смешения нескольких капель ярких синего и желтого цветов и красного пигмента.
5. Для создания малинового, согласно рецепту, необходимо смешать яркий красный + белый + коричневый + синий. Чем больше белого, тем розовее оттенок.

Зеленые тона

Глубокий зеленый цвет образуется при соединении желтого и синего тонов. От количества каждого из них зависит насыщенность готового красителя. Чтобы создать оттенки, нужно к зеленому добавить другие цвета:

1. Для мятного понадобится белый.
2. Для получения оливкового цвета нужны зеленый и несколько капель желтого.
3. Оттенок травы можно получить, если смешать зеленый с синим. Выровнять цвет поможет желтая краска.
4. Цвет хвои – результат смешения зеленого с черным и желтым.
5. Постепенно смешивая зеленый с белым и желтым, можно сделать изумрудный тон.

Фиолетовые тона

Фиолетовый получают путем смешивания синего и красного цветов. Также можно воспользоваться голубой и розовой красками – итоговый цвет будет легким, пастельным. Чтобы затемнить готовый тон, художники используют черную краску, которую добавляют очень малыми порциями. Вот нюансы по созданию оттенков фиолетового цвета:

• для светло-фиолетового можно разбавить готовый колер белилами в нужном соотношении;
• для пурпурного надо вводить большее количество красной краски, нежели синей.

Оранжевый цвет

При создании классического оранжевого соединяют по одной части желтой и красной краски. Но для многих типов краски приходится брать больше желтого, иначе колер получится слишком темным. Вот основные оттенки оранжевого и пути их получения:

• для светло-оранжевого берут розовый и желтый, также можно ввести немного белой краски;
• для кораллового требуется темно-оранжевый, розовый, белый в равных пропорциях;
• для персикового нужны такие цвета, как оранжевый, желтый, розовый, белый;
• для рыжего надо взять темно-оранжевый и немного коричневого.

Утепление заглубленных ленточных фундаментов

Эти конструкции опираются на прочный слой грунта, не подверженного сезонным колебаниям. Утепление в этом случае необходимо, чтобы предотвратить теплопотери и промерзание конструкций. К тому же часто при заглубленном основании в доме устраивают подвал или погреб, где требуется поддержание определенной температуры.

Утеплять снаружи глубокий фундамент нужно еще на этапе строительства. Если момент был упущен, теплоизоляцию можно выполнить позже. Для этого отрывают вокруг основания траншею до самой подошвы. Если гидроизоляция не была сделана своевременно, совмещают сразу обе операции.

Технология утепления фундамента дома снаружи пеноплексом при заложении ниже уровня промерзания:

1. Поверхность очистить, выровнять раствором.
2. Выполнить двухслойную гидроизоляцию фундамента и цоколя — сначала обмазать мастикой, затем приклеить или наплавить рулонный материал с нахлестом 10-15 см. Не должно быть пропусков или негерметичных стыков полотнищ.
3. Укладывать Пеноплэкс начиная с нижнего ряда, приклеивая к основанию. Если используется гидроизоляция на основе битума, можно посадить утеплитель на предварительно разогретую мастику без клея.
4. Второй ряд монтировать со смещением швов.
5. Аккуратно засыпать траншею, уплотнить, избегая повреждения теплоизоляции.

Желательно утеплить отмостку слоем пенополистирола шириной 0,7-1 м по периметру дома. При высоком УГВ (выше 3 м) и глинистых грунтах необходимо проложить дренаж ниже уровня подошвы. Для обратной засыпки использовать непучинистые материалы — щебень, гравий, песок.

Рубрики

Теплоизоляция обычного основания

На сегодняшний день тепловая изоляция оградительных конструкций подвалов и цокольных этажей своими руками является распространённым строительным мероприятием. Утепление необходимо при возведении практически каждого фундамента, так как на подвальные зоны приходится 10–15% теплопотерь всей постройки.

Утечка тепла – не единственная проблема. Не стоит забывать о других факторах, оказывающих воздействие на подземные элементы зданий. К ним относятся физические нагрузки, возникающие из-за аномальных температур или грунтовых вод. Если не защитить фундамент, могут появиться трещины или даже разрушится вся постройка.

