Как правильно класть кирпич?

Разновидности кладки

Чтобы узнать, как правильно делать кирпичную кладку, первым делом надо познакомиться с тем, какие ее виды существуют. В зависимости от назначения конструкции может быть использована «своя» кладка. Стены возводят:

• в полкирпича;
• в один кирпич;
• или в 1,5, 2 либо 2,5 кирпича.

Кладка в полкирпича предполагает сооружение стены, толщина которой составляет 120 мм. Такой вариант применяют для облицовки стен. В один кирпич делают несущие стены или межкомнатные перегородки. В этом случае толщина конструкций получается вдвое большей — 250 мм. Такое решение идеально для частных домов. Третий метод оптимален для строительства многоэтажных зданий, однако подходит он и для индивидуального строительства.

Есть и еще один вариант — кладка в четверть кирпича. В этом случае блоки ставят на ложок. Недостаток этого способа — небольшая толщина (65 мм), поэтому о прочности или теплоизоляционных качествах говорить не приходится. Такой вид кладки используют исключительно для сооружения межкомнатных перегородок.

17.04.2020

Возможные ошибки при обустройстве фундамента

• Сваи недостаточно крепко скреплены с ростверком – температурное расширение при сезонных колебаниях температуры скоро разболтает место крепления.
• Сваи заложены на слишком малую глубину. Здесь не исключена как чрезмерная усадка фундамента, так и выдавливание незакрепленных в слое ниже промерзания земли свай силами пучения почвы. Все это может привести к разрушению здания.
• Неточно произведенные расчеты. Это просто пороховая бочка – никогда не знаешь, что может случится.

Видео описание

Про особенности свайно ленточного фундамента смотрите в видео:

Рассчитывать и строить должны квалифицированные специалистыИсточник pinterest.com

От чего зависит стоимость срф

Если проектом предусмотрена установка свайно ростверкового фундамента, то от чего зависит стоимость срф определяет целая группа факторов:

• масштабы постройки;
• вид и количества опор, их диаметр и длина;
• размеры фундаментной ленты;
• использование спецтехники;
• регион;
• политика строительной фирмы.

Видео описание

Наглядно про стоимость свайно-ростверкового фундамента смотрите в видео:

Заключение

Свайно-ростверковый фундамент считается более надежным, чем свайный, и более выгодным по сравнению с ленточным, а в некоторых ситуациях является единственно возможным. Но грамотно произвести расчеты и оборудовать его под силу только квалифицированным специалистам. В противном случае у такого фундамента будет недостаточно прочности или избыточная стоимость, что в равной степени нивелирует все его преимущества.

«Круговые узелки» на карандашах

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен.  Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Что такое эпоксидная затирка?

Необходимые инструменты

инструменты для кладки кирпича

1. Строительный раствор или смесь для кладки кирпичей (о составе раствора и способе приготовления расскажем чуть ниже);
2. Кирпичи (строительный материал);
3. Строительная тачка (необходима для легкой доставки кирпича с места складирования до рабочей зоны);
4. Мастерок или кельма (с помощью этого инструмента на рабочую поверхность кирпича выкладывается раствор и убираются излишки смеси);
5. Строительные очки (используются для защиты глаз от механических повреждений и пыли);
6. Плотничий угольник (для соединения угловых частей кирпичной кладки);
7. Уровень (поможет ровно выложить как первый слой кладки, так и последующие);
8. Молоток-кирка (предназначен для раскалывания кирпича);
9. Рулетка (для линейных измерений во время выполнения работ);
10. Меленый шнур (поможет определить линию выкладки кирпича);
11. Шнур каменщика (позволяет создавать прямые линии горизонтальных рядов кирпичной кладки).

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть  количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали.  Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy)
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).  
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

Техника нанесения трафаретного рисунка

Правила эксплуатации и ухода

Выполнение ряда правил продлит жизнь устройству. Представьте, что вы только что купили прибор и принесли его домой:

1. Вымойте все комплектующие, которые контактируют с продуктами, просушите запчасти, полностью соберите прибор и подключите к сети.
2. Время непрерывной работы блендера не должно превышать одной минуты — для жидких продуктов, 30 секунд — для смесей жидких и твердых ингредиентов и 20 секунд — для твердых продуктов.
3. Следите за тем, чтобы блендер не перегревался, делайте паузы.
4. При измельчении нескольких типов продуктов, если вы не собираетесь извлекать их по отдельности, сначала нарезайте мягкие ингредиенты и заканчивайте грубыми.
5. Для обработки большого объема продукции разбейте его на небольшие части до начала измельчения. Крупные куски нарежьте ножом на мелкие, чтобы устройству было проще.
6. Количество одной порции определяется с учетом наполнения не более 2/3 чаши. Не перегружайте измельчитель, тогда процесс обработки займет одну минуту.
7. Для остывания двигателя до комнатной температуры потребуется 15 минут.
8. Читайте инструкцию и измельчайте только разрешенные продукты, иначе сломаете прибор.