Теплоизоляцию фундамента лучше выполнять на этапе строительства, но можно утеплить основание и уже эксплуатируемой постройки. Работы возможно выполнить своими руками, но следует помнить, что это мероприятие требует много сил и времени. Тем не менее результат того стоит.

Земляные работы

На начальном этапе требуется полностью откопать фундамент. Для этого вокруг всего здания делают траншею на всю глубину залегания фундамента и шириной не меньше одного метра.

Чтобы защитить теплоизоляционную систему от грунтовых вод, необходимо обустроить дренаж. Для этого по периметру дома примерно в полуметре от стен постройки делают канавку для дренажных труб. На ее дно насыпают слой песка до 10 см и такой же слой щебня. После укладывают геотекстиль с заходом за края канавки. На него устанавливают дренажные трубы с отверстиями.

Уклон труб должен быть не меньше 2 см на каждый метр. Затем снова насыпают слой щебня, а краями геотекстиля закрывают трубы, которые выводят в ливневый колодец.

Подготовка поверхности

Стены основания необходимо очистить от земли, мусора и грязи. Очищенную поверхность выравнивают. Если выравнивающий слой предполагается больше 2,5 см, его необходимо армировать.

Гидроизоляция

После полного высыхания выравнивающего раствора (на это может уйти от 7 до 30 дней) на поверхность устанавливают гидроизоляцию. В идеале ее лучше сделать двухслойной. Первым слоем наносят битумную мастику, тщательно заполняя все трещинки. Толщина слоя – от 2 до 4 мм. После высыхания битума приклеивают второй слой рулонных или листовых гидроизоляторов.

Листы крепят, расплавляя их внутреннюю сторону горелкой. Приклеивая листы, необходимо каждый из них тщательно разгладить, чтобы не было полостей с воздухом. Гидроизоляцию устанавливают внахлест, швы герметизируют мастикой.

Монтаж утеплителя

Плиты утеплителя укладывают на фундамент при помощи клея на основе неорганических растворителей. Клей наносят на пеноплекс в 5–6 местах в таком количестве, чтобы когда плиты прижмутся к стене, клеевой состав покрывал не меньше 40% поверхности утеплителя. Монтируют пеноплекс по направлению снизу вверх в вертикальном положении, слегка надавливая для сцепления с фундаментом.

Второй слой теплоизоляционного материала крепят аналогичным образом так, чтобы швы верхнего и нижнего слоя не совпадали. Это исключит появление мостиков холода. В цокольных зонах обязательно дополнительное крепление дюбелями. На одну плиту следует брать четыре дюбеля.

Выравнивание

Для защиты утеплителя от земли поверхность нужно отштукатурить. На плиты закрепляют армирующую сетку и наносят цементно-песчаную смесь или несколько слоев акрилового клея.

Обсыпка

После укладки плит основание сооружения засыпают грунтом и послойно уплотняют. Появление мостиков холода в таком случае исключено.

Внутреннее утепление

Эти работы тоже не должны вызвать лишних вопросов. В итоге вы должны добиться повышения температуры подвального помещения, что улучшает микроклимат в доме. Утепляя стены фундамента, вы защитите их от грунтовых вод, тогда как точка росы окажется за пределами подвала. Таким образом, плиты «Пеноплэкс Фундамент» позволяют устранить проблемы с конденсатом.

«Пеноплекс» дополнительно обшивать не стоит, если помещение используется в качестве погреба. Тогда как в том случае, если оно применяется для хозяйственных нужд и будет отапливаться, то поверх лучше уложить армирующую сетку и оштукатурить основание.

Что следует учитывать при выполнении расчетов

Расчет главных характеристик основных элементов ограждения для самостоятельной установки выполнить несложно

Важно учитывать комплекс факторов:

• суммарную длину оградительной конструкции;
• интервал между опорными колоннами;
• высоту столбов и глубину погружения в грунт;
• материал опорных элементов и размеры сечения;
• характер грунта на участке установки забора.

Планируя самостоятельную установку опор, учтите следующие моменты:

• устойчивость столба обеспечивается при погружении в почву не менее чем на 30% высоты;
• оптимальный интервал между соседними опорами составляет 2-3 м;
• заполнение пустотелых столбов раствором бетона повышает их прочностные свойства.

После выбора материала для столбов и оптимального способа установки приступают к приготовлению всех необходимых инструментов

Советы по уборке

Виды пенополистирола

На современном рынке стройматериалов представлены две основных разновидности данного утеплителя: вспененный и экструдированный пенополистирол. Давайте рассмотрим их подробнее.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал также обозначается буквами XPS. Нужно отметить, что данная разновидность покрытия обладает несколько лучшими качествами, в связи с чем, многие предпочитают использовать именно экструдированный пенополистирол для утепления фундамента. К его главным преимуществам относятся:

• хорошая способность сохранять тепло;
• высокий уровень прочности на сжатие, этот показатель у данного материала варьирует в пределах 0,25-0,5МПа при деформации поверхности в 10%;
• экструдированный пенополистирол обладает однородной пористой структурой, причем поры его закрытые, что обеспечивает хорошую водоотталкивающую функцию материала;
• в связи с тем, что такое покрытие не впитывает влагу, оно не подвержено замерзанию;
• еще один плюс данного утеплителя состоит в его долговечности, если верить некоторым производителям, срок службы материала составляет около 50 лет.

Вспененный пенополистирол

Его также называют пенопластом и обозначают буквами EPS. Такой материал тоже часто применяют в качестве утеплителя для фундамента. Как и предыдущий вид покрытия, пенопласт имеет низкий уровень теплопроводности. Среди его главных достоинств можно выделить небольшую стоимость, однако, по своим качествам пенополистирол EPS значительно уступает пенополистиролу XPS. Разница между этими видами состоит в следующем:

1. Пенопласт способен поглощать значительное количество воды, что снижает его теплоизоляционные свойства. Из-за этого после обшивки фундамента приходится создавать дополнительный гидроизоляционный слой.
2. Прочность на сжатие у вспененного пенополистирола в 3 раза ниже, чем у его экструдированного аналога. В связи с этим возникает необходимость защиты покрытия от давления грунта.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, технология утепления фундамента пенополистиролом вспененного типа должна включать в себя следующие виды работ:

• создание поверх утеплителя гидроизоляционного слоя из битума, рулонного рубероида или любого другого подходящего материала;
• возведение вокруг фундамента кирпичной стенки или покрытие конструкции профилированными мембранами из полиэтилена.

Похожие статьи

Меню футера

Рекомендации по дизайну мебели для интерьеров в стиле прованс: фотопримеры интересных решений

Для гармоничного дизайна квартиры в стиле прованс нужно правильно подобрать мебель

Можно выделить основные акценты, на которые следует обратить внимание:

• наличие открытых полок;
• буфеты и комоды с грубой текстурой;
• допускается мебель молочного оттенка с цветочным принтом.

Для изготовления мебели используется только натуральное дерево, кроме того, в приоритете старые гарнитуры, которые можно восстановить благодаря современной технике патинирования. Ведь именно эффект состаренных поверхностей и есть изюминка интерьера в стиле прованс.

Открытые полки в мебели создают эффект небрежности

Утепление фундамента пеноплексом своими руками.

Подготовка фронта работ.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты: рулетка, строительный нож, перфоратор, сверло по бетону длиной 200 мм (по диаметру дюбеля), миксер для перемешивания клея, широкая кисть, лопаты, трамбовка.

Рассчитать количество плит можно зная площадь утепляемого фундамента и площадь плиты. Площадь фундамента вычисляется путем умножения периметра на высоту фундамента, а площадь плиты равна 0,72 м2.

Идеально заниматься утеплением на этапе строительства

Но это можно сделать в доме, который уже построен и не важно, сколько времени стоит строение

Для утепления фундамента снаружи, необходимо откопать его по периметру на глубину промерзания грунта. Для каждого региона это свой показатель, но обычно он колеблется в диапазоне 0,6 – 1,2 м., если речь не идет о зоне вечной мерзлоты.

Ширина траншеи должна позволять вести работы по креплению плит и нанесению гидроизоляции без особой тесноты.

Вскрытые стены необходимо очистить от остатков земли, корней. В случае, если стенка фундамента неровная, необходимо выровнять её цементным раствором. После высыхания выравнивающего слоя можно приступать к утеплению.

Толщина стенок фундамента в частных домостроениях обычно равна 0,4 реже 0,6 м. Для утепления таких стен применяют пеноплекс толщиной 10 см.