Виды кирпичных перемычек и сводов

Прежде чем начать разговор о кирпичных перемычках, стоит отметить тот факт, что они не предназначены для монтажа на несущих стенах. Особенно если это касается многоэтажных строений. В таких случаях лучше использовать бетонные перемычки — либо готовые, либо отливать их по месту. Максимальная ширина проема, при которой допускается применение кирпичных перемычек – 1,7 метра. Если планируется проем больше, то следует монтировать только бетонные перемычки.

Виды кирпичных перемычек:

1.Рядовая перемычка. Состоит из обычных кирпичей, которые уложены в один ряд. Это самая простая проемная перемычка, которую можно сделать своими руками. При этом не требуется никаких специальных знаний и опыта работ.

2.Клинчатая перемычка. Как и последующие виды проемных перемычек применяется только в качестве декоративного элемента. Для ее монтажа используют специальный клинчатый кирпич.

3.Лучковая перемычка. По своей конструкции напоминает клинчатую. Различием между данными кладками является то, что лучковая имеет форму радиуса, больше похожую на арку.

4.Арочные перемычки. Это один из самых сложных и в то же время красивых видов перемычек. Класть их без опыта проведения каменных работ и особой необходимости не следует. Как правило, применяются они при работах по реконструкции старых зданий.

Кладка замораживанием

Фактически это обычная кладка кирпича, только выполняющаяся на подогретом растворе. Для такой кладки нужно использовать только очищенные от снега и льда кирпичи.

Для приготовления раствора в зимний период следует использовать теплую воду.

Процесс выполнения этой кладки имеет свою специфику. Главное при такой кладке — успеть уложить кирпич до замерзания раствора. Раствор лучше всего готовить в обогреваемом помещении, а на строительную площадку доставлять уже подогретым.

Если это невозможно из-за больших расстояний, то раствор можно приготовить на месте используя нагретую до 80ºС воду или же подогретый до 60ºС песок. Готовить такой раствор в больших количествах занятие бессмысленное, поскольку он застынет неиспользованным, а разогреть его обратно, добавляя горячую воду, не получится. Вода только добавит раствору заполненных льдом пор, уменьшая тем самым и без того невысокую прочность. При приготовлении раствора в помещении его еще можно спасти, возвратив обратно в тепло, а если нет такой возможности, то раствор придется выбросить.

Раствор наносится только на один кирпич, укладка все время ведется вприжим. При выгонке последнего ряда одновременно с укладкой кирпича заполняют раствором и вертикальные швы. Такая кладка изначально может быть даже прочнее летней кладки, поскольку прочность она набирает за счет замерзания кладочного раствора, а не за счет его затвердевания.

Примеры кладок из кирпича.

Однако по мере оттаивания такая кладка теряет до 20-30% расчетной прочности. В дальнейшем на протяжении месяца этот показатель будет уменьшаться, поскольку в оттаявшем растворе будет происходить уже обычный процесс набора прочности. Окончательная прочность такой кладки будет 80-95% от обычной, что можно считать вполне удовлетворительным результатом.

Но у такой кладки, помимо недобора прочности, есть еще один негативный момент. При оттаивании раствора такая кладка неизбежно дает усадку. При правильно выдержанной технике кладки усадка будет не больше 2 мм на 1 м высоты, что серьезного вреда зданию не принесет. Но при выполнении кладки усадку нужно учитывать изначально, делая проемы на 5 мм больше, чем при обычной кладке. При усадке этот зазор исчезнет, а целостность конструкции останется ненарушенной.

Но в этом процессе есть один важный нюанс. Осадка здания происходит по мере оттаивания кладки, т.е. сначала оттаивает и опускается южная сторона задания, затем — восточная и западная, и последней — северная. Если здание отапливается изнутри, то осадка будет идти от внутренней стороны стен к наружной, причем в местах больших нагрузок на стену она будет происходить быстрее. Для самих кирпичных стен это небольшая проблема, а вот установленным в них дверным и оконным коробкам, а также возведению крыши грозит серьезная деформация.

Чтобы обезопасить такую кладку от возможных подвижек в период оттаивания, в ее углы и в места связки перестенков усиливают заанкерированными арматурными стержнями. Если стены или перестенки тонкие, их с двух сторон подпирают временными распорками. Дверные и оконные коробки дополнительно усиливают деревянными или железными стойками. После оттаивания временные крепления снимают, но не раньше чем через 12 суток после его окончания.

Расход материала

Многие сайты предоставляют удобный во многих отношениях строительный калькулятор, позволяющий просчитать необходимые затраты кирпича, шлакоблока, смесей, присадок и прочее.

Также можно подсчитать все расходы материала на м2 вручную, отталкиваясь от параметров возводимой постройки.

Таким образом, кирпичная кладка – процесс, требующий навыков, понимания технологии и принципов работы. При минимальном уровне знаний можно достичь скромных успехов, потратить много времени.

По мере роста мастерства, возводимые стены будут расти быстрее, выглядеть эстетичнее и ничем не уступать по качеству конструкциям, возводимым профессиональными каменщиками.

Кладка с утеплителем виды, преимущества и недостатки

Технологический процесс по сооружению здания из кирпича с утепляющим материалом внутри классифицируется по месту крепления утеплителя. Облегченная колодцевая методика включает две самостоятельных конструкции, внутри скрепленных маленькими горизонтальными кирпичными мостиками или пенополистиролом. Кладка кирпича с утеплителем предполагает такие преимущества:

• Толщина утеплителя не превышает толщину конструкции.
• Вещество внутри не поддается возгоранию.
• Снаружи кладка имеет вид кирпичной стены, что позволяет декорировать конструкцию.
• Можно возводить в любое время.

Несмотря на все преимущества, двухслойные стены имеют ряд минусов:

• требуют выполнения большого количества работ;
• необходимо постоянно контролировать состояние утеплителя внутри;
• теплотехническая однородность на низком уровне;
• мостики сохраняют холод;
• тяжело поддаются ремонту.

Еще один вариант применения утепляющего элемента в процессе кирпичной кладки — трехслойная конструкция. В этом случае применяются панели, сохраняющие тепло. Утеплитель крепится за счет использования анкеров. Приспособления предварительно закрепляют в стене. При использовании этой технологии необходим паробарьер, чтобы предотвратить образование конденсата. Сделать его можно из лицевого кирпича или применяют декоративный камень.

Утеплять стены в три слоя опасно, потому что такие сооружения подвержены скорейшей деформации.

Подготовка раствора

Для создания качественного здания необходимо не только купить хороший кирпич, но и правильно приготовить раствор. Его делают из смеси цемента и песка. Цемент необходим не ниже марки М400. Песок должен быть чистый, овражный.

Техника кладки кирпича зависит от консистенции раствора.

Стандартное соотношение цемента к песку — 1:4. Некоторые готовят смесь в пропорции от 1:3 до 1:6. Для добавления пластичности раствору в него вводится глина или известь.

Что касается добавления воды в раствор, то здесь многое зависит кирпича. Если кладка делается пустотелым материалом, то жидкий раствор будет затекать в щели и его расход существенно увеличится. Поэтому используя такой кирпич, воды в цементно-песчаную смесь нужно добавлять по минимуму.

Однако если речь о кладке полнотелого кирпича, работать с жидким раствором будет значительно удобнее. Ввиду этого консистенция раствора зачастую определяется используемым материалом, видом кладки и предпочтениями каменщика.

Приготовление раствора может осуществляться как вручную, так и бетономешалкой. Все зависит от объемов и количества рабочих. Стоит помнить, что схватывание раствора начинается через 45 минут после замешивания, а заканчивается примерно через два часа. Поэтому лучше всего делать замес в несколько этапов, чтобы всегда под рукой иметь свежий и достаточно пластичный раствор. Если работает новичок на кладке кирпича своими руками, то замес нужно делать небольшими порциями.

Цементно-песчаная смесь набирает прочность только по прошествии месяца.

Чтобы получить качественный раствор, в котором не было бы комков, сначала необходимо тщательно перемешать цемент и песок в бетономешалке или другой таре и лишь затем добавить воду.

Работать с раствором без добавления противоморозных добавок можно при температуре выше 7°С. В противном случае, пластификаторы существенно увеличат цену материала.

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в  стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Описание видов и сортов Традесканции

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Маски-ободки*

Как подготовить основание

Необходимость облицовки внешних стен здания должна обсуждаться в процессе закладки фундамента. Первый ряд облицовочного кирпича укладывается на цоколь. Выступ цоколя формируют на этапе заливки фундамента. Ширина выступа соответствует толщине выбранного метода кладки кирпича и воздушному зазору для вентиляции.