Монтаж плит пенополистирола.

Перед монтажом плит пеноплекса, на стенки нужно нанести слой гидроизоляции. Выполняется эта работа с помощью широкой кисти и битумной мастики. Для облегчения работ, можно применить готовый битумный праймер, имеющим консистенцию слегка загустевшей краски.

Праймер обладает высокой адгезией к бетонным поверхностям и хорошо держится на стене. Срок высыхания праймера – сутки. На следующий день можно начинать крепление утеплителя.

Плиты пеноплекса крепятся к стене с помощью цементных клеев для крепления пенополистирола. Развести клей нужно в соответствии с инструкцией на упаковке и дать ему немного постоять.

Клеить плиты можно как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Всё зависит от глубины заложения фундамента. При глубине 1,0 м. откопать можно и ниже уровня заложения, чтобы крепить утеплитель вертикально без обрезания остатка. Если глубина не более 90 см, то можно повернуть плиту в горизонтальной плоскости, а плиту, устанавливаемую вторым рядом разрезать пополам вдоль длинной стороны.

Клей на плиты нужно наносить точечно. Сплошным слоем наносить клей можно в случае идеально ровной стенки фундамента. После нанесения клея утеплитель прижимают к стене и недолго выдерживают. Следующую плиту совмещают с пазом предыдущей и так продвигаются по периметру дома. Крепление плит начинают снизу. Паз в плите дает плотное прилегание друг к другу и исключает появление зазоров, щелей и мостиков холода.

Затем, выполняют дополнительную фиксацию с помощью дюбель гвоздей

Это особенно важно, когда утепление фундамента совмещают с формированием цоколя дома и часть утеплителя выходит выше уровня земли. На каждую плиту необходимо установить по пять дюбелей схемой «конверт» — один в центре и два по углам

Окончив фиксацию плит дюбелями, часть плит, выходящих выше уровня земли и формирующих цоколь, заштукатуривают по штукатурной сетке.

Пеноплекс и его характеристики

Пеноплекс обладает массой положительных свойств, что делают этот материал оптимальным вариантом для утепления фундамента:

• Низкий показатель теплопроводности в сравнении со всеми прочими утеплителями, представленными в настоящее время на строительном рынке. Следовательно, можно смело использовать плиты не самой большой толщины;
• Высокая прочность на сжатие, которая составляет 27 т на один квадратный метр. Такая особенность материала более чем важна с учетом того, что фундамент и цоколь вместе с ним испытывают значительные нагрузки;
• Отсутствие влагопоглощающих свойств. В результате, фундамент не пострадает от воздействия влаги, а теплоизолирующий слой не утратит своей формы и свойств от контакта с водой;
• Сравнительно малый вес способствует значительному облегчению монтажа, да и сам фундамент не получит дополнительной нагрузки после утепления;
• Пеноплекс не является благоприятной средой для развития плесени или грибка, к тому же он совершенно неинтересен грызунам;
• Отличается устойчивостью к разнообразным агрессивным веществам;
• В виду отсутствия вредных веществ в составе, плиты Пеноплекса могут быть использованы при строительстве и отделке жилого дома;
• Наличие системы «шип-паз» способствует легкому монтажу. Также не вызывает затруднений нарезка, приклеивание либо крепление материала;
• Срок эксплуатации Пеноплекс составляет 50 лет и более.

Преимущества затирки для плитки Ceresit

Особенности утепления цокольной части дома Пеноплексом

Началом монтажа теплоизоляции принято считать установку металлических профилей. Главная функция этой конструкции заключается в предоставлении эффективной защиты нижней области цоколя от различных механических повреждений. Одновременно с этим такие металлические профили оказывают поддержку первому ряду теплоизоляционных плит даже при условии, что наружная часть цоколя будет отделана с помощью камня, тогда как внутренняя поверхность отделана штукатуркой.

Следуя рекомендациям экспертов, лучше всего делать выбор в пользу тех профилей, которые были изготовлены с применением алюминия, так как их монтаж не отличается особой сложностью.

К слову, при создании профильной конструкции необходимо брать во внимание непосредственную толщину уплотнителя. Ее монтаж начинается с крепления профиля на высоте в 50 см от уровня грунта

В результате утеплитель не будет страдать от пагубного воздействия влаги, которая возникает в результате поднятия подпочвенных вод.