Процесс подготовки основания включает в себя процедуру обнаружения и выравнивания неровностей цокольного выступа. Используя строительный уровень длиной 1,2–1,5 м, проверьте основание на наличие перекосов. Выровнять поверхность по горизонтали можно с помощью цементного раствора.

Видео

Монтаж обрешётки

Если мы кроем крышу металлочерепицей своими руками, то и с обрешеткой следует возиться самостоятельно. Данный этап весьма сложен и требует предельной концентрации, однако при должных расчётах проблем возникнуть не должно.

Для начала стоит определиться с материалом, из которого будет собираться обрешётка. Чаще всего для её сборки используют брус 50 на 50 мм или доску 100 на 25 мм из хвойных пород древесины. Перед использованием необходимо тщательно просушить брус, а также обработать его влагозащитной пропиткой.

Собираем обрешётку:

1. Подберите доску, которая будет толще остальных на 15 мм;
2. Закрепите выбранную доску у карниза;
3. Вторая доска должна быть стандартных размеров, однако крепить её необходимо на 50 мм ближе, чем все последующие;
4. Остальные доски крепятся на расстоянии, равном поперечному профилю черепицы;
5. У конька и в ендовах рекомендуется делать сплошную обрешётку для создания дополнительной прочности;
6. Торцевую планку следует крепить на высоту волны черепицы над общим уровнем обрешётки.

Теперь можно покрыть крышу металлочерепицей, однако, чтобы своевременно выявить ошибки, рекомендуем проверить геометрию ската, а также сравнить величину диагоналей.

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)

Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.

Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов

На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены

Основные термины

В различных описаниях кирпичной кладки нередко встречаются названия граней кирпича. Чтобы правильно научиться складывать кирпичи, с этими терминами надо ознакомиться первым делом. Самую большую грань изделия называют «пастель», самую маленькую – «тычок». Средняя грань, расположенная сбоку, называется «ложок».

Размеры изделия стандартные. Одинарный кирпич имеет размеры 250Х125Х66 мм, полуторный – 250Х125Х88 мм. Стоит отметить, что технология изготовления кирпичей таков, что модели от разных производителей могут незначительно отличаться. Но при укладке небольшая разница может превратиться в значительную – даже 2 мм для каждой грани в целом ряду кирпичей разницу дадут заметную.

Перед тем, как заказывать большую партию материала от определенного производителя, рекомендуется выполнить замеры изделий, взятых из нескольких обжигов. Это поможет определить, насколько точным было соблюдение технологии.

Важно побольше внимания уделять геометрии изделий. Грани должны быть расположенными под прямым углом, иначе есть риск возникновения распирающих нагрузок, в результате которых возведенная стена может начать рассыпаться

Когда и зачем применяется?

Такой метод рационален и оправдан при возведении высокоэтажных зданий, расположенных в умеренном климате центральных районов России. Кладка стен 1.5 кирпича с размером внешней капитальной стенки 380 мм гарантирует дому износостойкость, термозащиту и прочность.

Окончательное решение должно приниматься в ходе выполнения проектных работ после выполнения технико-экономического обоснования выбранного варианта.

С тем, чтобы не разбивать кирпичные блоки пополам, была разработана особая схема расположения: ряды чередуют с попеременной установкой на фасаде то торца, то боковой длинной стороны — ложка. Смещая расположения кирпичей на каждом следующем ряду, мастер производит перевязку рядов между собой.

Когда и где ее применение нецелесообразно и почему?

Кладка 1.5 кирпича, является дорогой, для ее выполнения нужны высококвалифицированные исполнители, кроме того, она оказывает серьезную нагрузку на фундамент, поэтому для ее применения требуются серьезные основания.

Условия, когда при возведении стен, не применяется кладка в 1.5 кирпича:

• климатическая — для южных районов и северных районов;
• высотность зданий — для объектов ниже 4-х этажей и выше 6 этажей;
• для несущих внутренних стен;
• для ненесущих внутренних стен;
• для вспомогательных приусадебных объектов;
• для слабонесущих колон.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Название кладки Часть кирпича Толщина, мм

в четверть кирпича	0,25	65
в полкирпича	0,5	120
в один кирпич (в кирпич)	1	250
в полтора кирпича	1,5	380
в два кирпича	2	510
в два с половиной кирпича	2,5	640
в три кирпича	3 и более	770 и более

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Заключение