В процессе монтажа, направляющие необходимо крепить с шагом в 20-30 см на заблаговременно подготовленные и зафиксированные выравнивающие подкладки на основе пластика.

Работы по укладке плит Пеноплекса продолжаются закреплением цокольного профиля, для чего применяются дюбели или же специальный клеящий раствор. Одновременно с этим, внутренняя поверхность цоколя может быть отделана штукатуркой либо камнем.

Технические характеристики материала

Далее представлены характеристики пеноплекс фундамент:

• Прочность на сжатие плит экструдированного пенополистирола составляет 0,27 МПа.
• Пеноплекс Комфорт — относится к горючим материалам и имеет группы горючести Г3-Г4. Этот недостаток можно нивелировать за счет оштукатуривания цоколя и армирования его фасадной сеткой.
• Плотность утеплителя составляет 29-33 кг/м3. Достаточно легкий вес является преимуществом с точки зрения монтажа и нагрузки на основание дома.
• Водопоглощение за месяц достигает не более 0,5% (опыт проводился при погружении пеноплекса в воду). Пеноплекс фундамент 100 имеет коэффициент водопоглощения 0,2%.
• Коэффициент теплопроводности колеблется около 0,03 Вт/(м*°К), что является ниже чем у пенопласта, минваты, дерева и тем более кирпичной кладки.
• Допустимая температура эксплуатации пеноплекса Комфорт составляет от -50ºС до +75ºС.

Пеноплекс производиться путем вспенивания пенополистирола и добавления смеси газов фреона и углекислого газа. На выходе получается пеноплекс фундамент 100 мм или другой толщины листов с однородной структурой из гранул в диаметре 0,1-0,2 мм.

Видео

Расчет толщины пеноплекса для теплоизоляции фундамента

Ассортимент, который представлен пеноплекс на рынке, достаточно разнообразен. Данный материал выпускается стандартными плитами 600×1200 мм. А вот по толщине плиты могут быть 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм. И для каждого отдельного случая необходимо правильно подобрать материал.

Смотрите видео о расчете толщины пеноплекса для утепления фундамента:

Утепление фундамента пеноплексом позволит вам существенно сэкономить. Результаты эксплуатации данного материала показывают, что его использование снижает затраты на тепло на 20%.

Теплоизоляция фундамента даже в условиях холода, резких перепадов температуры воздуха и повышенной влажности позволит вам на продолжительное время надежно защитить свой дом.

Как сделать лестницу

Изготавливается лестница для крыши своими руками достаточно легко, с этим делом можно справиться, даже не имея особых навыков.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

• саморезы или 100-миллиметрововые гвозди;
• бруски 40х40 миллиметров, доски и куски бруса толщиной 40-60 миллиметров;
• деревянные доски размером 16х2,5 миллиметров.

Боковые доски с такой шириной не могут повредить кровельное покрытие – это особенно важно для ондулина или шифера. К выбору размера нужно подойти ответственно, если кровля имеет волнообразный тип

Изготавливают ступени из брусков для большей устойчивости стоп, ведь на тонких ступенях ноги быстро устают, и работа не получается качественной. Перекладины не рекомендуется размещать слишком часто, поскольку это ухудшает удобство нахождения на лестнице и придает ей лишний вес.

Чтобы закрепить ступени, лучше использовать гвозди, имеющие длину 100 миллиметров – их загибают с другой стороны, утапливая в древесину. Лестница для работы на крыше не должна оставлять вмятины и царапины на кровле, поэтому нужно тщательно проверить, чтобы концы гвоздей не выступали наружу.

Потом изготавливают крюк, с помощью которого лестница будет прикрепляться к коньку на крыше. Этот элемент необходимо закрепить надежно, так как на него будет приходиться большая нагрузка. Если крюк ненадежен, велика вероятность падения. Его делают из толстых досок и прибивают гвоздями длиной 15-20 сантиметров. Общая длина крюка должна быть больше 30 сантиметров. Боковые доски элемента лучше сделать чуть длиннее, чтобы они на 40 сантиметров выступали за конек крыши. Чтобы придать конструкции большую надежность, можно по краям прибить откосы из бруса.

Отзывы